Рубрика «Интересные факты»
  • Окосячка двери

    Как выбрать подходящую конструкцию обсады

    Для начала напомним, что  совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.

    Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:

    • предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;
    • для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;
    • для фиксации брёвен в продольном направлении.

    Подчеркнём: хороший проект деревянного дома разрабатывается исходя из того, что каждый дверной или оконный проём фиксируется обсадой подходящей конструкции.

    Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.

    Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.

    Наружные окна

    Подготовка сруба под Т-образную окосячку с выборкой фаски под наличники

    Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:

    • вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);
    • верхняя распорная планка («вершник»);
    • нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях — порог).

    Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.

    Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.

    Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.

    Наружные двери

    для внешних дверных проёмов необходима обсада

    Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.

    Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.

    Межкомнатные окна и двери

    Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.

    В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.

    Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.

    Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко. Более подробно о разновидностях обсады мы писали в статье «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

    Более подробно о разновидностях обсады мы писали в статье «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

    Окосячка дверных проемов в деревянном доме назначение, особенности, цена

    Дверным и оконным проемам в зданиях из бруса или бревна уделяется особое внимание, так как неминуемая усадка сруба может привести к деформации строения. Чтобы укрепить стены постройки в районе дверей и предотвратить их искривление выполняется окосячка дверных проемов в деревянном доме

    Окосячка двери

    Окосячка дверных проемов

    Назначение обсады и ее конструкция

    Дверные коробки не рассчитаны на несущие нагрузки, поэтому под гнетом деревянных сиен они могут деформироваться, что приведет, в свою очередь, к заклиниванию дверей и дальнему их разрушению. Окосячка, или обсада, выполняет функцию буфера между конструкцией деревянного дома и дверной коробкой. Она принимает на себя вертикальную нагрузку и компенсирует смещение при усадке дома.

    Конструкция дверной обсады состоит из боковин (лафетов), порога и вершника. Боковины непосредственно сопряжены со стеной сруба и являются своего рода направляющими, по которым происходит сдвиг стен. Вершник служит горизонтальной поперечиной и удерживает профиль проема. Порог несет основную нагрузку.

    Окосячка двери

    Устройство окосячки двери

    Типы окосячки

    Существуют следующие способы выполнения окосячки проема под дверь:

    • «Закладной брусок». По бокам дверного отверстия делаются вертикальные пазы, в которые плотно вставляются бруски того же размера, что и у углубления. К брускам крепятся стойки, а затем порог и вершник.
    • «Монолитный шип». Этот метод предусматривает боковины в виде цельной детали с закладной планкой. Она изготавливается из бруса и вкладывается в заранее подготовленные углубления в дверном проеме. После этого устанавливается верхняя перемычка.
    • «В колоду». Здесь паз выполняется в боковинах обсады, а шип вырезается со стороны стены.
    • «Шип с готовым откосом». Этот способ аналогичен окосячке с закладным бруском, но к направляющим брускам производится монтаж уже готового короба обсады. Все ее элемента имеют «внутреннюю четверть», которая плотно охватывает проем.

    Окосячка двери

    Особенности выполнения окосячки

    Правильно выполненная окосячка предусматривает зазор между вершником и конструкцией дома, равный 1/20 высоты дверного проема. Все промежутки между обсадой и элементами проема заделываются паклей или другим упругим утеплителем.

    Первыми всегда монтируются лафеты, которые расклиниваются затем порогом, а в последнюю очередь фиксируется вершник. Жесткие соединения гвоздями или саморезами не допускаются, поэтому применяются жидкие гвозди.

    Обратите внимание! Все поверхности дверного проема и деталей обсады должны быть тщательно обработаны антисептиком. Смотрите как происходит окосячка дверных проемов в деревянном доме, на видео ниже

    Смотрите как происходит окосячка дверных проемов в деревянном доме, на видео ниже.

    Стоимость окосячки двери

    Далее можно узнать какие компании занимаются монтажем и сколько стоит окосячка дверных проемов в деревянном доме. Цена зависит от кол-ва, параметров и форм проема, толщины стен, качества сборки дома.

    Изготовление обсадной коробки

    Стандартная окосячка дверных проёмов в деревянном доме (как, впрочем, и блок для подвижной фиксации окон) состоит из двух боковых стоек, верхней перемычки или вершника и подоконника или порога.

    Наибольшее затруднение при сборке обсады вызывает формирование замков, используемых для стыковки её отдельных элементов. Особой сложностью отличаются операции, в ходе которых делается выборка четверти. Для исключения ошибок специалисты рекомендуют сначала чётко разметить места выборки карандашом, и лишь после этого приступать к удалению излишков материала (к его вырезке).

    При этом очень важно не отрезать больше, чем требуется, поскольку нарастить материал уже не удастся (при этом обычно образуются щели, портящие внешний вид фасада). Перед установкой окосячки в деревянном доме контактные зоны проёма тщательно обрабатывают антисептиком, а после его высыхания в них укладывается утеплитель

    Перед установкой окосячки в деревянном доме контактные зоны проёма тщательно обрабатывают антисептиком, а после его высыхания в них укладывается утеплитель.

    Окосячка двери

    И лишь после этого в готовый проём помещается уже собранная обсадная конструкция (обычно она заводится сверху).

    Общий порядок её сборки рассмотрим на примере формирования оконной обсадной коробки:

    • сначала берётся нижняя часть обсады («нижник»), к которой затем крепятся две боковины с обязательной проверкой точности совпадения замковых сочленений;
    • после этого боковины аккуратно подбиваются киянкой с внешних сторон, что необходимо для обеспечения их плотного прилегания к основанию;
    • на заключительном этапе сборки устанавливается так называемый «вершник»

    Окосячка двери

    Нередко этот элемент сборной конструкции не помещается между боковыми стойками, расстояние между которыми не всегда выдерживается строго по чертежам. В подобной ситуации не следует сразу браться за пилу и подгонять стойки под него. Проще всего воспользоваться вспомогательными приспособлениями в виде распорок требуемой длины, которые вбиваются сверху в проём и расширяют его до требуемых размеров.

    Такие распорки вставляются под небольшим углом к горизонту и выравниваются по мере их подбивки. При этом боковые стойки немного смещаются за счёт уплотнения утеплителя и, наконец, занимают фиксированное положение. По завершении этой дополнительной процедуры вершник должен спокойно встать на место.

    Виды обсад

    Различные виды обсад могут отличаться по следующим признакам:

    • по типу используемого при их изготовлении материала;
    • по оформлению профильного сочленения с простенками в брусовом доме;
    • и, наконец, по способу формирования корпуса обсадной коробки

    Итак, прежде всего, в соответствии с принятой в строительстве классификации они могут быть чистовыми или черновыми (в зависимости от вида стен возводимого строения). Черновые обсады используются в сооружениях, стены которых подлежат последующей отделке, что позволяет использовать при их изготовлении дешёвый древесный материал.

    В том же случае, когда стены строения ничем не отделываются – для изготовления окосячек используется идеально обработанная древесная структура, хорошо смотрящаяся изнутри и снаружи.

    А сейчас рассмотрим различия по методу образования профильных замков, оформляемых в виде сочленения «шип в паз». Они могут обустраиваться следующими двумя способами

    Окосячка двери

    В первом случае на торцах брёвен или бруса делается шип, а в ответной части окосячки вырезается паз соответствующего размера. При втором способе формирования подвижного сочленения шип и паз меняются своими местами.

    По способу изготовления обсад они делятся на сборные, состоящие из специального закладного бруска и толстой обсадной доски и монолитные, изготавливаемые из цельного деревянного бруса. Рассмотрим сначала второй тип исполнения окосячки.

    Монолитная обсадная коробка

    При этом способе формирования осадной конструкции она изготавливаться из цельного деревянного бруса (монолита), в котором делается частичная выборка материала. При этом в зависимости от типа выборки (паз или шип) ответная часть подвижного сочленения приобретает П-образную или Т-образную форму.

    Окосячка двери

    Дополнительная информация:

    Перед тем как устанавливать оконный или дверной блок важно проследить за тем, чтобы место его крепления не располагалось напротив зоны выборки в материале монолита. Для обеспечения требуемой прочности такой конструкции оконные и дверные рамы должны фиксироваться в утолщённых частях обсадной коробки.
    Перед изготовлением обсадной коробки исходный материал (монолитный или клеёный брус) должен быть хорошо просушен.
    При установке пластиковых окон или дверей лицевая поверхность такого обсадного бруса обычно оставляется ровной

    А вот в случае, когда предполагается закреплять в обсаде изделия из древесины – вам придётся сделать в нём небольшую выборку (в так называемую «четверть»).
    Монолитные обсады принято относить к чистовым видам оформления сочленений.

    Сборная обсада («в закладной брусок»)

    Один из возможных вариантов изготовления черновой окосячки с пазом в брусе проёма называется «в закладной брусок».

    Окосячка двери

    Отличие такой обсады от монолита состоит в том, что она собирается из следующих частей:

    • двух закладных брусков, свободно фиксируемых в пазах проёма;
    • скрепляемых с ними толстых обсадных досок

    После сборки такой конструкции на ней фиксируется сама дверная или оконная коробка (иногда она крепится непосредственно к закладному бруску).

    Считается, что этот вариант проще в исполнении, однако по причине низкой надёжности крепления к нему прибегают довольно редко (в основном – при установке облегчённых дверных и оконных коробов). Чаще всего такая черновая окосячка окон в деревянном доме применяется в качестве временной конструкции, необходимой только на период просушки сруба (сразу после его сборки). Она используется для того, чтобы стены в процессе сушки не «повело».

    Как сделать обсаду самому

    Для профессионалов сделать обсаду не представляет труда. Берут бензопилу, вырезают нужные пазы, сколачивают доски нужным образом и все — обсада готова.

    Но можно ли сделать эту самую окосячку самому, не имея специальных навыков и даже без бензопилы? Мы попробовали и сделали. Смотрите далее небольшой фоторепортаж о ходе строительства:

    Сразу покажу конечный результат, восемь вот таких окон в доме из бруса:

    Окосячка двери

    На каждое окно использовались доски-сороковки толщиной 40 мм, а также деревянные бруски 50 на 50 мм (или 50 на 40). И такие простые инструменты:
    — циркулярная пила,

    — дрель со сверлом Форстера,

    — молоток и стамеска.

    Окосячка двери

    Итак, мы начали первое окно:

    Окосячка двери

    Сперва решили сделать так — выпилить циркуляркой пропилы под ширину бруска, потом высверлить сверлом Форстера и выбрать стамеской. Пропилы делались по высоте снизу и сверху не до конца — просто потому, что циркуляркой иначе не сделаешь. Но для бруска этого достаточно.

    Окосячка двери

    Но потом этот способ был усовершенствован. Мы стали делать циркуляркой не два , а несколько разрезов, причем под углом, так что сразу выбирается много дерева.

    Окосячка двери

    Потом дорабатываем сверлом , немного стамеской и получаем красивый паз, который сразу обрабатываем сенежью (или иной биозащитой):

    Окосячка двери

    Вставляем в паз брусок. Если получается не идеально, и брусок слегка «болтается», вставляем его с джутовым утеплителем:

    Окосячка двери

    Зазор вверху примерно 5-7 см. оставляем дл усадки дома, чтобы при необходимости брусок обсады, окосячки мог двигаться в своем пазу вместе с окном.

    Далее берем доски и шурупами крепим их к брускам. Сначала к доскам обсады мы степлером приделывали джутовую ленту — для утепления. Пожалуй, сейчас вместо джута я бы сделал уплотнительную ленту синтетическую, продаются такие белого цвета из вспененного полипропилена. Джут, как оказалось, в дождь хорошо промокает и пропускает воду внутрь помещения. Что не очень хорошо.

    Обратите внимание, что шурупы не должны протыкать бруски насквозь и врезаться в сами стены дома. В этом случае пропадет весь эффект от такой обсады-окосячки

    Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е. сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо.

    Итак, вот результат, сверху прибили доску, чтобы закрыть оставляемый зазор в 5 (примерно) сантиметров. Зазор нужен все для того же — чтобы обеспечить возможность усадки дома.

    Окосячка двери

    Следующим летом, когда уже стояли окна,  выяснилось, что при сильном дожде через этот зазор сверху, несмотря на прибитые к обсаде доски, в комнаты проникает вода. Потому они сверху были заделаны оконным герметиком.

    Итак, обсада делалась летом. По нашим прикидкам такие обсады своими руками позволили сэкономить около 40 тыс. руб — так как коробки на окна вместе с монтажом в это лето стоили примерно 4500-6000 руб.

    А осенью на обсаду были смонтированы пластиковые окна. Прошел почти год, пока проблем не выявлено. Да, на фото видна лестница, но сами обсадыделались без нее — все исключительно изнутри комнат. Но на втором этаже во время работы страховались, чтобы не упасть — обвязывали себя автомобильным тросом, который закрепляли концом за балки внутри дома.

