Рубрика «Интересные факты»
  • Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

    Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном домеТеплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

    Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

    Выбор греющей системы отопления очень простой:

    • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
    • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

    Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

    О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

    Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

    • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
    • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
    • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

    Теплый пол и его монтаж в доме

    Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

    1. Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
    2. Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
    3. Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
    4. К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
    5. Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
    6. После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

    При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

    Возможна ли установка подобной системы

    Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

    Не нужна стяжка

    Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

    • паркетная доска;
    • ламинат.

    Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

    Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

    Карбоновые стержни и плёнка

    Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

    Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

    Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

    Устройство системы

    1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
    2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

    Каркасный дом на сваях

    Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

    «Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

    Бетонное основание

    На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

    Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

    • Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
    • Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
    • На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
    • Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

    На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

    На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

    Деревянное основание

    Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

    • На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
    • На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
    • Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
    • Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
    • Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

    «Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

    Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

    Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

    В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

    YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

    Какой пол в деревянном доме лучше

    Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

    По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

    Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

    Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

    Теплый электрический пол в деревянном доме

    Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

    В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

    1. Предпочтительные варианты
    2. Компоновка деревянных полов
    3. Применение электрических систем
    4. Технические требования к монтажу
    5. Монтаж с бетонной стяжкой
    6. Монтаж без стяжки

    Дом с ленточным и монолитным фундаментом

    Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

    Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

    Жидкостная напольная магистраль

    Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

    Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

    «Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

    Кабельные секции и маты

    На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

    Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

    Способ укладки

    Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

    Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

    Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном домеМонтаж системы водяного теплого пола

    Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

    Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

    Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

    Читать далее 0 16
  • Русский стандарт высота потолка в бане

    Высота потолков в иных комнатах бани

    В данном случае не существует конкретных ограничений.

    Определяясь с высотой потолков, можно руководствоваться следующими рекомендациями:

    1. Опирайтесь на личные предпочтения.
    2. Отталкивайтесь от лучших и подходящих пропорций.

    Если предусмотрено, делайте утепление и пароизоляцию потолка, переходите к подшивке вагонкой или любым другим выбранным материалом для потолка.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Делая пол в парной, старайтесь, чтобы он был на несколько сантиметров выше, чем в других комнатах, для того, чтобы холодный воздух попадал в парную не так быстро. В моечной же пол рекомендуется опустить еще ниже, сантиметров на пять.

    Пропорции помещения выбираются, исходя из личных предпочтений. Если комнатка маленькая, а потолки высокие, то ощущения будут, как будто пребываешь в каком-нибудь каньоне, что совсем неуютно. При заниженных потолках будет возникать ощущение давления на голову.

    Естественно, что в таких условиях расслабиться и отдохнуть не получится

    Очень важно найти золотую середину, создать правильные гармоничные условия. Если потолки вышли слишком высокие, то можно сделать подвесной потолок, немного его опустив

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Сложнее всего исправить заниженные потолки, придется прибегать к визуальным приемам. Можно, например, на стены набить вагонку вертикально, а на потолки в виде четырехугольников. Естественно, что такой подход немного прибавит работы, но в итоге получится имитация купола, потолки будут казаться несколько выше. Еще один вариант – установить многоярусный потолок. Эффект получится схожим, особенно если сбоку установить дополнительную подсветку.

    То есть, высота бани из бруса может значительно разниться, и эти незначительные хитрости по корректировке высоты потолков помогут человеку максимально расслабиться и получить удовольствие от процесса парения.

    Высота потолка в бане стандарт

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Высота потолка в бане обязана рационально увязывать экономический аспект с эргономичностью помещений. Причем в разные времена требования отличались.

    Например, в первом российском руководстве по индивидуальному домостроению, изданному в 1912 году (редакция Приорова), на каждого посетителя парной отводилось 19,5 м 3. предбанника – 7,3 м 3. Потолок бани составлял в чистоте 3,1 м.

    В деревенских банях основным требованием был режим экономии. Потолки не превышали 1,8 м, парилка совмещалась с моечной для сокращения расхода дров.

    Схема сруба бани.

    Какая высота потолков получается в типовых срубах?

    В отличие от жилища, в котором актуально сокращение теплопотерь при постоянном обогреве комнат, для бань используются калиброванные бревна меньшего диаметра, 16-20 см. Высота сруба составляет 2,3-2,6 м у разных производителей. Для заданных условий следует учесть:

    • балки нижнего перекрытия врезаются между вторым, третьим венцом (минус 0,38-0,4 м от общей высоты);
    • половая доска имеет минимальную толщину 3-5 см в зависимости от шага лаг;
    • балки чердачного перекрытия врезаются в предпоследний ряд, чтобы не ослаблять верхний венец, являющийся мауэрлатом для крепления стропильных ног (минус 0,16-0,2 м);
    • толщина вагонки составляет 1,2-2,5 см;
    • усадка здания составляет примерно 1 см на каждом венце (минимум 15 см по всей высоте сруба).

    Высота потолка и крыши бани.

    Учитывая эти конструкционные особенности, уровень потолков в бане из готового сруба не превышает 2,1 м. Производители максимально экономят материал, мотивируя небольшие габариты постройки сохранением пара.

    При заказе 3-метрового сруба сохраняется необходимый запас горячего пара в парилке. Без проблем изменяется высота пола в комнатах с разным функционалом. Размещение в специализированных компаниях заказа обеспечивает максимум удобств. Пользователь выбирает не только высоту нижних, верхних балок перекрытия, но и схему крепления потолка (настил, кассеты, подшивной), утепления верхнего уровня.

    При выборе металлической банной печи промышленного производства необходимо обеспечить требования пожаробезопасности.

    Одним из них является расстояние от верхней поверхности обогревательного прибора до потолка 1,5 м. Например, модель АК-57 компании Aito имеет высоту 1,2 м, может монтироваться в парилках с потолками 2,7 м минимум.

    Сидя или стоя париться?

    Неравномерное распределение пара в помещении позволяет принимать процедуры людям различной степени подготовки к высокотемпературному режиму. Стандартом для парилки русской бани являются полоки с тремя уровнями:

    • нижний – предварительный обогрев, привыкание к экстремальным температурам, уровень 0,4 м;
    • средний – высота 0,7 м либо до ладоней стоящего на полу парильщика;
    • верхний – расположен в 1,1 м от чистового пола для удобства парильщика, стоящего на первой ступени.

    От верхнего уровня до потолка должно остаться 1,1 м, чтобы сохранялась возможность попариться самостоятельно, обмахивая веником спину сверху согнутой рукой.

    Габариты парилки и расположение в ней людей.

    Отсюда вытекает рекомендуемая высота потолочного перекрытия 2,2 м минимум. Причем этот размер учитывает лишь эксплуатационные условия в одной комнате, уровень пола в остальных помещениях отличается от парилки.

    Высота установки полок

    Отдельно стоит упомянуть высоту закрепления полков в случае пироговой атмосферы. Каждый, кто хочет хорошенько пропариться, желает подняться повыше к паровому облаку потому, что там намного теплее. Однако в таких условиях становится затруднительно оперировать веником с поднятыми руками. Неимоверная жара заставляет мышцы быстро уставать, что в значительной степени снижает качество принятия банных процедур.

    В этой связи стараются полки устанавливать несколько ниже, чем желает парильщик, и чуть выше уровня, удобного для банщика – приблизительно в 80 см от уровня, на котором стоит банщик. Изначально и ширина полков в бане должна быть грамотно выбрана.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Если в бане планируется осуществлять лишь пироговую атмосферу, то можно сделать и второй ярус, если вы планируете париться в одиночку. Это даст возможность без чьей-то помощи и веника доставать до пара и направлять его вдоль своего тела. Обеспечить одинаковый прогрев по всей парилке в таком режиме не получится, но это не так-то и страшно. Третий же ярус устанавливать нет смысла, так как на такой высоте нереально выдержать и минуты.

    Однако стоит отметить, что почти 100 % всех любителей принимать баню, предпочитают создавать кондиционный микроклимат. Все потому, что его легче добиться и поддерживать. К тому же, нужно учитывать, что для пироговой атмосферы нужно устанавливать очень мощную печку с большой каменкой, чтобы можно было укладывать много камней, и, соответственно, нужно много дров.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Обустраиваемое помещение должно иметь большие размеры, а оптимальная высота потолка в бане, то есть в ее парилке должна составлять как минимум 2,4 м. Для обеспечения таких банных условий не обойтись без большой мощной современной печи из кирпича. То есть можно сказать, что такой вариант является довольно затратным.

    Особенности национальных традиций

    К сожалению, много людей пытается ориентироваться на «среднее арифметическое» между сауной и русской традицией. Этому способствует и то, что самыми распространенными у нас все же являются железные печи, годные для саун и нуждающиеся в кожухах и закрытых каменках для русской бани.

    Поэтому, кстати, и полки делают такие, какие больше нравятся, а не те, которые подходят к определенному режиму.

    А в результате получается, что и банька становится опасна для здоровья, потому что в ней высокая температура одновременна высокой влажности, и само помещение не отвечает требованиям ни одного режима.

    В русской

    Как уже говорилось выше, определяющей величиной для всего строения будет высота потолка в парилке русской бани.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Полок в русской бане

    В парилке

    Начнем с того, что вода, залитая на нагретые до температуры в несколько сотен градусов камни, превращается в перегретый, то есть имеющий температуру более 100 градусов, пар. Он отличается от пара, который рвется из кипящего чайника. Перегретый пар более сухой и мелкодисперсный.

    И вот этот пар устремляется вверх и остается там, потому что деваться ему некуда. Облако пара под потолком называется «паровой пирог». Толщина этого парового пирога обычно принимается за 50-60 см.

    КСТАТИ! Дверь в парилку потому и делают низкой, чтобы пар не ускользал через нее.

    Голова парующего погружена в паровой пирог, но ради человека стоило бы сделать так, чтобы голова его не находилась в самой жаркой части. Да она и не окажется, если все делать по правилам.

    Итак, парующий может стоять на полу, а может — на приступочке. В зависимости от этого меняется расстояние от его головы до потолка в бане. Плюс он еще должен быть в состоянии поднять руку и зачерпнуть веником пар с самого верхнего слоя «пирога».

    Если так прикинуть, то высота 2,2 метра не покажется избыточной. Вычтем из нее 50-60 см, получится 160-170 см — на таком расстоянии от пола будет начинаться паровой пирог. Вполне можно сделать приступочку, потому что нижний слой будет не слишком горячим.

