Абсолютно легко обустраиваем ванную комнату в деревянном доме

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Когда требуется защита помещения от проникновения пара и влаги

Пароизоляция пола нужна не всегда. Утеплитель поглощает влагу лишь при наличии разницы температур, которая наблюдается на наружных стенах. Влага конденсирует внутри теплоизолятора, превращается в капли воды, которые разрушительно влияют на строительный материал. Если этого не происходит, тогда защитный слой использовать необязательно.

В теплых, сырых домах (например, в банях, отапливаемых подвалах) паробарьер создают в обязательном порядке. Ведь в таких строениях циркулирует теплый воздух с каплями воды, который выходит через потолок, стены. Это приводит к появлению грибка и плесени, разрушению сооружения.

Многослойные конструкции также должны иметь в своем составе слой, устойчивый к воздействию пара. Вентилируемые наружные стены и фасады нуждаются в ветрозащите. Ее обеспечивает антиконденсатное покрытие, которое предохраняет наружный утеплитель от перегрузок, смягчает поток воздуха. В качестве примера можно привести кирпичную постройку, утепленную снаружи минеральной ватой и покрытую сайдингом. Созданный барьер препятствует продуванию здания. При этом с поверхности ветрозащитного слоя удаляется избыточная влага. Про правильную пароизоляцию потолка читайте здесь.

Подготовка помещения ванной комнаты для укладки плитки

Тем, кто желает использовать плитку в каркасном доме, стоит учесть, что просто положить ее на листы обшивки пола не получится. Необходимо к поверхности прикрепить листы ГВЛ, а затем на них можно клеить финишную отделку.

Выравнивание

Технология каркасного строительства позволяет еще на стадии монтажа установить полы по уровню. А при обшивке фанеры листовыми материалами можно получить достаточно ровные поверхности.

Тем не менее, основанием для керамической плитки могут послужить только ровные поверхности. Это значит, что, если стены и пол помещения имеют неровности, этот недостаток следует устранить. Кроме того, при разности высот поверхности пола более 2 см необходимо выравнивание путем заливки стяжки.

Грунтовка

До нанесения грунтовки необходимо пол ванной комнаты и стены на высоту 10-20 см очистить от мусора и пыли.

Если неровности поверхности не превышают 2 мм, можно приступать к грунтовке. Грунтуют основание двумя слоями, при этом второй слой необходимо наносить перпендикулярно первому, чтобы исключить пробелы. Не стоит забывать, что пол ванной комнаты должен быть ниже пола смежных помещений. В противном случае при входе в ванную комнату делают порог.

Гидроизоляция

Для влажных помещений необходимо предпринять меры для защиты строительных конструкций от проникновения в их толщу влаги, чтобы избежать возникновение грибка и плесени. Поэтому так важна гидроизоляция ванной комнаты в каркасных домах.

Наиболее часто применяют обмазочную гидроизоляцию, ведь такое покрытие:

• не имеет швов;
• можно нанести на любую основу, на влажную поверхность;
• имеет недорогую стоимость;
• не требует привлечения квалифицированных исполнителей.

Гидроизоляция ванной каркасного дома делается таким образом, чтобы получить монолитный водонепроницаемый поддон, состоящий из поверхности пола и 20 см высоты стен. Дополнительно периметр стен рекомендуется оклеить специальной лентой, чтобы защитить наиболее вероятные места растрескивания гидроизоляционного покрытия.

Нанесение материала выполняют по всей поверхности, контактирующей с водой. Если планируется душевой угол, в месте его размещения гидроизоляцию стен выполняют до потолка и на 50 см в стороны от края душевой кабины. То же, если к стене примыкает ванна. Возле смесителя состав наносят выше его на 20 см, таким же образом в месте крепления душевой лейки, умывальника и на 50 см в стороны от края.

Обмазочную гидроизоляцию можно легко наносить валиком, кистью или шпателем (выбор инструмента зависит от консистенции состава). При нанесении материала нельзя допускать пустых участков, лучше выполнить покрытие в 2-3 слоя.

Когда вышеперечисленные работы завершены, следует приступать непосредственно к укладке. Делать это самому или доверить мастерам, каждый выбирает сам, но, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.