    Окосячка двери

    Можно заметить, что мы для обсады делали пазы. Можно было и по-другому  — вместо того, чтобы вырезать пазы под бруски, можно делать на оконных проемах шипы.
    А бруски прибивать к доскам. Это, скорее всего, менее трудоемко, т.к. не нужно будет ничего вырезать сверлом и стамеской. Получится конструкция, как показано на схеме:

    Окосячка двери

    Ещё про строительство этого дома — фотоотчеты  про фундамент, о строительстве зимой
     

    Ник Мастеров, специально для ELport.ru

    Особенности монтажа окосячки

    Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки  постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

    На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

    Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

    Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

    П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

    Окосячка двери

    Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

    Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

    Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

    Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

    Окосячка двери

    Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

    Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

    Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

    Окосячка двери

    Сначала в проеме нужно установить подоконную доску, после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

    Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

    Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

    Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

    Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

    Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

    Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

    Полезное видео по теме:

    JIHbL8TZLuc

    Технология изготовления и сборки

    Разметку положения окна выполняют с помощью уровней и отвесов.

    Размер пропила при установке Т-образной рамы соответствует её внешним размерам (без учёта шипа). В случае П-образной обсады пропил выполняется с учётом допуска на шип.

    Важно! При расчёте размеров проёма необходимо учитывать допуски на шип и компенсационный зазор над верхней планкой обсады (10-100 мм).

    Разметка и выпиливание

    Обратите внимание, что нижнюю планку рекомендуется  также устанавливать в шип и в данном случае шип может быть расположен как на бревне, так и на планке. Первый вариант более трудоёмкий, второй – более дорогой

    После завершения и проверки разметки, с помощью ленточной пилы вырезают проём.

    Далее на вертикальных торцах проёма отмечаются контуры под паз. Его ширина должна допускать установку фиксирующего шипа на уплотнитель.

    Следующий этап наиболее трудоёмкий – вырезание паза под монтажный шип. При определённых навыках его можно выполнить с помощью ленточной пилы. Более медленный вариант – проточить паз методом фрезерования.

    Окосячка двери

    Выпиливание шипов и замков

    После того, как проём подготовлен, приступают к изготовлению элементов обсады:

    • доски обрезаются по размерам вертикальных и горизонтальных планок;
    • на вертикальных косяках вырезается шип (лучше всего данную операцию выполнять на стационарной циркулярной пиле);
    • на торцах стоек формируются замки (циркулярная пила, дрель, стамеска, шлифовальная машинка).

    Способ соединения горизонтальных планок с вертикальными должен быть таким, чтобы создавался упор в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Но при этом не должно быть фиксированных соединений с помощью саморезов или гвоздей.

    В зависимости от назначения окосячки (для пластиковых окон или дверь) по внутренней поверхности производится фрезерование четверти.

    Перед сборкой обсадного переплёта торец сруба и планки рамы желательно обработать антисептическим составом.

    Окосячка двериОкосячка двери

    Окосячивание проёма

    Монтаж обсады начинают с уставки нижней планки.

    Нижняя и вертикальная части рамы монтируются только после предварительного крепления уплотнительной ленты (для её фиксации можно использовать мебельный степлер).

    Далее устанавливают вертикальные стойки и фиксируют их с помощью распора.

    Завершают сборку рамы установкой вертикальной планки (вершника), последовательно стыкуя его замки с замками вертикальных косяков.

    В завершение обзора технологической части рассмотрим, как утеплить обсаду в деревянном доме над окнами:

    • заполнение верхнего компенсационного зазора мягким волоконным утеплителем;
    • конопатка стыков между рамой и срубом.

    Обратите внимание, что для уплотнения стыков между обсадой и срубом категорически недопустимо использование монтажной пены! Из-за высокой адгезии и механической прочности такое уплотнение уже в ближайшем будущем приведёт к разрушению дверного или оконного блока. Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    У вас есть точные замеры дома?

    Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    Какие средства подходят для обработки деревянного дома внутри

    Особенности подготовки проёма под установку обсады и стеклопакета

    Виды и характеристики напольной системы отопления «теплый пол»

    Виды отливов и особенности их установки на окна в деревянных домах

    ОКОСЯЧКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

       Сначала сделаем разметку выпиливаемого проёма. Для этого воспользуемся строительным уровнем и карандашом нарисуем на стенах вертикальные линии, обозначив его ширину.  

       Дальше бензопилой выпилим бруски точно по линии. Следите за направлением шины пилы – она должна двигаться строго вертикально. 

    Окосячка двери

       После пропила выбьем куски бруса, в результате получится проём для двери.

    Окосячка двери

       Мы будем делать окосячку в шип. Для этого в стеновом брусе надо вырезать паз по всей высоте шириной 5 см и глубиной 5 см. Ширина стены дома равна 15 см, поэтому, используя уровень и карандаш и отступив от каждого края по 5 см, нарисуем 2 вертикальные линии по центру бруса.

      Снова возьмём бензопилу и сделаем вырезы по линиям на 5 см. Чтобы было удобнее ориентироваться по глубине реза, на шине пилы фломастером сделаем отсечку. Можно выполнить дополнительный рез по середине, потом под углом, выбирая паз. Профессиональные строители для этих целей пользуются самыми маленькими бензопилами, ими работать намного легче. Мы же работали обычной, поэтому пришлось изрядно постараться.

    Окосячка двери

       Главное при выборе паза под углом, не прорезать брус насквозь. Лучше чуть-чуть не добрать, а потом подравнять стамеской.

    Окосячка двери

       Такие пазы надо сделать на обеих сторонах проёма. Чтобы дерево не гнило, обработаем места реза антисептиком.

    Окосячка двери

       Приступим к изготовлению боковин окосячки. Их мы сделаем из бруса, который использовался при строительстве дома, шириной 15 см. Сначала бензопилой отрежем 2 куска на 5 см меньше высоты проёма. Дальше, используя циркулярную пилу, вырежем на этих брусках шип размером 5 на 5 см.

    Окосячка двери

       Примерим боковины, вставив их в пазы. Если в каком-то месте шип не входит, подравняем там топориком.  Перед заключительной установкой боковины паз нужно утеплить ватином, чтобы не было щелей и окосячка держалась прочнее. В идеале её надо забивать обухом топора или кувалдой, болтаться в пазу она не должна.

    Окосячка двери

       Таким же образом установим вторую боковину.

       Так как мы делаем черновую окосячку, её размер нам не важен. Но когда мы будем вставлять дверную коробку, подрежем боковины на ту ширину проёма, которая нам понадобится.

       На верх обсады устанавливается вершник, вниз – порог. Соединяются они с боковинами способом в полдерева. Так как у нас окосячка черновая, утепление и вершник в нашем случае не понадобились. Когда придёт время устанавливать дверь, мы всё обязательно поставим. А пока деревянный дом будет давать усадку, окосячка удержит стены от смещения в горизонтальной плоскости.

    Окосячка двери

    ВИДЕО

    Читать далее 0 0
  • Антигрибковое средство для стен сравнительный обзор лучших вариантов

    Пропитка-антисептик для дерева Краско Древотекс Антиплесень

    Бренд: Краско

    Фасовка: 10

    Упаковка: 1

    Пропитка-антисептик для дерева Краско Древотекс Антиплесень

    ОПИСАНИЕ:

    Древотекс-Антиплесень — антисептическая защита древесины от плесени и грибка, биоцидное средство против плесневых грибов.

    Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций, эксплуатирующихся внутри помещений и в атмосферных условиях без контакта с грунтом.

    Биоцидный состав Древотекс-Антиплесень предназначен для усиленной защиты древесины от плесени, гниения, синевы и насекомых-древоточцев.

    Применяется внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферной или почвенной влаги, конденсационного и гигроскопического увлажнения без контакта с грунтом.

    Антисептическая пропитка глубоко проникает в поверхность, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины. Химически связывается с древесиной и образует два уровня биозащиты.

    Способна проникать и заглубляться во влажной древесине. Препарат останавливает уже начавшееся биопоражение.

    Антисептическое средство Древотекс-Антиплесень не изменяет свойства древесины, не препятствует склеиванию и обработке лакокрасочными материалами. Состав без запаха и растворителей.

    Средний срок биозащиты древесины — 30-35 лет в умеренных условиях эксплуатации.

    СВОЙСТВА:

    • консервирующий и трудновымываемый антисептик

    • атмосферостойкий и влагостойкий

    • предупреждает и останавливает биопоражение

    • эффективная защита от плесени и грибка

    • пожаробезопасен

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Средство от плесени Древотекс-Антиплесень успешно подавляет развитие плесневых грибов, деревоокрашивающих и дереворазрушающих микроорганизмов, отпугивает насекомых-древоточцев.

    Антисептическая защита применяется в жилых и производственных помещениях, в местах с повышенной влажностью (подвалы, погреба, парники, теплицы, ванные комнаты).

    Антиплесень рекомендуется применять на всех стадиях строительства и ремонта.

    Антисептический препарат используется для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных хозяйственно-бытовых построек, столбов, заборов, оград, строительных пиломатериалов, деловой древесины, строганных, бревенчатых и других деревянных элементов конструкций жилищного, производственного и сельскохозяйственного назначения.

    Антисептический раствор Древотекс-Антиплесень используется самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Может колероваться водными морилками.

    Возможно применение биоцида по штукатурке, кирпичу, бетону.

    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

    Перед применением перемешать. Наносить на очищенную от грязи, пыли, коры и других покрытий поверхность в 2-3 слоя с интервалом 1-2 часа, обеспечивая нормируемый суммарный расход.

    Наносят кистью, валиком, краскораспылителем, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием.

    Суммарный расход не менее 0,25-0,3 г/кв.м (3-4кв.м), при вымачивании или автоклавировании – 60-80кг/м3, в зависимости от вида, типа поверхности и требуемого срока службы обработанной древесины.

    Температура окружающей среды при нанесении от +5°С. Устойчивость к вымыванию формируется через 3-5 суток.

    Антисептик не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать мёрзлую древесину!

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

    Пропитывание производить в защитных очках, резиновых перчатках. При попадании в глаза и на открытые участки тела промыть водой. При обработке методом распыления использовать респиратор.

    После высыхания состав не токсичен, безопасен для здоровья людей и животных.

    ФАСОВКА:

    Тара 10 л

    ХРАНЕНИЕ:

    Хранить в герметично закрытой таре. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

    Срок годности не ограничен. После размораживания материал не теряет своих качеств.

    Читать далее 0 0
  • Музей деревянного зодчества в Суздале

    Особенности Музея деревянного зодчества

    Площадь территории музея составляет 140 гектаров, где можно увидеть свыше ста разных построек 17-20 веков. К ним относятся древние колокольни, рубленые храмы, обетные кресты, часовни, ветряные мельницы, а также различные хозяйственные пристройки и виды северорусского крестьянского жилища. Особого внимания заслуживают предметы духовной и материальной культуры Русского Севера. Они все свидетельствуют о ремесленнической деятельности и быте северян. Так как здесь царит суровый северный климат, то все хозяйственные и жилые помещения находились под одной крышей. А сами избы устанавливались на высокий подклет.

    Практически каждое сооружение было привезено в музей из различных мест. Конечно, сначала их приходилось разбирать, а затем в Малых Корелах уже заново собирать. Архитектурно-ландшафтная экспозиция структурно подразделяется на четыре сектора — Пинежский, Северо-Двинский, Мезенский и Каргопольско-Онежский. На данный момент идут работы над созданием секторов Важский и Поморский. В музейной экспозиции можно увидеть постройки 16 века, речь идет о колокольне, которая была привезена из села Кулига-Дракованово. Из разных сел привезли Георгиевскую и Вознесенскую церковь, также здесь находятся другие объекты, относящиеся к разным периодам.

    В 1974 году в Музей зодчества привезли Макариевскую часовню. Архитекторы называют это творение лучшим примером народного зодчества. В интерьере этой часовни уникальными элементами являются иконы неба, это каркасный потолок в форме восьмигранной усеченной пирамиды. Архитектурная конструкция получила особенный парадный вид и изящество благодаря маленькой главке-луковице, ажурной звоннице и резной галерее-гульбище. Возможно, вас впечатлят фото достопримечательностей Кубы.

    Среди экспонатов музея деревянного зодчества особого внимания заслуживает коллекция разнообразных мельниц. Здесь встречаются ветряные мельницы, шатровки и столбовки. Необычной экспозицией называют «Звоны северные» и коллекцию колоколов. Помимо памятников деревянного зодчества здесь множество предметов быта городских жителей и крестьян. Богатая коллекция отличается материалом изготовления, ведь здесь встречаются керамические, деревянные, тканевые, металлические экспонаты. Безусловно, в Архангельском музее зодчества особое место уделено разнообразным изделиям из дерева.

    Интерьеры залов Исторического музея

    Научное руководство над проектом осуществляли крупные ученые того времени: граф А. Уваров и историк И. Забелин. Они же работали над структурой экспозиции музея и убранства залов. Интерьеры музея соответствуют стилям, в которых возводились церкви и княжеские дворцы в различные исторические периоды.