    В сауне

    В финской сауне, как уже говорилось, вентиляция хорошая, поток воздуха с улицы быстро нагревается и движется дальше по пространству парилки. Но и там горячее всего будет все-таки наверху. Поэтому финны предпочитают делать свои полки трехярусными, резервируя последний ярус для самых «жаропрочных» посетителей парной.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Сауна

    Высота потолка в сауне складывается из высоты полка и отведенных для нормального положения сидящего 110 см над ним. Попробуем прикинуть: если у нас три яруса, а каждый из них по 40 см, то получаем: 40*3 + 110 = 230 см.

    Ну вот, получилось почти то же самое, что и для русской парной. Можно сказать, что величина в районе 2,2-2,3 метра — это с нашей точки зрения оптимальная высота бани от пола до потолка.

    Какие должны быть полки в кондиционной парилке

    В данном случае можно устанавливать несколько ярусов, так как температура в таких условиях к потолку увеличивается постепенно. Главное учитывать, что самый верхний уровень стоит устанавливать не ближе, чем на 1,15-1,25 метра к потолку. Потому что иначе, оперировать веником будет очень проблематично.

    Как правило, устанавливают два яруса (для небольшой семьи), но иногда делают и три. Все зависит от габаритов помещения.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Для нижнего полка будет достаточной высота в70 см. Опять же таки, влезет ли в парной три яруса, будет зависеть только от высоты потолков.

    К примеру, высота потолка в бане из бруса –2,3 метра. От верха отступаем на 1,25 м, а снизу на 0,7 м, выходит два уровня. Между ними остается промежуток: 2,3 — 1,25 — 0,7 =0,35 м. Выходит, что третий уровень устанавливать нет смысла. Его целесообразно было бы установить при высоте потолков от 2,5 метров и выше. Но в таком случае потребуется печка помощнее, так как объем парной несколько увеличится. К тому же, для топки и удержания нужной температуры нужно будет тратить больше топлива.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    То есть, решайте сами, исходя из ряда факторов, какой вы сделаете потолок и сколько установите полков.

    Баня с высоким потолком будет ли хорошо

    В принципе, право на существование имеет все, в том числе и баня с высоким потолком. В этом случае просто сопоставляется мощность печи, режим бани или сауны, конструкция и высота полков (о ней ниже)

    Это — основные факторы, которые следует принимать во внимание

    Теплый воздух стремится вверх, холодный — вниз. Это связано с количеством молекул на единицу объема

    Но для нас важно, что увеличение высоты потолка в парилке бани ведет к увеличению разницы температур наверху и внизу. Градиент растягивается

    Это можно компенсировать только с помощью грамотно устроенной вентиляции. (О ней можно почитать в этом разделе.)

    Но в русской традиции вентиляция в момент подачи пара должна быть отключена. Поэтому там меньше свободы или произвольности. Грубо говоря, вы связаны способностью вашей печи к выдаче перегретого пара, которая отражается на толщине «парового пирога», и ростом парующего. Последнее легко корректируется с помощью подставок и в целом конструкции полока. Проблемы с холодом внизу решаются, к примеру, с помощью теплого пола.

    ВАЖНО! Высокий потолок можно позволить в сауне с хорошей вентиляцией и в русской бане с мощной парогенерацией в закрытой каменке

    Правильная высота банных потолков

    Особенности банных потолков:

    • Стандартная высота бани от пола до потолка может составлять от 210 до 240 см. Она зависит от размеров строения и высоты полок.
    • Для обогрева стандартной бани потребуется в два раза меньше топливного материала и времени, чем на прогрев строения большой площади.

    Оптимальной для бани считается высота от 220 до 240 см. Низкие потолки приводят к увеличению площади помещений и повышению расхода топлива на их обогрев.

    Чтобы регулировать условия парения, полки лучше устанавливать в несколько уровней. Подобное расположение позволит посетителям самостоятельно выбирать наиболее комфортный для себя уровень.

    Согласно СНиП, расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110 см, чтобы посетитель любого роста мог удобно расположиться на нем, не задевая верх головой. Для общественных парных этот параметр повышен до 185 см.

    Для русской бани

    В 20-м столетии был установлен стандарт расчета площади, который должен был учитываться при возведении русской бани. Согласно ему, на человека полагалось в предбаннике и раздевалке до 7,5 куб. м площади, в парилке – до 19,5 куб. м при высоте помещений до 3,1 метра.

    Современные русские бани предназначены для мытья и парения вениками, что предусматривает значительное поднятие потолков.

    При установке габаритной дровяной каменки или электропечи оптимальная высота потолка в парной должна составлять 260 см. Это обеспечит необходимый комфорт и безопасность для проведения банных процедур.

    Важно! При строительстве бани необходимо предусмотреть поднятие пола в парной на 20 см по отношению к уровню пола в предбаннике и других помещениях. Это способствует быстрому выводу стоков и предотвратит охлаждение парной при открытии дверей

    Для финской сауны

    Особенность финской сухой сауны заключается в том, что при проведении оздоровительных процедур человек удобно располагается на полке в положении сидя. Здесь не требуется взмахов веником или похлопывания им по различным частям тела. Так какую же высоту потолка в финской сауне можно считать оптимальной?

    Потолок в сухой сауне должен быть в диапазоне от 210 до 235 см (человеческий рост с небольшим запасом). Не менее важным параметром является расстояние от верхнего полка до потолочной поверхности. Подобное значение должно составлять от 100 до 125 см, чтобы человек не доставал головой до верха.

    В турецком хамаме

    Отличие хамама от русской бани и финской сауны заключается в источнике пара, расположенном в техническом помещении. Подобным устройством является парогенератор, который обеспечивает выработку и подачу чистого пара в парную. Потолки в техническом помещении должны иметь достаточную высоту для удобного монтажа парогенератора и водонагревателя.

    Контроль над уровнем влажности в парной осуществляется при помощи сепаратора, который поддерживает низкую температуру нагрева воздуха (не превышает 45 градусов).

    Чтобы предотвратить образование конденсата, потолочная поверхность в турецкой бане имеет особую куполообразную конструкцию с небольшим наклоном стен высотой до 270 см в самой высшей точке.

    На высоте от 230 см купол переходит в специальное дренажное устройство для сбора конденсата.

    Микроклимат русской бани

    Специалисты, и, просто, знающие люди, выделяют два режима, который может быть в парилке русской бани: кондиционный и пироговый. У них есть некоторые отличия, и от них зависит высота потолков, поэтому об этом стоит поговорить подробнее.

    Во время вырабатывания пара в парилке можно создать несколько режимов. В первом случае, происходит равномерное распределение пара по помещению, при этом уровень влажности и температура также распределяются равномерно, медленно повышаясь к потолку.

    Такой режим именуется кондиционным. В данном случае целесообразно устанавливать полки в несколько уровней – этот уровень для каждого человека индивидуален, но, чем выше они будут установлены, тем горячее получится воздух.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    Второй режим характеризуется резким расслоением и разграничением влажности и температурных показателей, при этом под потолком собирается облако пара, которое не смешивается со всем объемом воздуха. Даже после попытки руками согнать часть облака вниз – оно тут же возвратится обратно.

    Русский стандарт высота потолка в бане

    В этой связи жар нагнетают на тело при помощи веников. Их поднимают вверх, немного прогревают, и с накопившимся между листьями паром направляют жар вдоль тела. Можно просто частыми движениями переносить волны горячего воздуха в нужное место. В итоге человек испытывает незабываемые ощущения, но реализовать такой микроклимат крайне сложно.

    Читать далее 0 10
  • Лаги

    Определение толщины фанеры для пола по лагам

    При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов

    Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей

    Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

    Лаги Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

    Толщина фанеры исходя из наличия слоев :

    • Один пласт – 15-18 мм;
    • Два пласта – 8-10 мм.

    Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

    Преимущества установки лаг пола

    Функциональность: такая конструкция пола позволяет разместить внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.

    Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.

    Прочность: пол на лагах способен выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.

    Ремонт поверхности: при повреждениях или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.

    Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.

    Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, пол будет не только сохранять тепло в доме, но и отлично защищать от внешнего шума.

    Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является необходимым условием проведения качественного ремонта в помещении

    Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.
    Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки лаг можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, как например, после заливки стяжки.

    Особенности монтажа лаг

    Исходя из однородности свойств древесины, материал для лаг должен быть таким же, как и материал клееного бруса, иначе возможно последующее коробление пола, появление неприятного скрипа половиц и т.д. Работа по укладке лаг в доме из бруса включает в себя следующие этапы:

    • антисептическую пропитку материала;
    • обустройство гидроизоляции (если фундамент под дом из клееного бруса – столбчато-ленточного типа);
    • подготовку самих лаг к креплению, для чего в каждом брусе выполняют паз типа «ласточкин хвост»: такой способ надежнее всего предотвращает возможное смещение лаг;
    • гидроизоляцию торцов самого фундамента дома из бруса; особенно тщательно эту операцию выполняют для стальных свай, подверженных коррозии.

    Лаги

    Последовательность укладки

    Крепить лаги к первому венцу бруса является непременным условием начала работ. При этом весьма важен факт, какой брус использовать для лаг пола: несоответствие в сечениях балок и бруса вызовет перерасход крепежных элементов и увеличит трудоемкость последующей укладки пола.

    Первый венец тщательно выравнивают при необходимости стесывая обнаруженные выступы. Контроль производится с помощью строительного уровня. После этого подготовленные к укладке лаги вставляются в выемки, как на фото, и производится новый контроль горизонтальности. При положительных результатах лаги вынимают и готовят их торцы под последующее крепление лаги к брусу. Потом лаги окончательно устанавливают на свое место.

    Лаги

    Далее выполняют обустройство чернового пола, после чего можно проводить монтаж стен до требуемой высоты. С целью устранения риска возможного переувлажнения пол накрывают от осадков.

    Лаги

    После окончательной усадки замеченные дефекты устраняются своими руками: сдвиги ликвидируются установкой подкладных клиньев, оставшиеся влажными места высушивают при помощи тепловой пушки. Только затем производят окончательное крепление лаг скобами, саморезами или гвоздями.

    В некоторых случаях (например, при строительстве дома из бруса на переувлажненном грунте) необходимо выполнить дополнительную теплоизоляцию лаг перед их креплением. С этой целью используют пенополистирол, базальтовое волокно или другой качественный утеплитель, который закладывается в зазоры между смежными лагами.