Как сделать санузел в каркасно-щитовом доме

Подробности

раздел: Как сделать

просмотров: 3984

После возведения конструкции каркасного дома, само собой встает вопрос комфорта, и, естественно, в первую очередь санузла. Технологии и материалы сегодня позволяют сделать санузел в соответствии с любыми пожеланиями заказчика. Установка и отделка нечем не отличается от другого дома. Но в реализации этого этапа есть свои нюансы.Так как каркасный дом легкий, то полы, скорее всего, сделаны по несущим деревянным балкам.  Если проект дома не включал санузел, то следует знать, что на перекрытия будет действовать серьезная нагрузка. Возможно, придется дополнительно усиливать балки. Предварительно необходимо предусмотреть гидроизоляцию стен, пароизоляцию и работу вентиляции.Каркасный деревянный дом предполагает стены из дерева, поэтому обязательна обработка древесины антисептиком и изоляция стен от влаги. Грибковая плесень из дерева практически не выводится. В условиях влажности и тепла стена разрушается за 7-9 лет. После антигрибковой обработки стены можно отделывать декоративной штукатуркой. Такое решение придаст стенам эстетичный внешний вид и дополнительно защитит от влаги.

• Слив в канализацию следует обустраивать с возможностью ремонта и очистки. Коммуникации надежнее всего прятать внутри стен. 
• Пол следует защитить гидроизоляцией. В случае ровного и неподвижного пола, наиболее простой и дешевый вариант устройство поддона из линолеума. Линолеум нужно стелить с запасом используя клей и силикон. Запас загибается вверх.Гораздо более надежно делать пол по стяжке. На доски по армирующей сетке укладывается раствор. Далее монтируется гидроизоляция так чтобы захватить часть стены. Поверх гидроизоляции нужен еще слой раствора.
• Ванную или душевую кабину целесообразней располагать возле стены, чтобы нагрузка распределялась на большее число балок.
• Для отделки стен подходящим материалом является влагостойкий гипсокартон. На этапе финишной отделки, как правило, используется керамическая плитка. 
• Радиаторы отопления крепятся на крюках. Между стеной и радиатором должен быть зазор, чтобы предотвратить деформацию от постоянного нагрева.
• Потолок можно делать подвесной. Он отлично скроет электропроводку и вентиляцию. Электропроводка в санузле монтируется обязательно в гофрированной металлической трубе.

Залог отсутствия дефектов и долгого срока службы санузла — качественные материалы и максимально профессиональное производство работ по обустройству санузла.

Пароизоляция стен ванной и туалета

Модератор: Изоспан

Пароизоляция стен ванной и туалета

Alexey8 » 28 фев 2016, 23:11

Просьба посоветовать способ устройства пароизоляции стен ванной и туалета в кирпичном доме, утеплённом изнутри минватой. Стенка между ванной и туалетом будет примыкать к наружней стене дома. Сейчас стены санузла и утепление в месте санузла демонтированы. Предполагается сделать все стены из ГВЛВ на стальном каркасе 5 см с заполнением минватой. Вопросы такие:

1) Пароизоляция нужна только для внешней стены и для периметра ванной? Т.е. стену между ванной и туалетом пароизолируем только со стороны ванной, чтобы не запирать в этой стене влагу? Стену между туалетом и комнатой не пароизолируем вообще? Комнатную сторону стены ванной тоже не пароизолируем (чтоб не запирать там влагу), только изнутри?

2) Следует ли чем-то закрывать вату там, где пароизоляция не нужна (стена туалет-комната, стена ванной со стороны комнаты), туалетная сторона перегородки туалет-ванная? Или ГВЛ достаточно?

3) Материал пароизоляции — Изоспан FD + FL?

4) Как крепить пароизоляцию к стальному каркасу?

5) Будет ли пароизоляция работать без вентзазора между FD и ГВЛВ?

Re: Пароизоляция стен ванной и туалета

Изоспан » 28 фев 2016, 23:42

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Виды пароизоляции и материалов для нее

Выделяют внутреннюю и внешнюю пароизоляцию Роквул. Выбор конкретного варианта зависит от площади стен в ванной комнате, материала, из которого возведено сооружение. Если дом имеет веранду, тогда теплопотери снижаются. В этом случае затраты на создание преграды сводятся к минимуму. Защита от конденсата бетонных строений, домов из газобетона и пеноблоков характеризуется сложностью. Объясняется это тем, что такие постройки отличаются высокими показателями теплоотдачи и теплопроводности.

Внешнюю защиту от пара выполняют одним из приведенных ниже методов:

1. Вентилируемый фасад.
2. Приклеивание тепло-пароизолятора на поверхность.
3. Сэндвич (стена, теплоизоляция, внешняя отделка).

Преимуществом этих способов является то, что монтаж разрешается проводить в любое время года. Обрабатывать можно отдельные участки, стыки, углы, не нарушая при этом архитектурный вид здания.

Не существует универсального материала, который подходит для всех типов строений. Поэтому производители предлагают ряд антиконденсатных изделий. Чтобы купить наиболее подходящий вариант, надо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками каждого.