    Музей деревянного зодчества в СуздалеМузей деревянного зодчества в СуздалеМузей открывается Парадными сенями ‒ огромным залом, покрытым золотом и богатыми росписями. На центральном своде можно увидеть картину «Родословное древо государей Российских» русского художника Ф. Торопова, 1883 г. Она представляет всю историю правителей России в лицах и копирует фреску Новоспасского монастыря – всего 68 персон, начиная с княгини Ольги и святого Владимира. На боковых сводах изображены гербы частей российской империи, перечисленных в императорском титуле. Потолок и стены украшены «травчатым орнаментом» в манере XVI‒XVII вв. Этот мотив был заимствован с росписи царского места в новгородском Софийском соборе. Пилоны мраморной лестницы охраняются львами, выполненными по образцу фигур Грановитой палаты Московского Кремля.

    Из сеней посетитель попадает в Византийский зал (зал «А»). Он построен, как византийский храм, и напоминает св. Софию Константинопольскую в миниатюре. Музей деревянного зодчества в СуздалеМузей деревянного зодчества в СуздалеВ центре арки указан год открытия музея – 7391 от Сотворения мира (1883 г. от Рождества Христова). Красивая дверь, ведущая в зал, украшена наличником, похожим на дверь храма Никиты за Яузой в Москве. Она покрыта металлическими орнаментами, подражающими декору дверей Благовещенского собора в Гороховце. Пол зала выложен мозаикой – копией мозаики катакомб св. Елены в Риме. Если взглянуть на свод, то можно увидеть фигуры Орфея, сцены из библейской притчи об Ионе и других библейских повествований. Эти изображения заимствованы с рисунков в христианских постройках Равенны.

    Для декора залов «Б» и «В» использованы копии античных построек: колонн коринфского стиля и Пантикапея (Керчь). Далее представлены Крым и Кавказ, в том числе декоративные элементы древнеармянских и грузинских построек. Орнаменты дверей заимствованы из Кутаисского собора, окно ‒ из церкви Пантократора в Константинополе, потолок повторяет свод храма Монреале в Палермо, мозаика пола – узор церкви Спасителя в Константинополе. Пятый зал декорирован в скифском стиле, для которого характерно обилие зверей. Музей деревянного зодчества в СуздалеМузей деревянного зодчества в СуздалеШестой зал напоминает античную постройку: в его росписях просматриваются сюжеты с греческих ваз с бытовыми сценами. Пол седьмого зала копирует рисунок мозаичного пола в алтаре киевского Софийского собора, далее используются миниатюры древних рукописей («Изборника», «Остромирова Евангелия» XI в.).

    В Новгородском зале представлена копия западных врат Софийского собора, на сводах помещены копии фресок церкви Спаса на Нередице, а на стене ‒ роспись на тему иконы «Битва суздальцев с новгородцами». Во Владимирском зале (№ 10) выставлены копии белокаменной резьбы одного из самых знаменитых соборов древнего Владимира ‒ Дмитриевского собора. На стенах зала в натуральную величину скопированы фрагменты резного декоративного пояса, украшавшего его стены. В соседнем Суздальском зале (№ 11) воссоздан декор знаменитого шедевра Древней Руси – Георгиевского собора в Юрьеве-Польском XIII в.

    Музей деревянного зодчества в СуздалеМузей деревянного зодчества в СуздалеЗал № 12 изначально представлял Ростовское и Ярославское княжества, поэтому в его пышном убранстве росписи копируют древнюю живопись этих земель. Стены расписаны по мотивам фресок Ростова XVII в.

    Убранство Московского зала (№ 13) является подлинным шедевром архитектуры: огромный расписной свод, напоминающий шапку Мономаха, мозаичный пол, фриз по стене – все это соответствует канонам московского стиля искусства XIV‒XVI вв. Здесь можно увидеть панно «Утро на Москве-реке» (худ. Смоляк и Сигорский, 1947 г.) с изображением древнего Кремля в Москве. Остальные залы первого и второго этажей посвящены Московскому царству XVI‒XVII вв. и Российской империи, их убранство более скромное.

    История строительства здания

    Здание построено по проекту архитектора В. Шервуда и инженера А. Семенова. Им пришлось сделать несколько проектов, прежде чем был найден и утвержден архитектурный образ музея. В проекте с рабочим названием «Отечество» они ориентировались на памятники древнерусского зодчества XVI-XVII вв. — деревянного дворца в Коломенском, вологодских и ярославских храмов и др

    Особое внимание уделялось мотивам Покровского собора на Красной площади, с которым музей должен был составить единый ансамбль

    В 1880 г. к работе над проектом присоединился архитектор А. Попов. Были подготовлены чертежи оконных рам. На шатрах и кровле установлены геральдические скульптуры с поворотными механизмами: двуглавые орлы с герба царя Алексея Михайловича и Кремля, львы и единороги с древней печати московского Печатного двора. Над входом появятся даты 1875 и 1883 – годы закладки здания и открытия музея.

    В 1914 г. была проведена незначительная перепланировка – в музее появились библиотека, архив, отдел рукописей и старопечатных книг. В сталинскую эпоху здание музея подверглось варварскому разрушению: были уничтожены интерьеры залов, связанных с царской эпохой, закрашены фрески, сбита лепнина, снята позолота. Были убраны бронзовые львы и доска с надписью об основании музея, с флюгеров исчезли геральдические фигуры – орлы, львы и единорог. В течение 15 лет музей был закрыт для посетителей.

    После проведенной в 80‒90-е гг. XX в. реставрации музей вернул себе величественный облик. В 1997 г. вновь открылись первые 11 залов, а сейчас только экспозиционных залов в музее насчитывается 39. В 2003 г. на башни Исторического музея были возвращены копии золотых двуглавых орлов, львов и единорогов.

    Оцените насколько полезной для Вас была эта статья.

    Читать далее 0 0
  • Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Зачем нужно шлифовать брус

    Поверхность деревянного бруса обладает шероховатостью, которая является обычным явлением и проявляется в результате распила древесины на станке. Если выполнять эти работы вручную, то ворсистости можно избежать, однако на дереве будет значительно больше других дефектов, которые значительно снизят качество и долговечность бруса.

    При наружной отделке ворсистость можно скрыть облицовкой, но вот внутри помещения она испортит всю эстетичность и привлекательность интерьера. Помимо этого, в местах сколов и трещин будут создаваться идеальные условия для появления грибка, плесени и различных микроорганизмов.

    Шлифовка бруса внутри дома помогает не только избежать всего этого, но и добиться следующего:

    • сделать стены внутри дома идеально ровными;
    • устранить различные дефекты;
    • избавиться от грибковых спор перед пропиткой древесины антисептическими средствами;
    • повысить качество сцепления бруса с лакокрасочными материалами;
    • придать дереву более привлекательный внешний вид и подчеркнуть его текстуру.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Единственным выходом из данной ситуации станет снятие довольно толстого слоя с бруса, что не только требует больших физических и временных затрат, но и негативно скажется на эксплуатационных характеристиках дерева. Поэтому шлифовка бруса должна быть выполнена сразу после завершения строительства загородного дома.

    Шлифовка стен из бруса

    Как бы качественно ни был обработан брус в производственных условиях, перед проведением окрасочных работ его поверхность придется шлифовать. Процесс этот довольно трудоемкий, но справиться с ним может любой человек, готовый к пыльной и крайне нудной работе. Поэтому не удивляйтесь тому, что цены на услуги по шлифовке стен из бруса довольно высоки – подобная работа не может стоить дешево!

    Сегодня в загородном строительстве часто используют профилированный брус естественной влажности.

    Будучи частью сруба, изначально гладкая (остроганная) поверхность этого материала перестает быть таковой – сказывается уменьшение его влажности, в результате чего имеет место не только усадка дома, но и изменение качества поверхности бруса. Попросту говоря, стены перестают быть такими гладкими, как раньше.

    В меньшей степени такие процессы характерны для срубов из клееного материала. Но если в ваших планах эффектный дизайн дома из клееного бруса, шлифовки клееного бруса просто не избежать. Такие работы необходимы:

    • для придания стенам гладкой поверхности, что положительно сказывается не только на эстетике постройки, но и на уменьшении расхода лакокрасочных материалов, наносимых при покраске стен сруба;
    • для раскрытия текстуры древесины. «Срезая» верхний слой бруса удается сделать акцент на естественной красоте рисунка этого материала;
    • для лучшего проникновения ЛКМ в древесину, тем самым увеличивается срок службы покрытия и обеспечивается необходимая степень защиты стен

    В ряде случаев шлифовку используют для удаления поврежденных грибком слоев древесины.

    Немного о технологии шлифовки стен деревянного дома

    Оптимально проводить такие работы до монтажа окон и дверей, т.к. процесс шлифовки очень пыльный. По этой же причине работники должны использовать респираторы и защитные очки. Обработке подвергается только сухая поверхность пиломатериала, а также торцы бруса. В этих целях используют специальные шлифовальные машинки, а также шкурку с различной зернистостью, которую подбирают исходя из текущего состояния поверхности стены.

    Некоторые модели шлифовального оборудования могут подключаться к пылесосу, тем самым снижая количество пыли. Обычно начинают с зернистости 40-60 и заканчивают 90-120. Все работы проводят до конопатки бруса, если таковая предполагается технологией строительства деревянного дома. Опытные работники в качестве основного инструмента могут использовать болгарку, ей же чаще всего обрабатывают торцы материала.

    Труднодоступные места, как правило, обрабатываются без применения электроинструмента.

    Читать еще:  Брус профилированный с чашками

    Получение идеально гладкой поверхности – полировка бруса – процесс, аналогичный шлифовке, только в этом случае используют еще более мелкозернистый абразив, вплоть до 180. От первоначального состояния сруба, а также планируемого результата, зависит трудоемкость работы и цены на шлифовку стен из бруса.

    Стоимость шлифовки бруса

    Среднерыночные цены на шлифовку бруса варьируются в пределах 200-350 руб. за 1 кв. м. поверхности стены. Как правило, один и тот же участок обрабатывается дважды (сначала крупной, затем мелкой шкуркой) – все это включено в вышеуказанную стоимость шлифовки стен из бруса. Цены на услуги по полировке составляют 170-250 руб. за 1 кв. м. В этом случае поверхность обрабатывается один раз шкуркой 180 или с еще меньшим зерном.

    От чего зависят цены на шлифовку? Давайте разбираться вместе:

    • от первоначального состояния поверхности стены. Самой дорогостоящей услуга будет в случае, если они были когда-то покрыты ЛКМ – придется снимать слой покрытия;
    • от результата, который нужен застройщику. Идеал тут труднодостижим, и все упирается в количество «проходов» и смены зернистости абразива. К тому же, в стоимость услуг не включены затраты на «расходники»;
    • от высоты постройки и необходимости установки строительных лесов;
    • от совокупной площади стен. Возможны скидки при шлифовке больших срубов;
    • от сопутствующих услуг. Комплексные услуги по отделке, например, шлифовка + покраска, обходятся дешевле, нежели отдельные работы

    В заключение

    В среднем работы по шлифовке стен дома из бруса, площадь которых (внутренняя и внешняя) не превышает 300 м, проводятся в течение 1-3 недель. Как вы уже поняли, стоить они могут очень недешево. Так что еще раз подумайте, может лучше просто обшить стены имитацией бруса?

    Читать еще:  Брус 150х50 мм

    Общие советы и рекомендации по шлифованию деревянного бруса

    Чтобы после шлифовки брус соответствовал всем вашим ожиданиям, необходимо придерживаться следующих советов и рекомендаций:

    Шлифование стен из бруса следует начинать после того, как будет возведена кровля

    Это очень важно, поскольку в процессе строительства крыши на стенах могут появиться различные дефекты, которые придется повторно устранять.
    Категорически запрещается шлифовать непросушенный брус, поскольку он только испортит насадки, а результат проделанных работ вряд ли вас удовлетворит. Исключением может выступать дерево, срубленное зимой.
    Если после окончания строительных работ древесина приобрела синий оттенок, то сперва следует выполнить ее отбеливание при помощи абразивных материалов, и только потом можно приступать к шлифованию.
    После того как шлифовка бруса будет завершена, необходимо обработать стены специальным антисептиком

    Если этого не сделать, то древесина потемнеет.

    Соблюдая эти рекомендации, вы сможете качественно отшлифовать стены своего коттеджа, и они приобретут совершенно другой вид, который придаст интерьеру очень оригинальный, натуральный и привлекательный внешний вид.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Необходимые инструменты

    Для таких работ подходит только качественный инструмент, что полностью исключает китайскую одноразовую продукцию. Основными критериями, по которым следует делать выбор, являются лёгкость и мощность техники. В зависимости от вида бруса применяется болгарка со специальными шлифовальными насадками или ленточная шлифмашинка.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Также понадобятся:

    • пылесос;
    • защитная одежда, очки из небьющегося пластика, респиратор;

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    • прямоугольный деревянный брусок небольшого размера;
    • подставка, лестница или стремянка.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Ленточная шлифовальная машинка, как правило, используется для первой полировки, в то время как вибрационное оборудование годится только для повторной шлифовки. Профессиональные мастера советуют применять устройство «Макита». Этот инструмент удобен, оснащён специальным пылесборником, подходит для внутренних работ.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Большое значение имеет размер абразивной бумаги. Он зависит от вида проводимой операции. Для того чтобы удалить ворс, применяют номера 160-220, для выравнивания – 40-60, для снятия лакокрасочного покрытия – 100-140.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Углы и стыки являются труднодоступными местами. Чтобы отшлифовать эти участки, лучше воспользоваться обычной стамеской или деревянным бруском.