    Крепление к основанию

    Когда хозяевам частного дома или квартиры понадобится замена или установка полов с нуля, то конструкция из лаг окажется универсальной для любого типа основания. Она отлично подходит для таких разновидностей основания, как:

    • деревянное;
    • бетонное;
    • грунтовое.

    Лаги

    Для того чтобы выбрать один из типов, необходимо учесть эксплуатационные особенности готовой поверхности. Единственное, что практически не изменяется, – это принцип выполнения монтажа. Вся технология подходит любому основанию.

    Деревянное основание

    Установку лаг под деревянные полы можно выполнять в самых разнообразных строениях. Это может быть дом из кирпича, дерева или ЖБ-панелей. Данный тип основания требует грамотного подхода и учета климатических особенностей.

    Лаги

    В качестве основания можно брать клееную фанеру или ОСП-плиты. Такая конфигурация позволяет разложить в свободном пространстве специальный утеплитель:

    • пенопласт;
    • стекловату;
    • минеральную вату.

    При наличии утеплительного материала следует позаботиться о гидроизоляции.

    Лаги

    Первый этап установки – это снятие замеров и нанесение разметки. Приготовив все необходимые инструменты, можно постепенно устанавливать лаги. Совет профессионалов – новичку никогда не стоит спешить. Исправление ошибок значительно продлит процесс укладки пола.

    Установка начинается с края комнаты. С помощью металлических угольников можно ускорить работу, а также сделать конструкцию максимально устойчивой. При регулировке одного конца лаги нужно ориентироваться по отметкам на стене. Если не докручивать саморезы крайних брусьев, в дальнейшем их можно будет подрегулировать относительно плоскости.

    Лаги

    После установки крайних изделий следует натянуть нити или веревку. По ним и производится монтаж остальных брусьев.

    После фиксации изделий нужно разложить всю теплоизоляцию вместе с гидроизоляционными материалами.

    Бетонное основание

    Стоит сразу же подчеркнуть, что такой тип основания отличается большой трудоемкостью, дороговизной и сложностью в монтаже. Ни в коем случае нельзя допустить прямого контакта деревянной конструкции с бетоном. Если это правило не будет соблюдено – полы достаточно быстро выйдут из строя.

    Лаги

    Защита дерева подразумевает применение специальных составов – пропиток. Эти химические вещества показали себя с наилучшей стороны, поскольку такая обработка позволяет материалам служить долгие годы. Экологично чистыми, правда, такие материалы уже нельзя назвать.

    Как правило, лаги укладываются прямо на бетон по всему периметру комнаты. Исходя из этого, хозяевам нужно потратиться на дополнительную гидроизоляцию.

    Наиболее подходящим крепежным материалом считается металлический угольник. При помощи этой детали можно отрегулировать расстояние между древесиной и основанием.

    Лаги

    В зависимости от длины лаг делается разметка. Затем по ней нужно просверлить отверстия, чтобы укрепить угольники. После этого крайний брус наживляется на металлические изделия и регулируется уровнем.

    Нельзя исключать и вариант укладки брусьев прямо на бетон. Но в таком случае стоит воспользоваться изоляцией на битумной основе.

    Укладка по грунту

    Данный способ зачастую применяется только для приусадебных построек. К ним относятся беседки, бани, веранды, кладовые.

    Лаги

    Применяя древесину для создания пола, ее в обязательном порядке следует обработать специальными антисептиками. Для создания фундамента выбор лучше остановить на столбчатом типе. Но если единственно возможным вариантом является ленточный вид, то в фундаменте нужно делать небольшие продухи.

    Лаги

    Дальше все надо выполнять, как и в предыдущих случаях: сделать разметку по размерам лаг и выставить опоры. Можно воспользоваться кирпичами, а можно залить опоры бетонным раствором. Оба варианта будут надежными.

    Деревянные лаги считаются надежным материалом для создания прочных полов. Но для достижения хорошего результата понадобится немало вспомогательных материалов (крепежных, гидроизоляционных) и внимательность. Самое главное – не допустить ошибок при монтаже. Это может привести к шатанию брусьев, что проявляется в виде неприятного скрипа.

    Способы установки лаг

    Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

    Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

    Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

    Лаги

    Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

    В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

    Лаги

    Металлический уголок

    Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

    Лаги

    Регулируемые лаги

    Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

    Лаги

    Способы крепления

    В зависимости от места укладки лаг есть несколько методик их крепления. Раньше при монтаже этого пола на бетонной стяжке или балках из железобетона лаги прикреплялись посредством простых длинных гвоздей, то такой способ не отличался своей долговечностью.

    В настоящее время для крепления используют более надёжные приспособления — П-образные крепежи или оцинкованные уголки из металла. Уголки, с одной стороны, фиксируются посредством саморезов к деревянному брусу, а со второй — к основанию с помощью дюбелей. Глубина вхождения крепления в брус — 3−5 см. Если обустраивать пол по грунту для кирпичных столбов, то алгоритм действий аналогичный.

    Иногда лаги недостаточно длинные, поэтому многие интересуются тем, как нарастить брус, чтобы он был прочным, как и цельный материал. Лаги состыковать можно впритык или врубкой, и в том и другом случае длина наращиваемого элемента составляет как минимум один метр. А если нужно нарастить их сразу несколько, нужно смещать точки стыковки в 50 см и больше, чтобы нагрузка была равномерной.

    К деревянным балкам перекрытия лаги фиксируются с помощью шурупов. Крепежи по длине должны быть больше в 2,5 раза, чем ширина лаги, а диаметр составлять как минимум 6 мм. Чтобы уберечь дерево от раскола, перед монтажом крепежа лагу и балку следует просверлить в требуемом месте. А диаметр отверстия должен на 2,5 мм быть меньше крепёжного диаметра.

    Какую доску использовать для пола

    Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

    Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

    Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

    Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

    Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках

    Лаги

    Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

    Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

    Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

    Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

    Алгоритм действий следующий:

    • Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
    • Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
    • Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
    • На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
    • Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
    • Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

    А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

    Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

    Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

    Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

    Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

    • минеральная вата;
    • пенопласт;
    • эковата и другие.

    Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.

    Нужен или не нужен подпол

    В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

    Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

    • при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
    • при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

    Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

    Как установить лаги на бетонное основание

    Устройство пола на лагах из бруса – это очень практичный и простой способ получить функциональное напольное покрытие. В таком полу можно установить любую основу для пола, проложить тепло- и звукоизоляцию, спрятать любые инженерные коммуникации вроде электропроводки или отопительной системы.

    Также создаются условия для более свободной циркуляции воздуха в помещении. Кроме того, получается идеально выровненная поверхность, на которой можно разместить любое финальное декоративное покрытие без риска его деформации.

    Ничего сложного в установке такого покрытия нет, монтаж можно произвести своими силами без привлечения специалистов, а значит, и дополнительных затрат. Цена проведения работ подобного рода, с учетом стоимости всех материалов, подойдет практически всем. В итоге, получается конструкция, которая не перегружает фундамент дома или перекрытия между этажами, но сама может выдерживать при этом значительные нагрузки.

    При рассмотрении этого вопроса неизбежно возникнет сомнение, можно ли будет достаточно надежно скрепить между собой такие разные по физическим свойствам материалы. В этом материале мы рассмотрим крепление лаг к бетонному полу.

    Что такое лаги для настила деревянного пола

    Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.

    Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.

    Они имеют такие преимущества:

    Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
    Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
    Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
    Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
    Монтаж можно без труда совершить своими руками.
    Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.

    Материалы для производства лаг

    Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:

    • цехов;
    • складов;
    • стоянок грузового транспорта.

    В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.

    Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах

    Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа

    https://youtube.com/watch?v=VfRRpr4C-X0

    Как выбрать сечение лаг

    Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.

    Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.

    При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство между ним и тыльной стороной чистового поля

    Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.

    Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.

    Требуемый шаг установки

    Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.

    Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.

    Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров, чтобы покрытие не прогнулось.

    А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см.

    Правила монтажа

    Лаги Пирог деревянного пола на лагах. Основные моменты: паро- и гидроизоляция, утепление и вентиляционный зазор

    Обычно именно к полу выдвигаются особые требования, так как эта часть помещения в частном доме подвергается наибольшим испытаниям. Механические нагрузки, химическое воздействие и высокая степень истирания – причины, которые заставляют соблюдать целый ряд правил:

    1. Определенный уровень влажности. Она должна составлять примерно 12%. От этого показателя будет зависеть долговечность деревянного пола. Благодаря соблюдению норм влажности можно избежать деформации древесины.
    2. Отсутствие внешних дефектов. Прежде чем покупать материал для деревянного пола, следует тщательно осмотреть его. Не должно быть трещин, сколов и других дефектов. В противном случае рано или поздно придется ремонтировать или полностью менять бракованные доски.
    3. Обязательная обработка дерева антисептиками и антипиренами. Это продлит срок эксплуатации деревянных материалов и повысит их пожароустойчивость.
    4. Высокое качество древесины. Не стоит экономить на деревянных полах в частном доме и лучше всего выбирать твердые хвойные породы, такие как сосна, пихта, кедр, лиственница и др. хотя самыми прочными считаются ясень и дуб.

    Если говорить о самом подходящем времени для монтажа деревянного пола, то это конец отопительного сезона. В этот период можно наблюдать оптимальную влажность воздуха, и вероятность впитывания деревом большого количества влаги минимальна. Но если деревянный пол все-таки приходится устанавливать летом, то стоит подгадать момент, когда на улице будет сухая и солнечная погода хотя бы в течение двух недель.

    Лаги Обустройство деревянного пола

    Для обустройства полов в доме можно использовать следующие материалы:

    • Необрезная доска;
    • Листовое устройство (фанера, ДСП и др.);
    • Доска из клеевого бруса;
    • Фальцованная доска.

    Первые два варианта идеально подходят для чернового деревянного пола. В этом случае предусмотрена дальнейшая отделка пола финишным покрытием. А вот клеевой брус и фальцованную доску можно использовать в качестве чистовой конструкции. Чистовой пол обычно в дальнейшем лакируют или красят. Идеально, если доска будет цельной по всей ширине помещения.

    Читать далее 0 7
  • Как рассчитать сруб из оцилиндрованного бревна

    Расчет кубатуры занимаемого пространства

    Таблица расчета кубатуры бревен

    Наиболее простой способ заключается в определении кубического прямоугольного пространства, в котором сложен брус. Таким местом может быть кузов самосвала или сарай. Также можно калькулировать геометрические размеры поленницы, если она сложена в виде аккуратного прямоугольника.