Ниже приведены виды изоляторов пара, которые чаще всего используют строители:

• Полиэтиленовая пленка. Главным недостатком является создание парникового эффекта. Поэтому при ее установке стоит позаботиться об организации качественной вентиляции. Целлофан не пропускает воздух. Поэтому некоторые мастера его перед применением перфорируют (делают много дыр при помощи валика с гвоздями). Полученные поры пропускают капли воды. Поэтому в качестве защиты от пара полиэтилен – не лучший выбор. Предпочтительнее его использовать для гидроизоляции.
• Мембранная пленка. Имеет множество небольших отверстий, через которые проходит воздух. Влага при этом удерживается. Существует три типа продукции: для наружного, внутреннего применения и пароизолятор с отражающим экраном. Наиболее яркими представителями являются Изоспан и Мегаизол.
• Мастика. Подходит для гипсокартонаГипрока. Хорошо пропускает воздух, но задерживает конденсат. Это обмазочное средство наносят до проведения отделочных работ.

Также часто мастера используют жидкую резину, рубероид, пергамин и алюминиевую фольгу, которые отличаются высокой сопротивляемостью диффузии.

Известные производители и цены

Выпускают мембраны и пленки разные производители. Лучше отдавать предпочтение известным фирмам и не покупать дешевые товары, назначение которых можно найти на форумах. От того, сколько стоит продукция, зависят ее эксплуатационные параметры.

Ниже приведен перечень популярных марок пароизоляторов и их стоимость:

• Ондутис. Представляет собой полноценную систему дышащих мембран, паро-, гидро- и ветроизоляционных пленок, которые подходят для любых конструкций, перекрытий. Производителем является компания Ондулин. Цена начинается от 705 рублей за рулон.
• Выпускает компания Тайвек. DuPont надежно защищает от атмосферных осадков, конденсата и ветра. Средняя стоимость составляет 6000 рублей.
• Продукция фирмы Ютафол надежно защищает теплоизолятор от разрушительного действия влаги. Примерная цена – 1470 рублей.
• Такофол. Это армированные полиэтиленовые пленки с микроперфорацией. Они обладают высокими паро- и гидроизоляционными свойствами. Стоят так же, как и
• Fakro лого. Изделие производится на основе прочных синтетических составов, ПВХ-мембран. Отличается прочностью и долговечностью. Стоимость начинается от 4400 рублей за рулон.
• Клобер. Качественная продукция фирмы Клобер. Средняя цена — 7650 рублей.
• Предприятие выпускает самые совершенные мембраны для гидро- и пароизоляции. Рулон обходится в 5900 рублей.
• Технониколь. Отечественный производитель специализируется на выпуске защитных пленок и мембран. Примерная стоимость продукции – 1700 рублей за рулон.
• Rockwool. Применяется для защиты межэтажных перекрытий, кровли от капель воды, образующихся в помещении. Одна из поверхностей шероховатая. Это позволяет влаге лучше испаряться. Материал предназначен для каркасных сооружений. Цена очень высокая. Поэтому Rockwool по карману не каждому.
• Изолон. Это фольгированное полотно с высокими пароизоляционными качествами. Рулон стоит от 60 до 140 рублей.

Таким образом, пароизоляция скатной кровель и межкомнатных стен защищает утеплитель и конструкцию дома от проникновения влаги и ветра с улицы. Существует несколько видов материала для создания барьера. Чаще всего используют пленки. В монтаже они просты. Главное, учитывать тип изделия и технические параметры здания. Если установка была выполнена грамотно, тогда в доме всегда будет уютно и тепло. Видео по теме можно посмотреть далее.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

• приготовление пищи;
• испарение воды в ванной комнате;
• дыхание обитателей дома;
• цветы на окнах;
• периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Выбор плитки

При выборе плитки нужно в первую очередь оценить ее качество. Выбирать материал нужно по следующим параметрам:

• разница размеров диагоналей менее 1 мм;
• изделия не имеют сколов и иных повреждений;
• ребристость на обратной стороне имеет высоту больше 1,5 мм.

Важно знать, чем отличаются напольная и настенная плитка:

• Напольная зачастую несет ударные нагрузки от падающих на нее предметов, поэтому при производстве эмалевое покрытие, как и саму плитку, делают толще.
• Плитка для пола более плотная по структуре и ее сложнее нарезать, для работы потребуется специальный плиткорез.
• Для обеспечения сопротивления скольжению поверхности напольной плитки придают рельеф или делают ее матовой.

При покупке керамической плитки следует брать материал с запасом 7-10%, это количество уйдет на подрезку.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

При возведении здания важно максимально защитить постройку от повышенной влажности. Ведь ни один строительный материал не способен противостоять разрушительному действию влаги

Поэтому проводят пароизоляцию потолка. Или можно обойтись без нее? О том, зачем и какие существуют виды изделий, в чем особенность их монтажа, чего выбрать, и каким производителям стоит отдать предпочтение, расскажет статья.