    Во время рабочего процесса вырабатывается много мелких частиц древесной пыли, поэтому, в соответствии с правилами безопасности, важно надёжно защищать органы дыхания. Это значит, что респиратор должен быть качественным

    Из чего состоит набор инструментов

    На самом деле их не так много, поскольку созданы удобные инструменты и происходит их постоянная эксплуатация. Рассмотрим самые популярные:

    Проще всего работать со специализированной УШМ или возможностями современной болгарки, обладающей набором подходящих версий насадок вроде шлифовочных закруглений различных размеров.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Процесс тонкого шлифования проводится разнообразными насадками, обладающими маленьким типом зерна. Угловая версия шлифовального аппарата показывает лучшие качества во время процесса обработки внутренней части стен на основе строганого бревна.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    С профилированным брусом удобно работать на основе возможностей ленточной модели шлифовальной машинки. Для этого у нее имеется вращающаяся версия абразивной поверхности ленточного типа. С ее помощью облегчается процесс избавления от старого покрытия лака.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Увеличенный уровень функциональности обеспечивается длиной полотна. Рекомендуется пользоваться лентой, обладающей протяженностью в 610 мм, поскольку она считается оптимальной версией инструмента для выполнения шлифования самых крупных площадей поверхности бруса.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Почти все модели предлагаются вместе с емкостью для сбора и избавления от стружки, пыли и других остатков, что помогает экономить драгоценные минуты на процессе уборки.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Внутреннюю сторону помещений из бруса можно шлифовать с помощью виброшлифовальной модели машинки, обладающей прямоугольной версией рабочей подошвы.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Речь идет о тонкой и полировочной обработке. На основе треугольной формы такое изделие помогает шлифовать труднодоступные места вроде углов или пазов сруба.

    • Сопротивление грунта – практическое руководство как определить основной параметр (75 фото)

    • Утепление фасадов – подбор материалов и инструкция по созданию вентилируемых фасадов (85 фото)

    • Самовсасывающий насос – 120 фото лучших моделей и их основные характеристики

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Источники

    • http://www.stroy-podskazka.ru/dom-iz-brusa/shlifovka/
    • http://o-bruse.ru/finishing/shlifovka-brusa-cena
    • http://fb.ru/article/326227/kak-vyipolnyaetsya-shlifovka-brusa
    • http://o-bruse.ru/finishing/pokraska-doma-iz-profilirovannogo-brusa
    • http://strojka-gid.ru/shlifovka-brusa/

    Особенности

    Несмотря на качественную профессиональную сборку деревянной постройки, отдельные ряды брусьев конструкции могут выступать на 1-2 мм, делая стены неровными. Чтобы добиться идеальной гладкости стен внутри дома, необходимо шлифовать брус, хотя такие работы преследуют и другие цели.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Данный процесс решает несколько задач:

    • удаление пятен плесени, грибка;
    • устранение мелких повреждений бруса, полученных во время укладки;
    • осветление поверхности дерева;
    • удаление ворсинок после применения антисептических пропиток;
    • придание свежести рисунку и фактуре древесины.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Полировка также предусматривает удаление слоя, повреждённого в результате внешних воздействий, обновление после нескольких лет эксплуатации помещения. Кроме того, так с поверхности убирается старое лаковое покрытие и антисептическая пропитка, которые уже не актуальны. Шлифовка помогает вернуть брусу вид и цвет свежей древесины.

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовкиШлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Какие ошибки допускают непрофессионалы

    Шлифовка бруса и его основные этапы подготовки

    Профессионально шлифованные стены

    Первая ошибка, которую допускают это сильное надавливание на шлейф машинку. При такой работе на стенах появляются неровности, борозды и выглядит такое шлифование неопрятно. Строительство дома из клееного бруса таким образом можно сильно попортить.

    Использование толстых непрофессиональных насадок на болгарку недопустимо. При наличии горизонтальных соединений у бруса остаются необработанные места. Для шлифовки используют специальные тонкие насадки.

    Стыки и углы обработать при помощи инструментов нельзя. Работу осуществляют специальной стамеской или бруском с наждачной бумагой.

    Торцы бруса обрабатывают один раз и той же насадкой что и стены. Это не правильно. Торцы нуждаются в тщательной шлифовке, поэтому целесообразно использовать несколько видов насадок начиная с самой крупной и заканчивают мелкой.

    Оставляют торцы сруба после шлифовки необработанными. Эти части нужно покрасить специальными пропитками и антисептиками сразу после шлифования. Стены же можно обработать в течение нескольких недель.

    Читать далее 0 0
  • Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Конденсат или смириться с сыростью и отсутствием уюта в доме

    Нередко деревянные окна потеют и по вине самих хозяев. Чем больше разница температур воздуха в квартире и на улице, чем дольше в такую погоду для проветривания открыто окно или форточка, тем вероятнее, что после закрытия окна по стеклам потекут «слезы», причем, они могут быть достаточно обильными. Кроме того, если в квартире не отлажена вентиляция, проблем с запотеванием деревянных окон не избежать. Таким образом, если речь идет о квартире в многоэтажном доме, избежать запотевания деревянных окон в ней поможет чистка и отладка работы вентиляции.

    Не будет лишним предпринять и элементарные меры, которые, однако, позволят выявить источники снижения температуры и образования конденсата на окнах. Ими могут стать незакрытые или плохо закрытые двери на улицу, в подъезд, ванную, туалет.

    Повышенная влажность воздуха в помещении также способствует появлению конденсата на деревянных окнах, который образуется в результате стирки, сушки мокрых вещей на батареях отопления и пр.

    Кроме того, плотные шторы на окнах, а также большое количество комнатных растений на подоконнике, которые тоже дышат, будут способствовать тому, что деревянные окна будут потеть.

    Как ни странно, но старые деревянные окна, в которых от времени образуются щели, или новые, но не очень качественно выполненные окна, которые тоже не избежали наличия щелей и трещин, значительно меньше запотевают, потому что именно через микро-щели просачивается свежий воздух, который в какой-то мере регулирует внутреннюю температуру в помещении и способствует циркуляции свежего воздуха. Именно поэтому деревянные окна со щелями потеют значительно меньше, как это ни смешно звучит.

    Однако, если температура в помещении ниже +17 градусов, также возможно запотевание стекол.

    И, наконец, стоит помнить, что подготовкой к зиме стоит заниматься не поздней осенью, когда холод стучится в окна и двери, а в теплое время, что позволит избежать в зимние холода запотевания деревянных окон и оконного «плача».

    Каждый год с приходом холодов владельцы квартир и домов с деревянными окнами сталкиваются с одной и той же проблемой – запотеванием. Все попытки утеплить оконные проемы силиконом, монтажной пеной и прочими материалами подчас только лишь еще больше усугубляют проблему. В особо тяжелых случаях окна устраивают настоящие «рыдания», когда конденсат стекает на подоконник, а с него – на пол. В результате ставни разбухают и открыть их по весне оказывается совсем непросто.

    Но только лишь этим проблемы не ограничиваются: в домах становится сыро и холодно, иногда может появиться плесень или даже грибок. Спустя несколько лет борьбы с подобной проблемой можно и вовсе прийти к необходимости дорогостоящей замены окон. Для начала необходимо понять, почему потеют деревянные окна, и только потом решить, что делать в такой ситуации.

    Как устранить проблему

    После того как определена проблема плачущего окна, необходимо переходить к этапу её решения. Так как окно потеет либо из-за высоких показателей влажности в помещении, либо из-за низкой температуры в районе окна, нужно начать с устранения этих проблем.

    1. Повысить температуру воздуха возле проблемного окна. Тем, у кого стоит система автономного отопления, необходимо настроить котёл и отрегулировать батареи под проблемной зоной. Если же в квартире установлено центральное отопление, необходимо: прочистить радиаторы, добавить несколько секций батарей, установить тепловой вентилятор.
    2. Снижение влажности. Уменьшить влажность в комнате, можно регулярно проветривая её. Холодный воздух осушает влажность в квартире. Достаточно проветрить помещение 15 минут, чтобы понизить влажность на 15−20%. Рекомендуют переместить с подоконника все комнатные растения, так как они выделяют влагу, которая оседает в виде конденсата.

    https://youtube.com/watch?v=iGZKfvWXIes

    Как правильно помыть окна, чтобы они не потели

    Предлагаем вашему вниманию некоторые способы по устранению «плачущего» эффекта на стеклах.

    Способ 1

    Чаще всего запотевают и удерживают влагу жирные стекла. Как очистить стекло от конденсата и предотвратить дальнейшее его запотевания? Следуйте этой инструкции:

    1. Вымойте окно теплым мыльным раствором.
    2. Вытрите чистой влажной тряпкой без ворса.
    3. Осушите стекло скребком с прорезиненной насадкой для удаления влаги.
    4. Намочите в спирте (водке) губку.
    5. Нанесите спиртное на стекло.
    6. Дайте высохнуть.

    Способ 2

    Чтобы не потело окно воспользуйтесь солевым раствором. Для этого:

    1. Растворите в 4 литрах воды неполную столовую ложку соли.
    2. Профильтруйте.
    3. Протрите раствором стекло.

    Способ 3

    Используйте смесь глицерина и спирта в соотношении 1:10. Спирт выветривается, а глицерин образует пленку, благодаря которой вода не оседает на стекло. Итак:

    1. Первоначально вымойте окно теплой водой.
    2. Протрите салфеткой из микрофибры.
    3. Нанесите тампоном смесь на стекло.
    4. Не смывайте.

    Способ 4

    Предлагаем действенный рецепт средства для того, чтобы не возникал эффект «плачущих» окон:

    1. Вымойте окно влажной тряпкой.
    2. Смешайте 10г глицерина с 20г калиевого масла и 2г соснового скипидара.
    3. Нанесите ватным тампоном пасту на стекло.
    4. Возьмите тряпку из шерстяной ткани и отполируйте стекло.

    Способ 5

    Простой и действенный способ, чтобы окна не потели, это использовать в качестве очистителя для стекол скомканные газеты. Типографская краска имеет влагоотталкивающий эффект, в итоге окна долго не запотевают.

    Способ 6

    Существует множество химических средств для предупреждения запотевания стекол. Это специальные жидкости, аэрозоли и салфетки. В их составе содержатся слабые кислоты, поверхностно-активные вещества. При нанесении они создают невидимую пленку на стекле, которая отталкивает воду, обеспечивают чистоту стекла и хорошую видимость.

    Использовать их проще простого:

    1. Удалите водный налет с окна влажной тряпкой.
    2. Нанесите аэрозоль (жидкость) на стекло.
    3. Оставьте на некоторое время для воздействия.
    4. Вытрите насухо.

    Способ 7

    Чтобы стекло не запотевало и не замерзало, используйте жидкое концентрированное средство для чистки стекол «Ли-Ло». Оно продается в любом хозяйственном магазине. Применяют его следующим образом:

    1. Намочите в концентрате ватный тампон.
    2. Нанесите небольшое количество средства на стекло.
    3. Разведите концентрат с водой в соотношении 1:10.
    4. Намочите тампон в растворе и повторите обработку.
    5. Раствор не смывать.

    Средства для устранения запотевания

    Постоянная обработка стёкол специализированными средствами поможет избавиться от влаги. Но также существуют несколько эффективных народных методов, которые избавляют от конденсата.

    1. Спецсредства создают защитную плёнку, которая отталкивает влагу. Приобрести «чудо-спрей» можно в отделах продажи бытовой химии.
    2. Если отсутствует возможность приобрести специальную жидкость от конденсата, воспользуйтесь народными средствами:

    • Солевой раствор — действенный метод в борьбе с влагой. Растворить столовую ложку соли в 3 литрах воды. Получившимся раствором протирать окно дважды в день.
    • Мыльный раствор создаёт плёнку и отталкивает воду. В 1 литре воды растворите любое моющее средство. Полученной жидкость протереть стекло сначала влажной губкой, а затем насухо.
    • Спирт защищает от влаги, однако, рекомендуют использовать его только в прохладном помещении.

    https://youtube.com/watch?v=RaiWbZdiOQA

    Причин, по которым запотевают стеклопакеты, много. Чтобы устранить этот неприятный момент, необходимо соблюдать температурный режим и контролировать влажность воздуха в помещении.