    Поскольку пространственная кубатура заполнена деревом не полностью, определяемая величина уменьшается с помощью коэффициента пустот. В строительных вычислениях считается, что коэффициент пустот равен 0,8. То есть 20% пространства занято воздушными пустотами, а 80% — деревом.

    Кубический размер определяется следующим образом:

    1. Измеряются длина, ширина и высота прямоугольного пространства.Полученные величины перемножаются между собой, получается значение объема.Полученное значение умножается на коэффициент 0,8, учитывающий ориентировочное количество пустот между круглыми бревнами.Полученное значение принимают за искомый объем бревна.

    Данный способ применяется для вычисления кубатуры разнородного по размерам кругляка или досок, дров.

    The algorithm for calculating the cubic capacity

    The scheme of calculating the cubic capacity of the forest.

    Algorithm for obtaining the final data is fairly simple: consider for a given total number of full drawing of the building round timber, which will be used for the construction of the planned house or other structure. Moreover, in determining the specified number will certainly take into account the desired (required) thickness of the timber (diameter or radius). Then determine the average volume of logs and knowing the total required amount, get the final amount required for the construction of round timber. Approximate volume of one Lessin calculated by the formula determining the volume of a cylinder, according to its diameter (radius) and height (length).

    Example 1. The scheme of calculating the cubic capacity of the log.

    However, for the application of such an algorithm is necessary to cheat roundwood meet the following criteria:

    • they form needs to conform to the shape of the cylinder;
    • they must be of the same diameter and the same length.

    It would seem that quite easy. But the fact is that sometimes cheat have to cubic content of logs used different formats. Methods for determining cubic content rounded timber (pretreated, whose top and butt one diameter, that is actually having a cylindrical shape) and untreated, with different sizes and a top butt end (to some extent corresponding frustoconical) differ.

    Расчет количества оцилиндрованного бревна на дом

    Как рассчитать сруб из оцилиндрованного бревна

    Онлайн калькулятор оцилиндрованного бревна предназначен для расчета количества и объема бревна на дом, баню и другие строения, с учетом фронтонов и внутренних перегородок. Дополнительно производятся расчеты полезной площади помещения, количества венцов, диаметра и количества деревянных нагелей, а так же усадки и нагрузки на фундамент.

    При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

    Испокон веков бревенчатые дома славились своей добротностью, высокой теплоемкостью и экологической чистотой.

    С ростом объемов индивидуального строительства, с появлением газобетона, пенопласта и других современных материалов, интерес к дереву отнюдь не уменьшился.

    Даже в наши дни, в век инноваций и новых технологий, многие владельцы участков продолжают строить деревянные коттеджи и дачи, отдавая предпочтение оцилиндрованному бревну.

    Что такое оцилиндрованное бревно?

    Материалом для оцилиндрованных бревен обычно служит древесина хвойных пород. По соотношению стоимости и потребительских качеств лучшей считается сосна. При оцилиндровке с нее срезается верхний слой (заболонь) и остается ядро, пропитанное смолой и обладающее характерным хвойным ароматом.

    При удалении заболони на бревне уменьшается количество трещин, что значительно увеличивает теплоизоляцию материала.

    После проката на торцерезных станках древесину подвергают пропитке специальными смесями, обеспечивающими защиту от внешней среды.

    Несмотря на многоэтапную обработку, на поверхности дерева сохраняется его великолепный рисунок, который придает внешнему облику сооружения разнообразие и элегантность.

    Преимущества строений из оцилиндрованного бревна

    Оцилиндрованные бревна – хорошая альтернатива ошкуренному бревну или пиленому брусу. Они не только не уступают этим видам строительных материалов по качеству и долговечности, но и обладают рядом неоспоримых преимуществ:

    • За счет ровной и гладкой поверхности бревна новый дом не требует декоративной отделки.

    Бревна имеют аккуратные пазы, выполненные на специальных станках, благодаря чему при строительстве их удается плотно состыковать на углах сооружения.

    Установку и сроки возведения дома можно значительно ускорить, рассчитав и подготовив предварительно полнокомплектный конструктор здания.

    Дома из оцилиндрованных бревен обладают привлекательным внешним видом и могут быть построены в разных архитектурных стилях – от «европейского» варианта до традиционной русской избы.

    В руках умелого мастера древесина будто бы обретает душу и радует владельцев домов приятным блеском, ароматом и уникальным рисунком.

    Коттеджи из оцилиндрованного бревна способны обеспечить комфорт, в них легче дышится по сравнению с каменными коробками городских квартир, а способность дерева накапливать тепло летом и сохранять зимой позволяет строить такие здания в областях с любым типом климата.

    Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

    Общие сведения по результатам расчетов

    • Общий объем бревна

    — Расчетное количество пиломатериала в кубометрах.

    Периметр строения

    — Общая длина всех стен с учетом выступа углов (лап).

    Полезная площадь помещения

    — Площадь помещения с учетом вычета выпуска и толщины бревна.

    Общая площадь наружных стен

    — Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.

    Общий вес

    — Вес бревна без учета утеплителя.

    Кол-во венцов

    — Количество рядов бревна в стене. Зависит от высоты стен и размеров применяемого материала.

    Количество рулонного утеплителя на все венцы

    — Равняется общей длине всех бревен.

    Диаметр и количество нагелей с шагом 1.5 метра

    — Данный расчет подходит только для слабонагруженных построек из бревна. Для ответственных строений расчет нагелей необходимо производить у специалистов в вашем регионе.

    Количество пропитки с 2х сторон

    — Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием внешней и внутренней поверхности всех стен.

    Примерная усадка (7%) оцилиндрованного бревна

    — Примерная усадка стен из оцилиндрованного бревна через 1 год, с изначальной влажностью 20%.

    Нагрузка на фундамент от стен

    — Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опиранием на всю поверхность нижнего венца. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

    Рассмотрим, как рассчитать кубатуру бревна.

    С геометрической точки зрения, бревно представляет собой цилиндр. Соответственно, объем одного бревна вычисляется по формуле объема цилиндра, то есть: число Пи перемножают на квадрат радиуса и длину. Число Пи нам известно (3,1415 — для тех, кто забыл), радиус определяется путем измерения диаметра и деления на 2, длина же получается непосредственным измерением. Все измеряемые величины берутся в метрах.

    Чтобы вычислить совокупный объем бревен, необходимо перемножить полученное значение объема для одного бревна на их общее количество. Как видите, ничего особо сложного здесь нет, если бы не парочка «но»:

    • Бревна должны быть более-менее близки к идеальному цилиндру;
    • Они должны иметь примерно одинаковый радиус;
    • Они должны быть одинаковой длины;

    В противном случае, данный метод вычисления объема даст нам неверный результат.

    Именно поэтому, осматривая покупаемые бревна, обратите внимание на их соответствие друг другу по диаметру и длине. Указанная методика часто применяется при измерении объема отсортированных лесоматериалов, а так же оцилиндрованных бревен

    Последние прошли заводскую обработку и имеют одинаковые параметры радиуса и длины, что делает расчет объема достаточно точным

    Указанная методика часто применяется при измерении объема отсортированных лесоматериалов, а так же оцилиндрованных бревен. Последние прошли заводскую обработку и имеют одинаковые параметры радиуса и длины, что делает расчет объема достаточно точным.

    Приблизительный объем несортированного бревна проще будет вычислить «на глаз» путем вычисления объема обычного куба. Бревна укладываются в штабель, у которого замеряются длина, высота и ширина. Перемножив данные показатели, вы получите объем штабеля. Сделайте поправку на пустоты между бревнами и разницу бревен в диаметре и длине (так же «на глаз»), и вы получите приблизительный совокупный объем бревен.

    С брусом или досками все гораздо проще.

    Их объем вычисляется по вышеописанному методу, только, в данном случае, результаты вычислений будут более точно соответствовать действительности. Причина в том, что и доска и брус плотно прилегают друг к другу в штабеле и имеют одинаковую длину. Таким образом, штабель заводского бруса представляет собой правильный куб, а это сильно упрощает вычисление его объема.

    Кроме того, посчитать кубатуру бревна можно с помощью специальных таблиц, именуемых кубатурниками . Ваша задача — замерить диаметр и длину бревна, после чего необходимо посмотреть в таблице значение для соответствующих показателей. Правда, чтобы получить совокупный объем, придется замерять каждое бревно в штабеле и суммировать индивидуальные значения. С другой стороны, это даст точный результат.

    Як розрахувати кубатуру круглих лсоматералв для будвництва будинку

    Допомагає вирішити такі проблеми ГОСТ 2708-75, який містить таблиці, за якими можна зробити визначення обсягів круглих лісоматеріалів. Визначення проводиться за такими параметрами цих матеріалів: по діаметру вершини (найбільш тонкого кінця) і довжині. Рекомендується використовувати в якості робочого діаметра для визначення по таблиці кубатури среднеарифметические дані двох вимірювань діаметра вершини, зроблені перпендикулярно один до одного, якщо верхня торцева частина сильно відрізняється від стандартної форми кола.

    Розрахунок кубатури за формулою

    Схема позначень для розрахунку кубатури за формулою.

    Якщо під рукою немає таких таблиць, використовується наступна формула розрахунку обсягу;

    * r2* L, де:

    • = 3,1416;
    • r — радіус вершини (в метрах);
    • L — довжина (в метрах).

    Однак зазначена методика, що дозволяє розрахувати кубатуру колоди, застосовується для оциліндрованих лісоматеріалів або таких, у яких звуження від комля до вершини не більше ніж 0,8 см на 100 см довжини.Для таких матеріалів застосовують також усереднений зворотний спосіб визначення кількості однакових Лесин в одному кубічному метрі круглих лісоматеріалів. Спосіб заснований на обчисленні кубатури якогось умовного круглого лісоматеріалу з параметрами: r — 0,1 м і L — 6 м. Обсяг цього кругляка, кількісно рівний 0,1884 куб. м, отриманий в результаті обчислення, дає можливість вирахувати, що в одному кубічному метрі таких Лесин міститиметься 1 / 0,1884 = 5,3 шт.

    Приклад 2. Схема розрахунку кубатури колоди.

    Розрахувати кубатуру колоди, у якого діаметр комля істотно більше діаметра вершини, можна за більш складною формулою — ( / 400000) * L * , Де:

    • = 3,1416;
    • D — діаметр комля (в метрах);
    • d — діаметр вершини (в метрах);
    • L — довжина (в метрах);
    • a — коефіцієнт, що враховує «збігання» круглого лісоматеріалу в залежності від його розмірів.

    Таблиця значень коефіцієнта «a»:

    верхній діаметрДовжина, м
    смдо 3,49від 3,50 до 4,494,50 і більше
    до 140,4850,4850,485
    від 15 до 240,4650,4600,455
    25 і більше0,4400,4300,420

    Практика показує, що правильно розрахувати кубатуру несортованих Лесин без урахування поправочного коефіцієнта «a» не можна. Помилки в кількості, які відбуваються при замовленні круглих лісоматеріалів для будівництва будинку, як правило, пов’язані саме з тим, що цей коефіцієнт не враховується при розрахунках.В даний час для подібних розрахунків можуть застосовуватися і електронні програми-калькулятори обсягу деревини різних видів, від версій для ПК до версій для стільникових телефонів і смартфонів. Обчислення обсягів в калькуляторі може проводитися відповідно до ГОСТ 2708-75 або ISO 4480-83.Існує також спосіб приблизної оцінки кубатури лісу-кругляка, який застосовується для несортованих Лесин, складених в штабель. Суть його в тому, що за розмірами штабеля (довжині, ширині, висоті) визначають його кубатуру. Потім, враховуючи простір між Лесині і нерівномірність в їх довжині, коригують підсумковий результат. Цей спосіб може застосовуватися при оперативній оцінці обсягів партії лісоматеріалів, виставлених на продаж, або будівельних запасів, приготованих до використання.

    У підсумку можна зробити висновок, що розрахувати кубатуру колоди набагато простіше для відсортованих і оциліндрованих Лесин, які до того ж, особливо останні, дуже привабливі при будівництві красивого дерев’яного будинку.Правильно розраховане кількість необхідних матеріалів — це основа для точно складеної кошторису на будівництво і, відповідно, рішення в повному обсязі необхідного фінансування запланованих робіт.

    Расчёт по формуле

    Как рассчитать сруб из оцилиндрованного бревна

    Это удобно, когда нет под рукой ГОСТа, а есть только . При больших объёмах работ, даже от трёх-четырёх машин, на подсчёт таким способом будет уходить очень много времени, кроме того, данная методика не стандартизована и не является в аргументом в финансовых спорах.

    При строительстве дома из оцилиндрованного бревна нужно правильно рассчитать количество необходимых материалов

    Строительство дома из оцилиндрованного или, как часто его называют, профилированного бревна, всегда привлекало к себе большое внимание. Ведь кроме эстетического исполнения подобные жилые помещения несут в себе натуральность, естественность и солидность

    Именно поэтому многие будущие домовладельцы отдают данному материалу свое предпочтение, тем самым оставляя без должного внимания профилированный брус или срубы ручной рубки. Но при планировании будущего строительства многие не знают, как посчитать кубатуру бревна и сколько необходимо закупить материалов для своего дома. Попробуем сегодня разобраться в данном вопросе и решить главную проблему всех начинающих строителей.

    Ответы знатоков

    алексей кузнецов:

    Считалось два бревна по 26 см с комля — куб.

    Дмитрий Евстафьев:

    В одном бревне — 0,249288 м3. ((0,23/2)*(0,23/2)*3,1415926)*6)В кубе — (1/0,249288)= примерно четыре

    M_acht:

    Примерно 42 тонны — если сруб уложен плотно. Ну и есть зависимость от плотности дереваЕсли сруб уложен не очень плотно, то масса меньше.Тут меня просветили, что 4*6*2,5 — могут быть размеры самой баниЕсли так, то объем будет примерно 15 — 20 кубометров (в зависимости от толщины дерева), масса примерно 10-15 тонн.

    Подсчитать можно самому1. Определяем количество бревен в стенках бани. Для этого периметр стенки (20 метров) делим на диаметр (диаметр подставляем в метрах) одного бревна2. Определяем объем одного бревна. Длину (2,5м) умножаем на площадь поперечного сечения (0,785 умножаем на диаметр в квадрате)3. Умножаем количество бревен на объем одного бревна, получаем объем древесины в стенках бани4. Определяем количество бревен в полу и крыше бани. Для этого длину (12метров) делим на диаметр одного бревна5. Умножаем количество бревен в полу и крыше на полученное в п.3 и домножаем на 1,6. Получаем объем древесины в полу и крыше6. Суммируем (5) и (3), получаем кубатуру. Умножаем на плотность дерева (0,7-0,8 т/м^3), получаем массу

    Иерарх Иерархович:

    При среднем диаметре бревна 20 см и плотности древесины 800 кг/м3, примерно 7 тонн. Обычно КАМАЗ увозит подобный сруб в одиночку, чего невозможно сделать с 42 тоннами.

    иван:

    пи*(R**2)*L=3,14*(0,1**2)*(6+4+6+4)=3,14*0,01*20=0,628 м. куб один венец радиус 10 см диаметр 20 см баня 2 метра 12 венцов 2 венца на уменьшение паза итого 0.628*12=7,5 метров куб. плотности древесины 800 кг/м3 7,5*800=6000 кг или 6 тонн никак не 42 тонны.

    Vakula:

    Таблица расчета веса лиственницы listvennica.moscow/skolko-vesit-kub-listvennitsy

    Лучшие ответы

    Сергей Логинов:

    Не дана смолистость сосны. Можно оценить лишь ориентировочно, ответив на вопрос плавает бревно или тонет. Типично плотность сосны можно принять от 500 кг/куб. м до 700.

    Тогда надо лишь посчитать объем бревна. Берём всё по минимуму:

    6м * 0,2м * 0,2м * 3,14 / 4 = 0,188 куб. м, масса 94,2 кг (d=500).

    Берём всё по максимуму:

    8м * 0,3м * 0,3м * 3,14 / 4 = 0,565 куб. м, масса 395 кг (d=700).

    Все промежуточные значения считаются так же.

    Роман Швед:

    Чёт ты звездишь, красавица! Сколько лет строю дома, ни разу не видел, чтобы один рабочий нёс шестиметровое бревно. Обсерется. Я, сосновый брус, сечением 150х150 мм, естественной влажности, несу «на пузе» и то тяжело, а на плечо вообще не закинуть, а тут на второй этаж. Или у тебя отец враг своему здоровью в таком возрасте, или бодибилдер.

    Джек Воробей:

    Она перепутала брус с доской видимо…. баба, что взять? Иначе 500 кг получается…

    Vinchi`s cot:

    Хороший вопрос… Из своей практики могу подтвердить)… Секрет не только в физической силе, но и в умении правильно балансировать с весом. Работа опасная, поэтому любые внешние раздражители (мобильники) исключаются

    Сколько весит куб кубометр древесины

    Вес кубометра древесины зависит от породы дерева и влажности.

    • Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
    • Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.

    В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.

    Порода древесиныВес кубометра (куба) древесины в килограммах
    Абачи420
    Абрикос780
    Аводире690-750
    Азоби960-1120
    Айва640
    Айлант680
    Акация690-750
    Амазаку850
    Амарант800-950
    Анегри510-570
    Анчар550
    Афрормозия710
    Багасса800
    Бакаут1300
    Балау880-950
    Бальза (бальса)130-225
    Бамбук510
    Бархат160
    Белиан (битис)1200-1300
    Береза640
    Береза карельская600-750
    Биболо580
    Билинга740-810
    Бокоте650
    Боярышник760
    Бубинго800-960
    Бук650
    Венге850-1000
    Вера1100
    Вереск840
    Вишня530
    Вяз650
    Габон450
    Гарапа830
    Гевея650-800
    Гойябао650
    Гомбейра1150
    Гонкало850-950
    Граб800
    Гренадилл1200-1500
    Груша700-750
    Гуарея640
    Дабема560-710
    Дару850-960
    Денья (окан)960
    Джелутонг450
    Доксия650-1050
    Дуб700
    Дуб красный650
    Дуб мореный950-1100
    Дуб пробковый140
    Дугласия480-540
    Дуссия800-830
    Ель450
    Зебрано690-740
    Зирикоте900
    Ива450
    Ипе (лапачо)960-1200
    Ироко660
    Карагач660
    Кассия900-1300
    Каури380-560
    Каштан600-720
    Каштан конский470-580
    Кедр580
    Келтис800
    Кемпас880
    Керуинг640-860
    Кингвуд1200
    Кипарис460-485
    Кладрастас450
    Клен530-650
    Клен сахарный740
    Кокоболо990
    Кокос690
    Косипо640
    Кото580-650
    Кулим750
    Кумару1100
    Кумьер1010-1150
    Курупай1000
    Лайсвуд550-580
    Лаурен710
    Лимба (офрам)560
    Липа380
    Лиственница650-800
    Лоро-прето680
    Магнолия500-560
    Мадрона620-660
    Майсамса950
    Макассар850-900
    Маклюра850
    Макоре640
    Мансония610
    Мараулла700
    Марфим850-930
    Махогони620-650
    Меранти500-700
    Мербау830
    Мироксилон850-1050
    Мирт950
    Моаби800
    Мовингу690
    Можжевельник920
    Морадо870
    Муирапиранга800-1060
    Ниове880
    Олива850-950
    Ольха420-640
    Орех600-650
    Орех черный660
    Ормозия740
    Осина480
    Падуб640
    Падук750
    Палисандр770-830
    Парротия900-1050
    Пекан (хикори)900
    Пероба750
    Пинкадо990
    Пихта450
    Платан клинолистный620-660
    Гонистилус крупнолистный670-710
    Ред гам500
    Розевуд860-1030
    Росул960
    Рябина обыкновенная600
    Самшит вечнозеленый830-1100
    Санбау760
    Сантал660-720
    Сапелли600-650
    Сассафрас беловатый480
    Секвойя вечнозелёная290
    Сен560
    Ситка430
    Слива домашняя750-850
    Снейквуд (пиpатинеpа гвианская )1300
    Сосна460-620
    Сосна кедровая450
    Сапупира990
    Тали910
    Тамо720
    Тауари620
    Тик620-750
    Тис ягодный620
    Тополь черный380
    Туя510
    Тьяма560
    Тюлипея480
    Улин860-980
    Умнини990-1050
    Фернамбук620
    Фисташка860
    Фрамир480-625
    Хемлок490
    Хурма830
    Цедер480
    Че1200-1300
    Черемуха720
    Черешня580
    Шелковица800
    Эбен1200-1300
    Эвкалипт650
    Этимое580
    Яблоня780
    Явор650
    Якаранда830
    Ярра850-1100
    Ясень высокий700
    Ятоба840

    Как определить объем бревна способ 2

    Второй метод расчета кубатуры бревна подходит для бруса одинаковой длинны и примерно одинакового диаметра.