    Почему потеют пластиковые окна

    Достаточно большое количество людей, которые используют пластиковые окна, сталкиваются с проблемой их запотевания. Возникающий на стеклопакетах конденсат ухудшает освещённость помещения и сводит на нет обзор из окон. Виной тому может быть микроклимат в помещении в сочетании с погодой на улице, недобросовестный монтаж, а также некоторые другие, перечисленные ниже, явления. Но, как правило, вопрос формулируется так: «Почему сильно потеют пластиковые окна?».

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Многие люди, не желая вникать в вопрос, без разговоров возлагают всю вину на компанию, которая произвела и установила запотевающие окна.

    На самом деле, вина компаний-производителей и монтажников является причиной того, что окна «потеют», всего в 4–5% случаев.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Запотевание — это образование воды на поверхности окна. Собственно, эта вода и называется — конденсат. Он возникает в ситуациях, когда температура воздуха в помещении выше, чем температура воздуха непосредственно около окна. Также, на появление капелек воды на ваших стеклопакетах влияет уровень влажности в помещении. Соответственно, чем холоднее стеклопакет и выше влажность, тем чаще и сильнее окна запотевают.

    Очень часто звучит вопрос-претензия: «Деревянные окна не потели, почему сильно потеют пластиковые окна, установленные вами?!». Дело в том, что советские окна с деревянным профилем имеют большее расстояние между внешним и внутренним стёклами, следовательно, стекло со стороны комнаты имеет температуру выше чем наружное. Что отнюдь не значит, будто у деревянных окон лучшая теплоизоляция, чем у окон из ПВХ.

    Комплектация вашего окна тонким, однокамерным стеклопакетом. Стандартный, без использования технологий энергосбережения, стеклопакет практически гарантировано будет запотевать в зимний период времени.

    Решение: замена стеклопакета

    Внимание! Нет необходимости в замене всего окна, достаточно поменять именно стеклопакет

    Затруднённая вентиляция в помещении.

    Решение: будет достаточно проверить и при необходимости прочистить ваши вентиляционные решетки и каналы;

    Подоконник, расположенный непосредственно над батареей. Такое его местоположение затрудняет циркуляцию тёплого воздуха в помещении, что приводит к вышеупомянутой разнице температур и появлению конденсата.

    Решение: можно уменьшить глубину подоконника, установить дополнительный обогреватель для стекла или вынести батарею на большее расстояние от стены;

    Невыполненный перевод ваших окон на зимний режим. Окна, которые работают в летнем режиме, отличаются меньшей степенью теплоизоляции. Следствием этого является низкая температура внутренней стороны стеклопакета.

    Решение: выполнить перевод окон на зимний режим;

    На подоконнике стоят растения, которые выделяют влагу.

    Решение: Убрать растения в другое место;

    Решение: вне зависимости от того, какие у Вас установлены окна, необходимо проветривать комнату не менее чем по десять минут ежедневно;

    При монтаже окон была допущена ошибка. Небрежная работа специалистов, устанавливавших окна, может привести к возникновению продуваний, понижающих температуру стеклопакета.

    Что сделать, если запотевают деревянные окна

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Запотевание стекол в окнах и балконных дверях, то есть образование на них конденсата, – распространенная проблема, особенно если используются не современные качественные стеклопакеты с безвоздушным пространством между стеклами, а обычная деревянная рама.

    Ухудшение качества “потеющих” деревянных окон

    Конденсат, постоянно находящийся на поверхности деревянных изделий, заметно ухудшает их состояние и сокращает срок эксплуатации.

    Применительно к оконным рамам это правило справедливо вдвойне – ведь влага не только постоянно стекает на дерево, она стекает туда, где не может испариться естественным путем – в тончайший промежуток между стеклянным листом и деревянной планкой! Если же еще учесть, что лаком, краской и другими видами защитных пленок покрываются обычно только наружные части деревянных рам, становится ясно, что конденсат наносит непоправимый ущерб конструкции.

    Прежде чем решать, что сделать, если запотевают деревянные окна, нужно в первую очередь разобраться в причинах такого явления.

    Почему потеют деревянные окна

    Стекла, как в деревянных, так и ПВХ-рамах, запотевать могут по разному. Если влага образуется на внутреннем стекле с той его стороны, которая обращена в помещение, то это означает скорее всего повышенный уровень влажности в помещении.

    Особенно часто такое явление встречается на кухне при приготовлении пищи, в многолюдных небольших комнатах или плохо проветриваемых спальнях.

    На кухне конденсат образуется из-за активного выделения влаги в воздух при кипении воды, причем чем ниже температура воздуха и чем горячее вода в кастрюлях, чайники и мойке, тем большее количество водных паров будет в помещении и тем сильнее “потекут” стекла.

    При запотевании той стороны оконных стекол, которая обращена внутрь рамы (наружная сторона внутреннего стекла и внутренняя наружного) можно говорить о нарушении герметизации.

    Если для обустройства окна применен стеклопакет на деревянной основе и наблюдается подобный эффект, вывод может быть только один – при производстве допущен брак.

    В обычной раме из доски и планок (столярке) данный дефект означает плохую герметизацию стекол.

    Вариант запотевания стекол по кромке (в местах прилегания к раме) означает, что дистанционная рамка (полоска материала, разделяющая наружное и внутреннее стекла) имеет слишком высокую теплопроводность, что приводит к образованию так называемого “мостика холода” и понижению температуры стеклянного листа в помещении. Более низкая, по сравнению с остальной поверхностью, температура вызывает скопление конденсата именно на этом участке.

    Способы борьбы с конденсатом

    Борьба с конденсатом ведется по разному в зависимости от причин, его вызывающих.

    При запотевании внутренней поверхности окна, вызванной просто повышенной влажностью в помещении, главным союзником становится качественная приточно-вытяжная вентиляция или хотя бы регулярное проветривание – при этом уровень влажности снижается и окна радуют хозяев чистой сухой поверхностью.

    А что сделать, если запотевают деревянные окна внутри рамы? Тут возможны два варианта действий. Первый наиболее прост и радикален – замена окна. Но это возможно и нужно далеко не всегда. Второй вариант более сложен и требует специальных навыков.

    Требуется максимально качественно вакуумировать (сделать безвоздушным) пространство между отдельными частями рамы или, наоборот, наладить качественную вентиляцию этого же пространства. Это достаточно сложный и не всегда эффективный процесс.

    Народные методы борьбы с “потеющими” окнами (натирание стекол специальным составом из смеси глицерина, спирта, жидкого мыла и другими подобными компонентами, насыпание соли или ваты в межрамное пространство и тому подобные способы) редко приносят желаемый результат.

    С запотеванием стекол по контуру можно бороться только заменой окна в целом (если применен стеклопакет) или опять же тщательной герметизацией рам.

    Общий же вывод из вышесказанного достаточно прост: чтобы не нести лишних расходов на устройство вентиляции, дополнительную герметизацию и прочие операции в дальнейшем, лучше сразу приобрести в компании «Народные окна» высококачественные деревянные окна с надежной герметизацией стеклопакета и теплоизолирующей дистанционной рамкой. 

    Мы производим евроокна из клееного бруса ангарской сосны из древесины лиственницы или дуба, трех ценовых категорий, что позволит Вам подобрать вариант, исходя из вашего бюджета.

    Причины образования росы

    Дело в том, что сам вопрос, почему потеют из дерева окна, поставлен ошибочно. Так как как из дерева, так и пластиковые рамы никогда не потеют, по последней мере, этого никто ещё не лицезрел. Материал рамы вообщем тут ни при чём. В определённых критериях хоть какое, к примеру, финское драгоценное деревянное окно точно так же запотеет.

    На образование конденсата на стеклах совокупно либо по отдельности оказывают влияние три фактора: прохладный воздух на улице, высочайшая влажность и стеклопакет с нехороший термоизоляцией.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Зимой и осенью мы совместно с обувью и одежкой вносим в дом много воды и снега, которые насыщают воздух и окна начинают «плакать». При всем этом деревянная конструкция окна впитывает стекающий конденсат, разбухает и фактически перестаёт нормально раскрываться.

    Увеличение влажности внутренней атмосферы из-за стирки и сушки белья, работы на кухне приводит к незамедлительному возникновению росы на более прохладных поверхностях в комнате, которыми обычно являются стёкла окон.

    РЕЛЕ Брал Здесь: ОБЗОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ К ВЕНТИЛЯТОРУ Здесь: ОБЗОР .

    Почему зимой «плачут» деревянные окна?

    На вопросы читателей журналов «Идеи Вашего Дома», «Новый Дом», «Квартирный ответ», «100 ответов от профессионалов.

    Наличие бессчетных комнатных растений на подоконниках и плотные шторы на окнах являются другими причинами для запотевания окон.

    Почему же старенькые из дерева окна часто не «плачут»? Благодаря собственному строению и состоянию:

    • Старенькые рамы из дерева имеют много интенсивно продуваемых щелей. Если в борьбе с ними кропотливо законопатить такое окно, то оно точно так же запотеет, так как возрастёт перепад температур, а циркуляция воздуха ухудшится.
    • Не считая того, в старенькых окнах есть две рамы, разделённые впечатляющим местом, выполняющим роль буфера. Если сблизить рамы либо совсем бросить одну, то снизится термоизоляция. Выходит, что не мокнут только двойные из дерева окна.

    Устраняем запотевание

    Существует несколько основных методов, помогающих избежать запотевания. Большинство из них даже не требует никаких специальных навыков и оборудования.

    Проветривайте помещение почаще

    Влажность воздуха может повышаться вследствие различных причин: уборка, приготовление пищи, сушка белья, да даже из-за дыхания человека. Если вентиляция в помещении обустроена на уровне, то проблем с конденсатом можно избежать, периодически проветривая комнату. Однако если это приходится делать все чаще и чаще, значит, пришла пора проверить вентканалы и при необходимости прочистить их или оборудовать вентиляторами.

    Установите правильные стеклопакеты

    При выборе стеклопакета следует обращать внимание, на какую климатическую зону он рассчитан. Помните: неверный выбор обернется тем, что эффективность будет заметно снижена

    При подборе учитывайте температуру и влажность в помещении и особенности климата. К примеру, для средней полосы России вполне достаточно будет стеклопакетов для морозов в -20 градусов, так как более серьезные холода здесь редкость.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи При выборе стеклопакета необходимо учитывать особенности климата

    Улучшите циркуляцию воздуха

    В попытке избежать сквозняков владельцы деревянных окон стараются законопатить и заделать всевозможные щели. К сожалению, из-за этого воздухообмен между домом и улицей ухудшается: на пути более сухого уличного воздуха встает заслон, циркуляция падает, и вся влага скапливается в квартире. Как следствие, мы получаем не только запотевшие стекла, но еще и разбухшие рамы, открыть которые будет очень непросто.

    Убирать монтажную пену из подобного «запломбированного» окна следует, начиная с верхней части

    Важно внимательно замечать изменения, если таковые будут. Если же конденсат остается, следует продолжить убирать уплотнитель

    Организуйте правильное отопление

    Здесь есть сразу несколько ключевых моментов. Прежде всего, отопительные приборы следует размещать прямо под окнами. Одной из причин росы является неверная установка радиаторов или же их плохая работа. Радиаторы следует перенести под окно – это одновременно улучшит циркуляцию воздуха и поможет обогреть помещение. В противном случае возникнет застой холодного воздуха, а окна станут постоянно «плакать». Более того, в большинстве случаев деревянные рамы невозможно полностью просушить, если под ними нет источника тепла.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи Правильно установленный радиатор улучшает циркуляцию воздуха в помещении

    В периоды падения температуры в помещении из-за проблем с отоплением многие используют газовые плиты в качестве дополнительного источника тепла. К сожалению, данный вариант далеко не лучший, да и просто небезопасный. В процессе работы газовая плита вытягивает кислород из воздуха, вместо него выпуская огромное количество водяного пара и углекислого газа. Эти продукты сгорания постепенно наполняют квартиру и, конечно, поднимают общую температуру, но взамен оставляют запотевшие окна, а в особо серьезных случаях могут негативно сказаться на здоровье владельца.

    Устраните прочие возможные факторы

    Среди прочих факторов, которые могут стать причиной образования на окнах росы могут быть:

    Вентиляционные клапаны на окнах. Значительно снизить вероятность запотевания могут специальные вентиляционные клапаны, которые отдельные производители монтируют в верхней части окна. Поступающий сквозь них уличный воздух поможет поддерживать конвекцию около внутреннего стекла. В случае крайней необходимости сделать их можно и собственными руками.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи Монтаж вентиляционного клапана вполне по силам выполнить самостоятельно

    Ширина подоконника. Как уже говорилось, батареи отопления должны находиться под окнами, но чрезмерно широкий подоконник может свести всю их эффективность на нет. Его ширина должна быть такой, чтобы поднимающийся теплый воздух мог беспрепятственно обогревать оконное стекло унося с собой лишнюю влагу.

    Почему стеклопакеты потеют снаружи

    Почему потеют стеклопакеты снаружи?

    имеется ввиду, наверное, снаружи стекла, но внутри помещения… так вот, зпотевание, так называемый конденсат, образуется не только на современных стеклопакетах, а вообще на любых окнах из-за плохой вентиляции помещения.