    Рассчитать объем бревна формула:

    v = Pi*R*L,

    Pi – 3,14

    R – радиус бревна

    L – длинна бревна

    Так как бревна имеют похожий диаметр, но все же немного отличаются для более точного результата нам необходимо замерить какой объем занимают три бревна.

    Вычисляем мы это по формуле, приведенной выше. После этого три полученных значения суммируем и делим на три, таким образом мы получим усредненное значение объема. Это значение умножаем на количество бревен, таким образом мы получим число обозначающее объем всего пиломатериала.

    Алгоритм расчета кубатуры

    Схема расчета кубатуры леса.

    Алгоритм получения итоговых данных довольно прост: считают по заданному чертежу здания общее полное количество круглых лесоматериалов, которое будет использовано для возведения планируемого дома или иного строения. Причем при определении указанного количества непременно учитывают желаемую (необходимую) толщину этих лесоматериалов (их диаметр или радиус). После чего определяют средний объем одного бревна и, зная их общее потребное количество, получают итоговый объем необходимого для строительства леса-кругляка. Приблизительный объем одной лесины рассчитывается по формуле определения объема цилиндра, по его диаметру (радиусу) и высоте (длине).

    Пример 1. Схема расчета кубатуры бревна.

    Однако для применения такого алгоритма необходимо, чтобы обсчитываемые круглые лесоматериалы отвечали следующим критериям:

    • их форма должна соответствовать форме цилиндра;
    • они должны быть одного диаметра и одной длины.

    Казалось бы, совсем несложно. Но дело в том, что иногда обсчитывать приходится кубатуру бревен разного применяемого формата. Способы определения кубатуры оцилиндрованных лесоматериалов (предварительно обработанных, у которых вершина и комель одного диаметра, то есть фактически имеющих форму цилиндра) и необработанных, с разными размерами вершины и комля (в какой-то степени соответствующих форме усеченного конуса) несколько отличаются.

    Алгоритм розрахунку кубатури

    Схема розрахунку кубатури лісу.

    Алгоритм отримання підсумкових даних досить простий: вважають за заданим кресленням будівлі загальне повне кількість круглих лісоматеріалів, яке буде використано для зведення планованого будинку або іншої будови. Причому при визначенні зазначеної кількості неодмінно враховують бажану (необхідну) товщину цих лісоматеріалів (їх діаметр або радіус). Після чого визначають середній обсяг одного колоди і, знаючи їх загальне потрібну кількість, отримують підсумковий обсяг необхідного для будівництва лісу-кругляка. Приблизний обсяг однієї Лесині розраховується за формулою визначення обсягу циліндра, по його діаметру (радіусу) і висоті (довжині).

    Приклад 1. Схема розрахунку кубатури колоди.

    Однак для застосування такого алгоритму необхідно, щоб обраховувати круглі лісоматеріали відповідали наступним критеріям:

    • їх форма повинна відповідати формі циліндра;
    • вони повинні бути одного діаметра і однієї довжини.

    Здавалося б, зовсім нескладно. Але справа в тому, що іноді обраховувати доводиться кубатуру колод різного застосовуваного формату. Способи визначення кубатури оциліндрованих лісоматеріалів (попередньо оброблених, у яких вершина і комель одного діаметра, тобто фактично мають форму циліндра) і необроблених, з різними розмірами вершини і комля (в якійсь мірі відповідних формі усіченого конуса) дещо відрізняються.

    Читать далее 0 10
  • Показатели комфортной влажность в квартире

    Какая идеальная и благоприятная влажность воздуха должна быть в квартире

    Нормативные показатели допустимой влаги в жилых зданиях в РФ прописаны ГОСТом и зависят как от назначения комнат, так и сезонности.

    • Лето. В летнее время уровень влаги в воздушной среде должен варьироваться от 30 до 60%, но не превышать 70%.
    • Зима. В холодный период допустимое значение составляет 30-45%, максимум — 60%.

    Следует отметить, что данные нормы предназначены больше для проектировщиков и строителей жилых домов. Их задача — возводить и обслуживать объекты с возможностью дальнейшего максимально экономного поддержания летних показателей влажности зимой.

    Нормы для отдельных помещений. Сколько % влажности нужно удерживать в помещении

    По предыдущим цифрам видно, что зимой уровень влаги в квартире ниже, чем летом. Низкая влажность обусловлена тем, что влажность холодного уличного воздуха, попадая в помещение, снижается при нагреве до комнатной температуры. Однако в отопительный сезон организму человека нужно не меньше влаги, чем летом, поэтому врачи рекомендуют удерживать влажность в доме на уровне 40-60% вне зависимости от сезона года.

    • Спальня. Для комфортного самочувствия и здорового сна в спальных комнатах оптимальная степень влажности должна находиться в пределах 40-55%. Максимально старайтесь избавиться от лишней техники и как можно чаще проветривайте комнату. Для укрепления иммунитета врачи советуют спать с приоткрытой форточкой, даже в межсезонье или зимой.
    • Детская. Дети быстрее перегреваются и замерзают, восприимчивы к инфекциям и сложнее переносят заболевания. Поэтому для ребенка нужно поддерживать правильный микроклимат. Сухой воздух пересушивает слизистую носоглотки, провоцируя простудные заболевания: насморк, кашель, бронхит. Крайне опасен недостаток влаги для новорожденного — на нежной коже могут образовываться шелушения и атопический дерматит. Норма влажности воздуха в квартире, где живет малыш — 50-60%.
    • Гостиная. Самая большая и просторная комната в доме, где большую часть времени проводят все члены семьи. От 40 до 50% — такой уровень влажности станет комфортным не только для людей, но и домашних питомцев, комнатных цветов, а также бытовой техники и мебели.
    • Кухня, ванная. Здесь уровень влажности обычно зашкаливает за допустимые нормы. Приготовление пищи и водные процедуры существенно повышают температуру и влагу. Решить проблему поможет хорошая вентиляция. Если вытяжка функционирует слабо — установите в нее дополнительный вентилятор и чаще проветривайте комнаты, стараясь добиться показателей влажности как в гостиной — 40-50%.
    • Рабочий кабинет. 30-40% — достаточный уровень влаги воздуха для домашнего кабинета или библиотеки. Более высокие показатели могут пагубно повлиять на книги, документы, технику. Обычно в кабинетах воздух сухой, поэтому частая задача для рабочей зоны — это повысить влажность воздуха в комнате.
    • Оранжерея. Если вы счастливый обладатель зимнего сада в доме, помните, что, кроме хорошего освещения и температурного режима, следует обеспечить растения необходимой дозой влаги на уровне 50-70%, в зависимости от происхождения растений.

    В таблице указано, какая относительная влажность воздуха считается нормальной в квартире для каждой отдельной комнаты при оптимальном температурном режиме.

    Таблица — Оптимальные параметры влажности и температуры для отдельных помещений

    КомнатаТемпература воздуха, °CВлажность воздуха,%
    Спальня16-2040-55
    Детская18-2450-60
    Гостиная18-2340-50
    Кухня19-2240-50
    Ванная21-2340-50
    Туалет16-1940-45
    Рабочий кабинет18-2230-40
    Прихожая18-1940-45
    Оранжерея16-2550-70

    В период ОРЗ в детской допускается повышение до 70%, однако, при этом температурный показатель не должен достигать более 24°C градусов, чтобы не создавался тропический климат.

    Нормы влажности в квартире по САНПИН

    Какая должна быть влажность в квартире в отопительный сезон, устанавливают санитарно-эпидемиологические нормы. В период отопления средняя температура воздуха в квартирах 20-22 градуса. При этом влажность воздуха 30-45% считается нормой.

    Какой процент влажности должен быть в квартире по ГОСТу

    Какая комфортная влажность должна быть в квартире, установлено нормами государственного стандарта. Бывают относительная и абсолютная величины влажности.Относительная — это соотношение оптимального показателя и допустимого значения. Допустимое значение не принесет вреда здоровью, но испортит настроение, снизит способность работать и пошатнет общее самочувствие.

    Интересно знатьВ комнатах отдыха, где проходит основное время пребывания человека (детские, спальни, гостиные), должны соблюдаться правила по нормам. Кухня, санузел, ванная, коридор — это вспомогательные помещения и строго следовать нормативам не обязательно.

    Абсолютная влажность рассчитывается фактическим содержанием пара в одном кубометре воздуха. Пример: один кубометр воздуха содержит 12 г воды, содержание абсолютной влажности равняется 12 г/мм.

    Для расчета относительной влажности нужны показатели максимально возможного содержания воды в одном кубометре воздуха и фактического количества воды в одном кубометре воздуха. С измерением этого показателя хорошо справляются специально предназначенные приборы.

    При расчете учитывается как назначение помещения, так и время года. Теплый период предусматривает 30-60 процентов. Стоит учитывать, что относительная влажность комнаты равна 60, а максимально допустимая 65 процентов. В регионах с повышенной влажностью отметка нормы допускается до 75%.

    Какая влажность должна быть в квартире по нормам зимой, тоже регулирует государственный стандарт. Это 40-45 процентов, максимально допускается 60%.

    Предметы и растения содержатся при таких нормативах:

    1. 40-60% для мебели и антиквариата;
    2. Бытовая техника хорошо функционирует при 45-60%;
    3. Для книг и изделий из бумаги предусмотрено 30-65%;
    4. Нормы по растениям зависят от их типов. 80-95% тропические и 75-80% субтропические. Для остальных пределы 40-70%.

    Какая влажность должна быть в детской комнате

    Детский организм очень хрупкий и подвержен инфекционным заболеваниям гораздо чаще взрослого

    Именно поэтому очень важно соблюдать рекомендации увлажнения воздуха в детских комнатах

    Малышам легче перегреться или замерзнуть, они быстрее подхватывают вирусы и инфекции. При этом болезни протекают сложнее.

    Чтобы укрепить иммунитет и сделать болезни реже, нужно поддерживать здоровую атмосферу в квартире.