    Стеклопакеты тут ни при чём. Так что проверьте свою вытяжку или проветривайте почаще комнаты.

    Да, действительно есть такие случаи запотевания (образования конденсата) снаружи окна!

    Я прочитал ответы, но не нашёл указанной причины, поэтому рассказываю, происходит это из-за неправильной установки окон в проёмах.

    Вероятные причины запотевания снаружи:

    Первая причина — при установке окон, не было сделана достаточная теплоизоляция монтажной пеной или пенопластом, оконной коробки и стен (бетон, кирпич стены соприкасается с профилем оконной коробки).

    Вторая причина — окно существенно смещено внутрь помещения по отношению «точки росы» именно из-за этого, идут значительные тепло потери и образование конденсата снаружи окна!

    Такие грубые ошибки могут сделать либо безграмотные, безалаберные монтажники, либо дилетанты любители! В любом случае нужно переделывать, если устанавливали монтажники из конторы, то нужно ткнуть их носом и пусть переделывают (причём за свой счёт!), а если ставили сами, ну что, теперь будите иметь опыт и на своих ошибках поучите других!

    Запотевание изнутри помещения происходит из за высокой влажности, а снаружи, как правило, когда парит подвал, если в нем есть неисправность, что часто касается ветхого жилого фонда, где подвалы очень сырые, и иногда парят, создавая высокий уровень влажности вокруг дома.

    Если же у Вас в комнате стекло — пакет запотевает с наружной стороны поверхности, и конденсат даже стекает на подоконник, то в таком случае Вам понадобится уменьшить влажность помещения, за счет создания дополнительного вентиляционного отверстия сверху над радиатором отопления в районе окна (как показано на фотографии).

    Устраняем запотевание

    Чтобы повышенная влажность воздуха не портила атмосферу помещения, стоит ознакомиться с методами, которые помогут не допускать ее. Многие варианты не требуют специального оборудования или особых навыков.

    Чтобы влажность воздуха в квартире не превышала допустимые пределы, должна быть качественно оборудована вентиляция в помещении. Меняется влажность из-за проведения влажной уборки, сушки постиранных вещей, приготовления блюд на кухне.

    Наличие проблем, справиться с которыми не удается, чаще всего означает появление засоров в вентиляционных каналах. Их понадобится чистить или дополнять вентиляторами.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Установите правильные стеклопакеты

    Выбирая стеклопакеты для установки, необходимо обращать внимание, на какой климат рассчитано понравившееся изделие. При выборе надо обязательно учесть влажность и температуру в помещении, некоторые особенности климата

    Если, покупая стеклопакеты, выбор материалов вы произведете неправильно, эффективность их во время эксплуатации будет низкой.

    Улучшите циркуляцию воздуха

    Во многих домах выполняется тщательная конопатка, заделка любых щелей. Но таким образом часто удается лишь ухудшить воздухообмен между улицей и внутренним пространством дома. Нарушая циркуляцию воздуха в помещении, хозяева получают накапливание влаги в квартире, конденсируясь впоследствии на окнах, она напитывает рамы, которые из-за этого намного увеличиваются в размерах.

    Чтобы исправить ситуацию, понадобится освободить окно от монтажной пены. Начинать процедуру надо сверху

    Важно обращать внимание на то, как и когда меняется конструкция самих деревянных рам. Если конденсат продолжает беспокоить, нужно будет удалить уплотнительные резинки и поменять их на новые

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Организуйте правильное отопление

    Для сохранения положительных температур вашей квартиры необходимо выстроить отопительную конструкцию таким образом, чтобы радиаторы непременно оказались бы под окнами. Установка кондиционеров, радиаторов, если она выполнена неправильно, может стать одной из причин появления росы.

    Когда приборы отопления расположены вдали от окон, прогрев помещения идет плохо. Простым перемещением отопительных устройств удается поменять циркуляцию воздуха, которая создает нездоровую атмосферу. При верном расположении источников тепла удается предупредить застои холодного воздуха, из-за которого окна сочатся влагой. Без расположенного рядом теплового прибора рамы из дерева сложно просушить даже в теплое время года.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Устраните прочие возможные факторы

    Другие факторы, которые способны повлиять на внутреннюю температуру в помещении, могут быть такими:

    1. Состояние фурнитуры оказывает немалое влияние на атмосферу в помещении — могут начаться проблемы при неисправности каких-либо элементов. На окнах ими могут стать незакрытые элементы. Нередко возникают сложности с вентиляционными клапанами.
    2. Подоконники не надо делать большими по ширине — размер следует подбирать так, чтобы теплый воздух, поступая снизу, не встречал бы препятствий для обогрева стекла. Влияние испарения влаги в воздух таким образом удается снизить.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Подбирая способы борьбы с запотеванием окон, которые были бы способны помочь воздействовать на источник влаги, необходимо учитывать условия эксплуатации стеклопакетов, регион, погодные условия. Иногда неблагоприятных факторов слишком много: почему деревянные окна потеют, можно выяснить, только получив консультацию специалиста. После установки причины того, почему стекла окон «плачут», можно приниматься за ее устранение.

    Единственная причина запотевания окон – достижение водяными парами, скапливающимися в воздухе, так называемой, точки росы, как температуры превращения пара в капли воды. Этого не происходит, если температура в помещении соответствует нормам, и если в помещении нет источника избыточной влаги.

    Как видите, расследование причины заставило нас выработать два направления поиска. Дальше алгоритм поиска будет разветвляться ещё больше.

    Основные причины возникновения туманных окон и рекомендации по их удалению

    Одноместный стеклянный блок

    При покупке окна не храните его на двойном застекленном блоке. С однокамерным стеклом с двойным стеклом (не энергосберегающим) вы, скорее всего, познакомитесь с таким явлением, как «окно тумана».

    Что делать: Замените окно двойным остеклением (не окно, окно с двойным остеклением).

    Заряженная батарея

    Окно должно быть взорвано теплым воздухом.

    Батарея, покрытая порогом, не обеспечивает надлежащую циркуляцию горячего воздуха и, таким образом, не нагревает окно.

    Что делать: уменьшить глубину оконной полки или вытащить батарею, а иногда и подготовить альтернативный источник нагрева стекла.

    Плохая вентиляция в комнате

    Вентиляционные решетки забиты пылью и плохо втянуты в сырой воздух, чтобы они остались в комнате.

    Что делать: чистить или заменять решетки, если не в них, убедитесь, что вентиляция в порядке и что влажность обычно удаляется из комнаты.

    Цветы на оконной полке

    Полностью выхлопная влажность. Он образуется на двойном остекленном окне, образуя на стекле форму конденсата.

    Что делать: удалите цветы из окон.

    Не поддерживается для окон в зимнем режиме

    Окна, включенные в летнем режиме, имеют меньше теплоизоляции, чем зимние условия, что делает внутреннюю часть стекла более прохладной.

    Что делать:Перевести окна в зимний или летний режим.

    В комнате вентилируется менее 10 минут в день

    Независимо от того, какие окна у вас есть, их нужно открывать и проветривать.

    Идеальным для этого является режим микровентиляции.

    Что делать: проветривают комнату 10-15 минут в день.

    Ошибки во время установки

    Однако редко бывает, что компания, устанавливающая окна, не правильно подобрала окна или установила линии.

    В результате — выдувание, что является причиной пониженной температуры окон с двойным остеклением, что делает окно потным.

    Что делать: для удаления источника холодного воздуха.

    Очень часто есть потные окна, которые находятся на кухне. На кухне, как правило, самая высокая влажность. Причины этой влажности многоцелевы, от газовых котлов до горшков и умывальников.

    7 причин, почему в квартире потеют пластиковые окна

    Все причины скопления влаги на окнах можно условно разделить на два типа: большая влажность и сильный перепад температур. Рассмотрим подробнее, какие проблемы приводят к подобным ситуациям.

    1. Помещение плохо или мало проветривается. В квартирах вентиляционные ходы расположены на кухне, в ванной и туалете. Проверьте, не засорились ли вентиляционные каналы и решетки. Если тяга воздуха недостаточная, воздух хорошо циркулировать не будет.
    1. Недавно был ремонт. Строительные смеси, растворы и клей могут держать высокую влажность еще в течение полугода после ремонта. Со временем они просыхают и проблема решается сама собой. Чаще делайте уборку и проветривайте комнаты, чтобы ускорить этот процесс.
    1. Стоят однокамерные стеклопакеты. У владельцев однокамерных пакетов чаще других возникает вопрос, почему потеют и текут пластиковые окна. Чем тоньше окно – тем оно холоднее. Теплоизоляция недостаточная, поэтому окно начинает «плакать». Если есть возможность, поставьте двухкамерный стеклопакет.
    1. Высокая влажность воздуха. Самое влажное помещение с окном – это кухня, потому что там мы моем посуду, готовим еду, стираем. Часто можно заметить запотевшее окно в комнате, в которой слишком долго работает увлажнитель воздуха. Эта проблема устраняется быстро: холодный воздух быстро снизит влажность, поэтому чаще проветривайте помещение.
    1. Окна не переведены на зимний режим. На зимнем режиме оконная створка плотнее прижимается к раме, поэтому обеспечивает большую теплоизоляцию. Попробуйте изменить режим окна, и вполне возможно, что вопрос, почему потеют пластиковые окна зимой, больше не будет беспокоить.
    1. Неправильный монтаж или нарушение герметичности. Когда конструкция сделана и установлена плохо или некачественно заделаны откосы, окно переохлаждается и начинает запотевать. Если вы уверены, что проблема в этом, смело вызывайте монтажников, чтобы они исправили ошибки или заменили бракованный материал.
    2. Батарея находится далеко от окна или закрыта подоконником. Такое может случиться, когда окно сильно углублено в проем, чтобы увеличить размер подоконника. Циркуляция теплого воздуха нарушается, что приводит к образованию влаги на стекле.

    Причины запотевания пластиковых окон

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    Многие винят в этом производителей или установщиков, но на самом деле это результат неправильного использования.

    Почему потеют окна в доме и как избавиться от течи

    1. Был куплен более экономный вариант, то есть однокамерное пластиковое окно.
    2. Потеют пластиковые окна в квартире и из-за имеющейся под ним батареи, которая перекрывается большим подоконником, вследствие чего циркуляция воздуха затрудняется. Для устранения данной причины можно просто сделать подоконник меньше.
    3. Запотевают стеклопакеты по причине неправильного утепления откосов. Это означает, что перед наступлением холодов, не были заделаны щели в проеме или же не утеплены снаружи соответствующим материалом.
    4. Причина запотевания пластиковых окон нередко кроется в вентиляции, что не дает выйти влажному воздуху. Для устранения данной проблемы, необходимо просто тщательно прочистить воздуховод.
    5. Причиной конденсата на пластиковых окнах может стать растительность на подоконнике, которая способствует увлажнению воздуха в помещении. Уберите комнатные цветы, и проблема решится сама собой.
    6. Нередко у владельцев возникает вопрос, почему пластиковые окна потеют и плачут, если все возможные причины были уже рассмотрены? Ведь на самом деле даже низкая паропроницаемость стен может быть причиной столь плачевного состояния.
    7. Запотевают окна и из-за неправильного монтажа.

    Если же использовались качественные стеклопакеты, и они были установлены должным образом, то из-за чего потеют окна в данном случае?

    Чаще всего, они, как и все остальные, запотевают зимой. Что интересно, конструкция на некоторых из них подразумевает зимнее проветривание, о наличии которой владельцы даже не подозревают, а ведь это не позволит им запотеть. Это является дополнительной причиной того, что оно потеет.

    Конструкция самих окон

    Обращаем также внимание и на конструкцию окон

    Выбор стёкол в три ряда – совсем не редкость

    Механизм образования влаги здесь следующий:

    в качестве двух исходных предпосылок имеем:

    • температура в помещении вполне комфортная – 23 градуса;
    • влага в воздухе есть, без неё никуда, но об её избыточном содержании говорить не приходится – вот и возникает вопрос, как устранить запотевание деревянных окон, в этом случае, что делать когда вроде бы видимых причин нет.
    • кроме того, проверено – окна повреждений не имеют и холодный воздух не пропускают;
    • а причина заключается в том, что температура снаружи значительно ниже температуры внутри, и начинает конденсироваться влага в приоконном слое воздуха;
    • выход из ситуации естественный – увеличить температуру воздуха «за бортом», прилегающим к стеклу снаружи:
    • ясно, что этого не сделать, если у вас старинные окна из одного стекла;
    • если же окно из двух стекол, то уплотнять пространство между стеклами, повышая температуру внутри. Подобное уплотнение на современных окнах ведёт или к их полной проверке и устранению путей попадания холодного воздуха внутрь или к увеличению количества камер – устанавливая двух или даже трех камеры. Получается такая своеобразная система температурных шлюзов, когда температура воздуха в каждой следующей камере выше предыдущей.
    Читать далее 0 0
  • Технология покраски имитации бруса снаружи дома особенности крашенной доски в заводских условиях

    Выбор краски

    Каждый хозяин деревянного дома хочет сделать свое жилище более стильным и оригинальным. Эта касается и домов, собранных из имитации бруса. Для покраски такого здания нужно будет в первую очередь определиться с типом краски, который вы будете использовать. При этом нужно ориентироваться не только на цветовые предпочтения, но и также на пожаробезопасность и экологическую чистоту состава. На сегодняшний день все лакокрасочные составы, которыми можно покрасить имитацию бруса, можно разделить на прозрачные и непрозрачные.

    Прозрачные материалы

    К этому виду красок относятся различные аквалаки, пропитывающие составы и лазури. Их основным преимуществом является то, что они сохраняют естественный цвет древесного покрытия. Кроме того, важным положительным качеством прозрачных составов можно считать их повышенную проницаемость для пара. Поэтому, если окрасить имитацию бруса таким покрытием, то оно будет препятствовать задержке влаги внутри древесного слоя. Соответственно, древесина не будет прогнивать. Наиболее простым и доступным способом для отделки является олифа. Однако, этот состав может со временем чернеть. Поэтому, его периодически придется смывать и наносить заново.

    Непрозрачные составы

    Не менее распространенными материалами для окрашивания имитации бруса считаются непрозрачные краски. К этой категории можно отнести водно-дисперсионные и акриловые составы. Кроме того, данная группа средств включает в себя разнообразные эмали. Непрозрачные составы имеют определенный цвет, который скрывает природную структуру дерева.Технология покраски имитации бруса снаружи дома  особенности крашенной доски в заводских условияхТехнология покраски имитации бруса снаружи дома  особенности крашенной доски в заводских условиях

    Такой вариант подойдет в том случае, если в дизайне интерьера или экстерьера не планируется использовать естественный цвет имитации бруса. Непрозрачная краска также используется в тех случаях, когда на поверхности имеются разводы или темные пятна, которые она сможет успешно скрыть. Лакокрасочные составы такого типа следует применять после обработки трещин или дефектов шпаклевкой, цвет которой отличается от основного покрытия.

    При работе с непрозрачными красками следует очистить поверхность от старых лакокрасочных материалов. Кроме того, покрытие можно обработать при помощи содового раствора. Непосредственно перед покраской рекомендуется наносить дополнительный слой олифы, а на него – непосредственно краску.

    Заводская покраска имитации бруса

    Оптимальным выбором может стать заводская покраска, которая позволит сэкономить ваше время. Кроме того, такое покрытие обладает целым рядом положительных качеств:

    • качественный внешний вид;
    • износостойкость;
    • защита поверхности от неблагоприятных атмосферных факторов и ультрафиолетового облучения;
    • удобство транспортировки и установки окрашенной на заводе имитации бруса.

    Подбор цвета

    Покраска имитации бруса характеризуется покрытием материала составом, обеспечивающим придание древесине определённого цвета и эстетичной красоты

    С подобной точки зрении данный этап называют наиболее важной ступенью отделки строения

    Прежде чем покрыть имитацию бруса специальной смесью, желательно изучить наличествующий ассортимент. На отечественном рынке представлен широкий выбор продукции. Рассмотрим ключевые моменты при выборе материала:

    • Цветные красители предназначены для нанесения на заранее покрытую грунтовкой древесину. В качестве красителя можно использовать все составы соответствующего класса (для отделки помещений изнутри).
    • Невидимые смеси подчеркивают красоту дерева, сохраняя её первоначальный вид. Работа с прозрачными смесями позволяет экспериментировать с комбинированием тонов.

    Отделка в стиле «белёного» дерева привлекает все взгляды, демонстрируя хороший вкус хозяев. К прозрачным смесям относят морилки, глазури, пропитки, множество лаков

    Внимания заслуживают комбинации полностью прозрачных растворов и наполовину: соединенные компоненты удачно акцентируют внимание на природную текстуру древесных пород

    Технология покраски имитации бруса снаружи дома  особенности крашенной доски в заводских условиях

    Покраска

    Если у вас нет навыков работы с инструментом которым требуется работать, или есть сомнения в своих силах, потренируйтесь на ненужных срезках. Только после этого начинайте красить дом.

    Обработка имитации бруса, закрепленного на стене, удобнее всего делается краскопультом или валиком. Работу рекомендуется выполнять в благоприятных климатических условиях, при соответствующей температуре и влажности воздуха. Это улучшит своевременное высыхание и впитывание краски. Мелкие элементы окрашиваются кисточкой, так вы избежите образования неокрашенных поверхностей. Торцы досок тоже обрабатываются кистью. Они более подвержены процессу растрескивания и гниения, поэтому рекомендуется их тщательная обработка.

    При нанесении ЛКМ на деревянные поверхности, работа выполняется только в продольном направлении.

    Читать далее 0 0
  • Деревянные лестницы

    Как сделать деревянную лестницу своими руками

    Варианты устройства соединений типа «шип–паз» в тетивах поворотных лестниц.

    Решая, как построить лестницу, необходимо внимание уделить проектированию. Это касается выбора лестницы, определения ее ширины, высоты и количества ступеней, месторасположения

    Важен правильный подбор высоты каждой ступени, так как от этого зависит удобство и безопасность ее использования. Оптимальным уклоном конструкции считается 30 градусов, в проекции это соотношение – 1:1,75 либо 1:2.

    Для определения параметров ступени и подступенка используется значение среднего шага, т. е. 570-640 мм. Обычно высота подступенка равна 150-180 мм, а ширина проступи – 270-320 мм. Ширина одного марша принимается за 90 мм или больше, если ограждающие конструкции отсутствуют, то достаточно значения в 800 мм.

    Работы по сборке конструкции

    Начинать сборку маршей необходимо на горизонтальной поверхности, монтируются они уже при помощи балок в готовом виде. На марши все ступени ставятся уже после того, как готовы косоуры либо тетивы.

    Схема расчета лестничной конструкции для изготовления своими руками.

    Для работы можно использовать сухую и относительно недорогую доску, которая изготавливается из сосны, ели либо лиственницы, толщина доски должна составлять 30 мм или больше. Ширина доски для маршей может быть различной, она должна отлично выдерживать все планируемые нагрузки. Подступенки монтируются из такой доски, но толщина ее может составлять от 20 мм.

    Начинать монтаж лучше всего с нижней ступени, подступенки крепятся на косоуры сквозным методом. После того как работы будут закончены, все места крепежа легко можно будет замаскировать шпаклевкой или специальной пастой.

    Если конструкция будет открытой, то подступенки для нее не используются, но внимание надо уделить тому, как именно будут крепиться ступени и марши. Они должны быть максимально прочными и надежными

    Во время сборки основной конструкции используются шиповые соединения, обеспечивающие надежность и прочность. Получается хорошо укрепить все ступени на каркас, обеспечить устойчивость к будущим нагрузкам.

    Междуэтажная площадка

    Схема винтовой лестницы.

    Перед тем как начать делать косоуры либо марши для лестницы, необходимо предусмотреть, есть ли необходимость в наличии промежуточных площадок. Сечение пиломатериалов площадок должно быть равно сечению материалов перекрытия. Чтобы сделать самостоятельно такие площадки, необходимо использовать опорные столбы, количество их может быть различным, все зависит от типа конструкции.

    После этого каркас зашивается досками, которые будут использоваться для изготовления ступеней. Сама доска выбирается исходя из того, какими будут ступени во время декоративной отделки всей конструкции. Например, для плитки, паркетной доски или массивной доски можно использовать мебельные щиты либо фанеру для зашивки ступени.

    Ширина междуэтажной площадки должна быть равна или больше ширины маршей. Сама конструкция вовсе не обязательно такими площадками должна делиться на равные части, все зависит от внешнего вида. Чтобы построить лестницу в доме поворотного типа, придется от пола делать пару широких ступеней, после ширина конструкции может сужаться.

    Подготовка необходимого материала и инструментов

    Деревянные лестницыЗная все параметры конструкции, можно заготовить нужный материал. Деревянные лестницы можно изготовить из разных пород. Многие специалисты рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но такие материалы довольно дороги. Наиболее чаще используются хвойные породы. Они достаточно прочные, легко поддаются обработке и стоят недорого.

    При покупке древесины важно обратить внимание на ее качество. На досках не должно быть мест гниения, выпавших сучков и деформаций. Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена

    Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена.

    Для монтажа деревянной лестницы в доме вам понадобится:

    • бруски для косоуров, их толщина должна быть не менее 50 мм. а ширина в соответствии с размерами ступенек. Длины бруска должно хватить на всю длину марша, сшивать два бруска не допускается;
    • доски для проступи толщиной в 40 мм ;
    • доски для подступков толщиной в 30 мм ;
    • балясы, перила и другие дополнение лучше приобрести в готовом виде, они будут иметь более эстетичный вид;
    • оцинкованные саморезы, шурупы и анкерные болты для крепления.

    Кроме этого, необходимо подготовить инструмент для работы. А именно:

    • приспособления для разметки и измерения (рулетка, линейки, строительный уголок);
    • для проделывания отверстий нужна будет дрель (лучше электрическая);
    • ножовка по дереву (для крупных деталей) и ножовка по металлу (для мелких деталей);
    • отвертка или лучше шуруповерт с набором насадок;
    • молоток и стамеска для делания пазов;
    • рубанок (лучше электрический);
    • шлифовальное полотно.

    Ну и, конечно, под рукой должен находится подробно разработанный чертеж.

    Винтовая лестница на второй этаж своими руками, особенности монтажа

    Винтовые лестницы красивее, но их изготовление и монтаж сложнее маршевых. Как правило, винтовые конструкции устанавливают в местах с ограниченным пространством, где маршевую лестницу установить просто невозможно. При ее монтаже на второй этаж необходима особенная точность.

    Монтаж винтовой лестницы своими руками с центральной опорной стойкой – самый приемлемый вариант, в котором ступени в форме трапеции или треугольника надеваются на центральный столб. Для устойчивости и надежности столб, с заранее приваренной к нему пятой, выставляется ровно по вертикали и бетонируется в основании. В узкой части ступеней заранее подготавливают отверстия. Затем их нанизывают на опорную трубу, перемежая с цилиндрическими вставками, которые своим размером определяют высоту ступеней. Верхняя ступень жестко крепится заподлицо межэтажному перекрытию и является дополнительным опорным элементом всей винтовой конструкции.

    Деревянные лестницы

    Под деревянной обшивкой обычно скрывается прочная металлическая труба.

    При расчете высот и количества ступеней необходимо учесть, что над головой всегда должен быть просвет не менее 200 мм и при проектировании надо учитывать рост людей, живущих в доме. Чтобы избежать дискомфорта, вертикальное расстояние между рядами ступеней надо сделать около 2 метров. Ширина пролета лестницы около 0,8 метра. Независимо от типа лестниц, это оптимальные размеры, которые обеспечивают удобное перемещение.

    Деревянные лестницы

    Иногда винтовую лестницу делают более компактной. Допустимо это в том случае, если пользоваться ей планируют нечасто (например, лестница на чердак).

    Наиболее удобная глубина проступи у опоры от 15 см, у окончания ступени не менее 35 см. Средняя высота подступенка около 20 см (если таковые имеются). Часто рекомендуют отказаться от подступенков на винтовых лестницах. Это имеет ряд существенных преимуществ:

    • существует мнение, что без них подъем более удобный;
    • значительно снижается масса всей конструкции;
    • экономия средств на материалах.

    Перила для винтовой лестницы

    Деревянные лестницы на второй этаж оборудуются перилами из клееной древесины. Они легко принимают форму винтовой лестницы, если их тщательно замочить в горячей воде, подержать в той форме, которую они должны иметь, и дать высохнуть. Однако, особо заморачиваться, наверное, не стоит. Загибание древесины с последующей фиксацией — процесс достаточно хлопотный и требующий определенных навыков.

    Делаем гнутые перила

    Обработка гнутых перил

    Нормальной принято считать высоту перил около 1 метра. Крепятся они к балясинам, высота которых подбирается индивидуально для каждого конкретного проекта. Не каждый умелец имеет доступ к деревообрабатывающему станку, поэтому, если вы хотите иметь точеные балясины, можно просто сходить за ними в ближайший строительный магазин. Стоят они не дорого.

    Деревянные лестницы

    А вот за такие резные балясины вам придется выложить круглую сумму, но и смотрятся они шикарно.

    При всем этом надо помнить, что винтовые лестницы на второй этаж имеют ограниченную функциональность, так как по ним практически невозможно транспортировать мебель и крупногабаритные материалы. Ею не могут пользоваться одновременно 2 человека, идущих в разных направлениях. Но в любом случае, лестница, изготовленная своими руками – это своего рода достижение и гордость.

    Монтаж маршей лестницы

    Схема лестничного марша.