    Первый враг — это сухой воздух в детской. Нельзя допускать, чтобы детский организм терял влагу. Если пересушены слизистые носа и горла, то они лишены возможности противостояния вирусам. От сухости краснеют и зудят глаза, обостряются кожные дерматиты. Для малыша будет полезным показатель увлажнения 50-60%.

    Известный многим родителям доктор Комаровский поднимал эту важную тему и дал свои рекомендации. Согласно его мнению, нужно поддерживать для детей 60% влажности, если они здоровы, и увеличить показатель до 70% при инфекционных болезнях. Во влажной среде происходит интенсивное увлажнение сухой слизистой, это увеличивает сопротивляемость организма и приближает выздоровление.

    Для детей нет разграничений влажности по временам года

    Только стоит обратить внимание на одну очень важную деталь. Воздух не должен превышать 24°С

    Жаркая комната превратится в тропики при высокой влажности. При высоких температурах влага переносится хуже, чем при низких. Оптимальнее всего для детской 22°С.

    Важная информация

    Температура комнаты выше 24°С влечет перегрев в организме ребенка. Из-за этого слизистые пересыхают быстрее и случается потеря жидкости.

    Что нужно делать, чтобы воздух в квартире стал оптимальным.

    Большое значение на ощущение влажности оказывает температура помещения. Чем теплее воздух, тем больше воды он поглощает. Рассчитывая относительную влажность, не стоит забывать, что при наличии высоких температур объемы жидкостей в этих количествах воздуха станет меньше. Знание этого позволяет поддерживать норму влажности, проветривая помещение в зимнее время. Таким способом можно добиться оптимальных параметров.

    Поглощают влагу:

    • отопительные элементы;
    • мягкие игрушки, мебель, пледы, ковры;
    • кондиционеры.

    Источники влаги:

    • аквариумы;
    • домашние растения;
    • влажные ткани;
    • вода, кипящая при готовке еды;
    • подтекающая и неисправная сантехника.

    Какая влажность должна быть в спальне

    Отрегулированный уровень жизненно необходим для здоровья и общество состояния всех членов семьи.

    Почему это важно

    Показатели комфортной влажность в квартире

    Слишком высокая или низкая влажность воздуха влияет на множество факторов в квартире и влечёт за собой следующие последствия:

    • появляется сухость воздуха, от чего сохнет кожа, слизистая глаз и дыхательные пути;
    • часто возникает чувство острого першения в горле;
    • появляется аллергия, в некоторых случаях даже астма;
    • возникает сонливость, усталость.

    При повышенном параметре возникает:

    • опасная и токсичная плесень;
    • портятся пианино, скрипки и другие музыкальные инструменты из натуральной древесины;
    • деформируются стулья и столы, окна, двери.

    Подходящая влажность в норме и при особых условиях

    Показатели комфортной влажность в квартире

    Согласно установленным нормам ГОСТ РФ, данный уровень в спальне должна составлять:

    • в летний период – 40%;
    • в зимний период – 60%.

    Идеально для комфортного проживания и времяпрепровождения будет, если влажность в спальне будет соответствовать следующим параметрам:

    • в холодный отопительный сезон – от 56 до 70%;
    • в знойную жару — не менее 57 до 77%.

    Понижение уровня в комнате:

    • в зимний период полезно проветривать комнату;
    • применить осушитель воздуха;
    • повышенная увлажнённость воздуха, возможно, вызвана протечкой в водопроводных трубах, её надо устранить;
    • не использовать кондиционер в режиме охлаждения;
    • использовать вытяжку над плитой при каждой готовке;
    • наполнить комнату растениями, они восполнят необходимый уровень влажности в комнате;
    • поставить аквариум или любой другой сосуд с водой, она будет испариться и наполнять воздух капельками воды, тем самым повышая влажность воздуха;
    • проводить ежедневную влажную уборку в комнате, причём утром и вечером.

    Чем грозит невыполнение условий поддержания влажности

    Показатели комфортной влажность в квартире

    Чересчур пересушенный воздух в комнате стимулирует сильную потерю влаги сквозь кожный покров и дыхательные пути. Это приводит к довольно неприятным факторам и последствиям:

    • волосы перестают быть блестящими и эластичными, ногти становятся ломкими, кожа шелушится и появляются трещины;
    • слизистая глаз сохнет, появляется зуд и «песок» в глазах;
    • кровь сгущается, медленнее циркулирует, сильные головные боли;
    • повышается вязкость желудочно-кишечного сока;
    • это частые простуды, пересыхание носоглотки, дыхательных путей, снижение иммунитета;
    • повышение уровня аллергенов в воздухе, так как они должны связываться с капельками жидкости в атмосфере.

    Регулируйте уровень влажности и будьте здоровы!

    Как понизить

    Когда причиной повышенной влажности является внешний источник — сырой подвал, ветхая кровля или находящийся вблизи жилища водоем, то самый надежный способ — это проведение ремонта с применением гидроизоляции. Если образование сырости — результат вашей жизнедеятельности, тогда избавиться от влажности в доме помогут следующие способы.

    Осушители воздуха

    Бытовые осушители бывают мобильными и стационарными. Производительность устройства измеряется количеством поглощения литров воды в сутки и варьируется от 12 до нескольких сотен литров.

    • Компрессорные. Принцип действия прибора прост: встроенные вентиляторы загоняют в агрегат влажный воздух и протягивают через испаритель. Из-за температурного перепада влага оседает на нем в виде конденсата и стекает в специальный приемник. Прогретый воздух через отдельное отверстие снова заходит в помещение.
    • Адсорбционные. Такой аппарат часто называют поглотителем влаги. Устройство не имеет подвижных частей, не потребляет энергию и работает абсолютно бесшумно. Поглощает влагу из воздуха вещество адсорбент, помещенное внутрь устройства. Насыщенный влагой адсорбент следует периодически менять либо специальным способом выделять из него влагу обратно в атмосферу.

    Воздушные осушители можно использовать зимой в неотапливаемых комнатах. В случае несвоевременного освобождения емкости от воды, прибор самостоятельно отключается.

    Домашние методы

    Масляные радиаторы смогут уменьшить влажность в квартире небольшой площади, современные кондиционеры также имеют функцию регулировки уровня влаги в воздухе. Но чтобы достичь максимального эффекта, кроме использования специальных устройств, следует придерживаться трех простых правил.

    1. Проветривание. Регулярная аэрация уменьшает содержание водяного пара в воздухе. Чем чаще проветриваете — тем больше высушивается воздушное пространство в помещении.
    2. Солнечный свет. Не задергивайте шторы. Лучи солнца эффективно просушивают комнаты за несколько часов.
    3. Вытяжка. В невентилируемых комнатах с высоким уровнем влаги, например, в туалете или ванной комнате, установка качественной вытяжки обязательна. Системой вентиляции должны быть оснащены металлопластиковые окна в квартире.

    Сырость в комнатах очень хорошо поглощают зажженные свечи, работающий фен и прочая техника. Правильный микроклимат обеспечивают комнатные растения.

    Показатели комфортной влажность в квартире

    Опасность влажного воздуха

    Превышение водяных паров в воздушном пространстве комнат провоцирует размножение плесени, различных грибков и прочих вредоносных бактерий, вызывая опасность для здоровья.

    • Хронические заболевания. Сырость в жилом помещении провоцирует возникновение и тяжелое протекание ОРЗ, астмы и даже туберкулеза. В тяжелой форме эти заболевания трудно излечиваются.
    • Усталость. Душный тяжелый воздух затрудняет дыхание и сон, может вызвать приступы удушья.
    • Неприятный запах. Размножение патогенных микробов вызывает в доме появление неприятного затхлого запаха, и практически сразу после проветривания теряется ощущение свежего воздуха.
    • Сырость вещей. Одежда, полотенца, постельное белье и прочие вещи в сыром помещении до конца не просушиваются, на влажной ткани размножаются бактерии, и, соприкасаясь с кожей, могут вызвать различные дерматологические заболевания.

    Независимо от времени года, не злоупотребляйте кондиционерами и обогревателями. Оптимальная влажность воздуха в квартире или доме легко достигается за счет регулярного проветривания, проведения влажной уборки. Здоровый микроклимат в жилом помещении поможет избежать хронических болезней и аллергии, положительно влияя на самочувствие жильцов. Периодически проверяйте уровень влаги в комнатах и поддерживайте его в норме.

    Что происходит от пересушенного воздуха.

    Когда наступает холодное время года и в квартирах включают отопление, начинается пересушивание воздуха. Из-за нехватки влаги, организм теряет сопротивляемость. Сухие слизистые перестают препятствовать вирусам и бактериям, истончаются и пропускают их. Из-за статического электричества распространяются микробы и пылевые клещи, вызывающие аллергию. Внешний вид тоже страдает от пересушивания волос и кожи.

    Последствия сухого воздуха:

    • Пересушенные и безжизненные волосы, кожа сухая и истонченная. Как следствие — секущиеся кончики, морщины и трещины на коже. Обостряются дерматиты, теряется сопротивляемость к инфекциям.
    • Ощущение сухости в глазах, раздражение. Чувство присутствия песка или инородного предмета. Повышается нагрузка на глаза и вследствие переутомления возникает синдром сухого глаза.
    • Замедление работы пищеварения. Это происходит от повышения вязкости кишечного и желудочного сока.
    • В среде с сухим воздухом активно размножаются респираторные аллергены. Людям с наличием аллергии, а тем более астмы, это противопоказано.
    • Головокружения, головные боли, общая слабость и повышенная нагрузка на сердце. Это следствия загустения крови и замедления ее циркуляции.
    • Пересушенные слизистые начинают пропускать больше вирусов, люди чаще болеют респираторными инфекциями. От истончения защитной оболочки возникают носовые кровотечения.

    Важно знатьОт отсутствия достаточного увлажнения воздуха страдают комнатные растения и домашние животные. Уменьшается срок износа мебели из натурального дерева

    Защита домовых конструкций от влаги

    Еще на стадии строительства необходимо позаботиться о том, что бы дом был расположен на сухом грунте. Правильное оборудование постройки системой водостоков, регулярная проверка состояния сливов и водостоков гарантирую свободный и быстрый отток воды во время дождя, и предотвратят скопление влаги около фундамента.