    Чтобы поставить лестницу в доме, придется сделать еще и марши. Они собираются отдельно, после чего выполняется их монтаж. Крепятся они к основанию чернового пола либо к промежуточной площадке самой конструкции – все зависит от того, какая именно лестница сооружается своими руками. Для монтажа применяется поперечная балка, основание марша должно быть прочным, чтобы выдерживать все нагрузки. Верхняя часть лестничного марша крепится к перекрытию болтовым либо анкерным соединением.

    Если конструкция сооружается около стены, примыкая к ней, то необходимо тетиву либо косоур крепить анкерами. Через кронштейны он дополнительно фиксируется уголками. Когда осуществляется монтаж несущих балок к перекрытию, надо обязательно учитывать размеры и толщину проступи, напольного чистового покрытия.

    В противном случае монтаж не будет качественным, конструкция лестницы станет крайне ненадежной. Верхняя ступень при этом должна идти вровень с полом верхнего этажа. Если не учесть этого требования, то пользование лестницей будет не только неудобным, но и опасным.

    Видео-инструкция как изготовить лестницу своими руками

    Железная лестница своими руками: нюансы изготовления и пошаговая инструкция Изготовление детской спортивной лестницы своими руками: пошаговая инструкция по монтажу Уличные лестницы для загородного дома: инструкция как сделать своими руками 4 требования к приставным деревянным лестницам: инструкция по изготовлению конструкции 5 вариантов шкафов под лестницей и пошаговая инструкция по монтажу встроенной конструкции Как изготовить металлические лестницы своими руками: простые советы по монтажу 12 этапов изготовления стула-лестницы Трансформера: ключевые особенности разных конструкций 3 вида металлических каркасов для лестниц: советы по изготовлению различных конструкций Инструкция по расчету и проектированию лестницы «гусиный шаг» своими руками Делаем лестницу в доме своими руками: инструкция по монтажу конструкции Подробная инструкция по расчету конструкции деревянной лестницы своими руками Простая техника возведения марша лестницы своими руками: советы по монтажу Подробная инструкция расчета лестницы своими руками Выбираем тип конструкции деревянной лестницы для сборки своими руками 7 этапов изготовления металлической лестницы и особенности её отделки Как сделать лестницу на даче своими руками: подробная инструкция по строительству

    Железная лестница своими руками: нюансы изготовления и пошаговая инструкция Изготовление детской спортивной лестницы своими руками: пошаговая инструкция по монтажу Уличные лестницы для загородного дома: инструкция как сделать своими руками 4 требования к приставным деревянным лестницам: инструкция по изготовлению конструкции 5 вариантов шкафов под лестницей и пошаговая инструкция по монтажу встроенной конструкции Как изготовить металлические лестницы своими руками: простые советы по монтажу 12 этапов изготовления стула-лестницы Трансформера: ключевые особенности разных конструкций 3 вида металлических каркасов для лестниц: советы по изготовлению различных конструкций Инструкция по расчету и проектированию лестницы «гусиный шаг» своими руками Делаем лестницу в доме своими руками: инструкция по монтажу конструкции Подробная инструкция по расчету конструкции деревянной лестницы своими руками Простая техника возведения марша лестницы своими руками: советы по монтажу Подробная инструкция расчета лестницы своими руками Выбираем тип конструкции деревянной лестницы для сборки своими руками 7 этапов изготовления металлической лестницы и особенности её отделки Как сделать лестницу на даче своими руками: подробная инструкция по строительству

    Строим лестницу

    Теперь познакомимся с инструкцией по монтажу самой деревянной лестницы в доме. Чертеж готов, материалы и инструменты на месте, можно приступать. Монтаж лестницы своими руками производится в следующей последовательности:

    1. Балку, которая предназначена для косоуров, обрезаем до длины будущей лестницы. Также с нижнего края обрезаем кусок толщиной в толщину одной проступи.
    2. Следующим этапом будет пропилка в косоуре пространство для ступенек. На строительном угольнике выставляем высоту ступени и ширину проступи, и переносим эти параметры на балку. Затем выпиливаем лишнюю часть.
    3. Теперь стоит приложить полученный косоур к своему месту. Его верхний край должен быть на уровне чистового пола второго этажа. А низ должен плотно упираться в пол первого этажа. Пока косоур стоит на своем месте, проверьте горизонтальность выпилов под ступеньки.
    4. Когда первый косоур будет готов и идеально выверен, по его шаблону делается второй. Вообще, в зависимости от нагрузок и ширины лестницы, косоуров может быть и два, и три и больше.
    5. Прошкурив оба косоура (или больше), их необходимо соединить между собой. Для этого делаем выпил сверху и снизу и прикрепляем к толстой балке анкерными болтами. Также, если есть такая возможность, крепим косоуры к стене.
    6. Теперь берем доски, которые предназначены для подступенек, и распиливаем их согласно сделанным расчетом. Затем полученные заготовки тщательно шлифуем и крепим к косоурам при помощи саморезов.
    7. Теперь настала очередь проступом. Доску также распиливают согласно чертежу и отшлифовывают. Затем наружный край каждой проступи необходимо профрейзировать, чтобы получилась полукруглая поверхность. Теперь крепим проступи к отведенным для них метам на саморезы.
    8. Теперь крепим при помощи шпилек балясины и монтируем перила.

    На этом сборка лестницы завершена. Осталось только покрыть все поверхности защитным слоем в виде лака. Если есть желание, то можно покрыть все поверхности краской.

    Если есть желание соорудить лестницу из дерева в загородном доме своими руками, то это дело вполне осуществимо. Главное, все внимательно просчитать, сделать предварительный чертеж и подобрать хороший материал. А дальше немного усилия и потраченного времени и красивая и удобная деревянная лестница, сделанная своими руками, готова. Она наверняка украсит ваш дом и внесет в него уют и комфорт.

    Сергеев Андрей Николаевич

    Из какого дерева можно сделать лестницу

    Деревянные лестницыВыбор материала для лестницы зависит от предпочтений владельца дома или квартиры, характеристик дерева и стоимости на него. Различные породы имеют свои преимущества и недостатки:

    1. Клен. Лестница из данной породы получится самой прочной и долговечной. Цвет – светло коричневый. Недостаток кленовой лестницы – высокая цена.
    2. Лиственница. Цвет конструкции – золотисто-желтый или темно-желтый с коричневыми прожилками. Отлично переносит воздействия внешних факторов. Лестница из лиственницы получится прочной и твердой.
    3. Дуб. Особенность лестниц из дуба – чем они старше, тем темнее оттенок.
    4. Ель. Наиболее популярный материал из-за своей невысокой стоимости. Еловая древесина имеет однородную структуру и светлый оттенок.
    5. Сосна. Благодаря низкой плотности древесины, ее очень легко обрабатывать. Дополнительным преимуществом сосны является невысокая стоимость материала. К недостатку сосновой лестницы стоит отнести небольшой срок эксплуатации. Лестницу из сосны лучше всего устанавливать на даче, где она будет использоваться сезонно .

    Деревянные лестницы Возможно, Вас заинтересует информация про «теплые полы». Из этой статьи Вы узнаете, как утеплить пол своими руками.

    Винтовая межэтажная деревянная лестница

    Деревянные лестницы

    Дубовая винтовая лестница

    Если построить лестницу в деревянном доме своими руками вам не под силу, то вы можете остановить свой выбор на готовой винтовой деревянной конструкции. Достоинство данной лестницы в том, что она существенно сэкономит пространство в доме.

    Важно учесть при строительстве винтовой лестницы ее угол наклона. Если она будет слишком крутой, это может быть опасным для здоровья, особенно если в доме есть дети и пожилые люди

    Простой способ установки и монтажа винтовой лестницы — это покупка уже готовой, вымеренной конструкции. Экономия на установке также принесет вам существенную выгоду.

    Винтовая деревянная лестница состоит из трех основных деталей: стойка, перила и ступени. При выборе дерева для ступеней выбирайте дуб. Он не только один из самых прочных материалов, но еще и отличается красивым видом и отличными характеристиками.

    Перед тем как покупать винтовую лестницу детально померяйте размеры, чтобы подобрать нужную конструкцию именно под ваш дом. Есть и другой вариант — нанять специалиста, который сделает все замеры сам, а после этого уже сделать заказ на лестницу. Если у вас есть навыки в строительстве, вы можете сделать ступени самостоятельно, заказав при этом только стойку и перила. Обычно стойки и перила на заказ делают точеные, хотя бывают и прямоугольные.

    Устройство винтовой лестничной конструкции

    — С одной стороны ступени крепятся к стойке, а с другой имеют отверстия для перил.

    — Стойки чаще всего металлические. Они имеют фланец, к которому крепятся ступени.

    — Самая распространенная конструкция лестницы — «в утиный шаг». Она предполагает особую форму ступеней.

    — Стойка монтируют между этажами. К полу ее крепят при помощи анкерных болтов.Деревянные лестницы

    — После установки стойки, производится монтаж ступеней. Расстояние между ступенями не должно превышать 20 см. Это нужно для вашей безопасности. При монтаже и установке ступеней, рассчитывайте так, чтобы последняя ступень лестницы подошла точно к полу второго этажа.

    У винтовой лестницы, как и у маршевой множество декоративных элементов и деталей. И у каждого комплекта есть свои украшения и разные детали, и элементы креплений. При установке и монтаже простой маршевой лестницы расчёт идет иначе, геометрия проема здесь прямоугольная. Проем у винтовой лестницы представляет собой круг.

    Если вы решите заказать готовую деревянную лестницу, то обращайтесь в проверенную и надежную фирму, с хорошими отзывами. Купить готовую деревянную лестницу или сделать ее своими руками решать вам.

    Окрашивание лестницы

    Деревянные лестницы

    Покраска лестницы делится на три основные части:

    — предварительная подготовка всех деталей лестницы;

    — покраска лестницы и ее деталей;

    — покраска лестницы защитным лаковым слоем.

    Перед началом работы нужно подготовить каждый элемент нашей лестницы к окрашиванию. А это значит: шпаклевка и шлифовка лестницы. Шпаклевание нужно производить специальными смесями для дерева. Применять составы, не подходящие для древесины, строго запрещено.

    Когда зашпаклеванный слой высох, приступаем к шлифовке поверхности. Шлифование идет в два этапа. Первый этап — это грубый, его еще называют поверхностный. После него нужно подождать несколько дней. Вы заметите, что на поверхности дерева образуются ворсинки. Перед второй шлифовкой обдуйте их воздухом.

    После завершения шлифовальных работ доска станет идеально ровной и гладкой. Теперь смело приступайте к нанесению первого покрытия.

    Перед тем как приступить к покраске нанесите на деревянную лестницу слой грунтовки. И грунтовку лучше выбирайте в тон к краске.

    При выборе краски остановите свое внимание на алкидных или уретановых типах покрытия. Такие краски идеально подойдут для лестничного марша

    Из цветовой гаммы выбирайте более светлые тона.

    При желании вместо краски, можно использовать пропитки. или используйте морилку или лак. Преимущества морилки в том, что она идеально подчеркивает и выделяет уникальный рисунок дерева. Ваша лестница будет выглядеть идеально. Выбирайте морилку вместе с лаком. И при покупке не экономьте. Чем качественнее красящий состав, тем дольше вам прослужит лестница. Морилка — это не только декоративная отделка, но и защита от разных факторов.

    После того, как краска высохла, наносите финишный слой лака. Выбирайте матовый или полуматовый лак. Покрытие лаком осуществляется в три этапа. Причем перед каждым последующим нанесением предыдущий слой лака должен просохнуть. Если на лаке будут образовываться пузырьки воздуха, то по окончании окраски просто зашлифуйте их.

    Изготовление прямой бетонной лестницы

    В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.

    Деревянные лестницы

    Изготовление прямой бетонной лестницы

    В процессе работы понадобится:

    • обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
    • прочный брус 100х100 мм;
    • вязальная проволока и арматура;
    • саморезы;
    • бетонный раствор.

    Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.

    Деревянные лестницы

    Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.

    Деревянные лестницы

    Заполнение каркаса лестницы бетоном

    Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.

    Деревянные лестницы

    Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают

    Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.

    Деревянные лестницы

    Как построить деревянную лестницу

    Лестница представляет собой конструкцию, без которой не обходится ни одно строение. Она может быть самой различной, даже небольшое крыльцо на пару степеней – это уже лестница.

    Деревянные лестницы

    Устройство деревянной лестницы.

    Сегодня такие конструкции могут представлять собой строения самого различного типа. Это бетонные и деревянные лестницы, каменные и металлические, большой популярностью в современных коттеджах пользуются изящные стеклянные лестницы. Стоимость их высокая, но вовсе не обязательно заказывать бригаду для их сооружения. Как построить лестницу, можно решить самостоятельно.

    Можно легко собрать деревянные или металлические конструкции, выполнить заливку бетонных лестниц

    Важно сначала определиться, какой именно будет конструкция, есть ли возможности для ее сооружения, какие особенности требуется соблюдать

    Процесс строительства требует предельного внимания, совсем легким его назвать нельзя. Если следовать всем рекомендациям и правилам, то в итоге своими руками можно создать прочную, надежную и красивую лестницу для собственного дома.

    Читать далее 0 0