    Удачное месторасположения жилой постройки, грамотная работа системы водослива и оттока воды обеспечат быстрое просыхание стеновых панелей и домовых конструкций. Для того, что бы повысить влагостойкость клееного бруса лучше всего обработать наружные поверхности влагозащитными составами. Обычно эти компоненты входят в состав нынешних лакокрасочных материалов, поэтому покраска дома снаружи будет выполнять не только эстетическую функцию, но обеспечивать защиту домовым конструкциям от влаги. В противном случае наружные элементы конструкции быстро потемнеют, что станет предлогом для последующей шлифовки клееного бруса.

    Полупрозрачные краски на водяной основе сохраняют не только структуру и внешний вид деревянных конструкций, но и дополнительно повышают влагостойкость клееного бруса. Соответственно обработанные конструкции меньше подвержены гниению, меньшая вероятность образования в труднодоступных местах плесени и грибка.

    Профессионалы о влаге

    Тема влияния влажности воздуха на деревянное напольное покрытие активно рассматривается профессиональным журналом FLOORING PROFESSIONAL MAGAZINE (напольные покрытия). Именно этот журнал не прекращает выпускать публикации для профессионалов о защите напольных покрытий. Приведем выдержки из статьи «Зона комфорта: влияние атмосферы внутри здания на деревянные полы», подготовленную Крейгом Девиттом (Hardwoodfloors Magazine) и опубликованной в журнале FPM (№ 9 — Технологии и оборудование) еще в 2007 году.

    «Как известно, воздух имеет определенную температуру и относительную влажность. Соотношение температуры и относительной влажности изучается в особом разделе физики и инженерного дела, который называется „психрометрия“, или „термодинамические свойства воздуха“. По законам психрометрии, в воздухе при определенной температуре может содержаться только определенное количество влаги. Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Соотношение фактического содержания влаги в воздухе и максимального количества влаги при определенной температуре называется „относительной влажностью“. Относительная влажность (ОВ) выражается в процентах (%). В воздухе при 50 % ОВ содержится половина влаги, которую воздух может удерживать при данной температуре.

    К изменению ОВ может привести и увеличение, и уменьшение количества влаги. Работа увлажнителей воздуха, приготовление пищи, купание и влажная уборка, разумеется, увеличивают присутствие влаги в воздухе. Использование осушителей и кондиционеров — общепринятый способ удалить лишнюю влагу из воздуха и понизить ОВ. Таким образом, когда мы меняем температуру внутри здания, это может повлиять на деревянные полы из-за соответствующего изменения ОВ.

    Реакцию деревянных полов на среду внутри помещений можно предугадать, поскольку известна взаимосвязь между температурой и ОВ. Более стабильная среда означает и более стабильное состояние полов».

    Реакцию мебели на изменение влажности воздуха, как и напольных покрытий, можно определить по ее внешнему виду. Особенно чувствительна деревянная мебель из натуральной древесины (если мебель делается из ДСП (древесно-стружечные плиты), МДФ (плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами), материалов, которые в составе своем имеют стружку-опилку, она не так подвержена воздействию сухого воздуха, как мебель, сделанная из натуральной древесины). А чем мебель дороже, тем в ней, естественно, больше натуральных элементов, тем она больше подвержена воздействию сухого и влажного воздуха. Древесина — это натуральный пористый материал, мебель, сделанная из древесины дышит, как дышит, например, кожа человека или растения. Во влажное время года древесина пропитывается влагой, потом наступает период холодов, работы центрального отопления, воздух высыхает, и древесина или кожа эту влагу отдают.

    Соответственно, когда материал содержит влагу, он немного расширен, когда он отдал влагу, он сужается, теряя в размерах. Если за год так происходит несколько раз, а при нашем климате так и случается, то материалы, из которых сделана наша мебель, паркет, кожаные диваны, начинают деформироваться, трескаться, скрипеть и рассыхаться.

    Выводы

    Как и любое жилье, дома из клееного бруса необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с определенными правилами. Этим вы гарантируете собственную безопасность и значительно увеличите сроки эксплуатации жилых объектов.

    Соблюдение правил пользования и эксплуатации, регулярное проведение профилактических мероприятий — задача не сложная, однако требующая систематизации Несоблюдение норм и правил часто становится причиной преждевременного разрушения клееного бруса. Дом быстро теряет свою привлекательность, снижаются технологические характеристики древесины. В большинстве случаев пренебрежение правилами эксплуатации, особенно на начальном этапе, привод к ухудшению уровня комфорта в жилых помещениях и сказывается на качестве жизни. Что бы повысить долговечность домовых конструкций подобные мероприятия можно проводить самостоятельно, однако было бы не лишним обратиться за помощью в подобных ситуациях к услугам специалистов.

    Рекомендации экспертов в области малого домостроя из клееного бруса помогут сохранить жилые постройки функциональными и пригодными для проживания.

    Для сохранения деревянной мебели и паркета Деревянные напольные покрытия, мебель, музыкальные инструменты и прочие аксессуары из дерева, которые присутствуют в жилых домах, офисных помещениях, магазинах чутко реагируют на воздействие окружающей среды. Другими словами, не менее требовательны к здоровым климатическим условиям, чем люди. Почему? Дерево поглощает или теряет влагу и, соответственно, расширяется или усыхает, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающего воздуха. Об этой зависимости дерева от влажности и температуры знают все, кто когда-либо с ним работал. Вот вспомним, если конечно внимательно слушали продавцов деревянной мебели и паркета, что не будет признан гарантийным случаем то, что рассохся паркет и покрытие все в трещинах, если мы не соблюдали требования по уходу за ним.

    Оптимальная влажность воздуха является одним из самых важных критериев содержания деревянной мебели, паркета. Идеальная влажность для изделий из дерева — 40-65% при температуре 18-25°С. Зимой, когда воздух в помещении становится невыносимо сухим, влажность падает до отметки 15-20%, что соответствует равновесной влажности древесины всего в 4-5% (при норме 8-12%)! Именно снижение влажности воздуха ниже предельно допустимого уровня является главной причиной преждевременного старения мебели и потери ее внешнего вида.

    Американское сообщество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) опубликовало данные о «приемлемых» условиях внутри помещений, согласно которым температура должна быть в пределах от +21 до +24°С, а относительная влажность может колебаться от 40 до 50 %, а лучше и до 60%.

    Читать далее 0 15
  • Как покрасить дерево под красное дерево

    Технология распыления каски

    Окрашиваемую поверхность условно делят на зоны А, Б, С, где сектор А считается самым важным участком. К его покраске приступают в последнюю очередь, когда мастер привыкнет работать с распылительным инструментом.

    На курок краскопульта нажимают исключительно у края зоны, двигаясь по направлению волокон древесины

    Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между распылителем и поверхностью, не допускать наклонов инструмента и перемещать его с одинаковой скоростью. Курок отпускают только тогда, когда факел подойдет к краю окрашиваемого участка

    Работу осматривают при ярком освещении, в случае обнаружения дефектов закрашивают их уже с большей скоростью.

    Как правильно покрасить забор

    Как покрасить дерево под красное деревоПриняв решение по поводу того, какой краской будет производиться обработка досок, останется приобрести необходимые инструменты. К их числу относятся валик или малярные кисти (которые лучше купить разных размеров для равномерного нанесения состава), рабочие прорезиненные перчатки, лоскуты ткани.

    Если ограда только устанавливается, то рекомендуется красить ее в горизонтальном положении на земле
    . Под деревянные заготовки желательно что-нибудь подложить, чтобы не загрязнить недавно нанесенные слои, а на инструментах не оказались случайные комки земли или части растений. Рекомендуется производить покраску с верха доски, постепенно переходя вниз.

    Важный момент: чтобы в будущем не заниматься частым обновлением покрытия, стоит предварительно обработать древесину грунтовкой. Таким образом, окрашивание нужно производить в два этапа: 1) нанесение базы; 2) работа непосредственно с цветным составом.

    Какая краска подойдет для деревянного забора

    Чтобы выяснить, какой краской красить ограждение из дерева, нужно учесть ее различные характеристики, такие как долговечность, способность переносить механические повреждения, устойчивость к солнечному свету, осадкам, перепадам тепла, соответствие экологическим требованиям и адекватная стоимость
    . На современном строительном рынке можно найти массу составов, которые помогут не только сохранить органический материал в первозданном состоянии, но и придадут ему особый шарм.

    Стоит обратить внимание, что в случае, если забор будет упираться в землю и каким-либо образом контактировать с почвой, то для нижней части досок нужно дополнительно приобрести специальную краску, основой которой является битум. Такой состав защитит древесину от сырости и микроорганизмов, обитающих в грунте

    Обычно для окрашивания заборов используют следующие виды покрытий:

    • алкидная эмаль;
    • краска на масляной основе;
    • акриловый состав;
    • антисептический раствор.

    Как покрасить дерево под красное деревоПриобретение алкидной эмали
    , важными компонентами которой являются многоатомные спирты, различные кислоты и прочие наполнители, будет весьма экономным. Невысокая цена делает этот вид краски наиболее популярным среди покупателей. Однако, если судить объективно, то для обработки деревянных досок алкидная эмаль не слишком подходит, потому что:

    • покрытие быстро выцветает под воздействием лучей солнца;
    • плохо переносит спады температуры;
    • примерно через год после окрашивания состав начинает трескаться, что негативным образом сказывается на внешнем виде забора;
    • из-за появившихся дефектов под краску начинает попадать вода, что может привести к гниению материала;
    • эмаль частично сама разъедает древесину;
    • обрабатывать ограду повторно придется довольно часто.

    Как покрасить дерево под красное деревоМасляные краски подходят для декоративных работ лучше
    . Забор, обработанный ими, будет устойчив к водной среде и изменениям температуры. Вдобавок состав на масляной основе предотвратит распространение грибка на древесине. Как и эмаль, этот вид покрытия стоит недорого. Из отрицательных свойств масляной краски можно выделить ее резкий запах, длительный период высыхания и выгорание на солнце
    . К тому же, если владелец забора через некоторое время решит обновить покрытие, то столкнется с проблемой удаления старого слоя.

    Специальные акриловые составы для дерева удерживают первые позиции в качестве материала, наиболее подходящего для окрашивания ограды.
    Положительными характеристиками этой краски можно назвать устойчивость к неблагоприятным природным факторам, а также способность долгое время сохранять первоначальный оттенок. Если сначала дополнительно обработать древесину грунтовкой от того же производителя, что и акриловый состав, то покрытие не утратит своих свойств долгое время.

    Интересный момент: цвет краски будет более устойчивым, если изготовитель сам изначально добавил в нее пигмент. В случае самостоятельного смешивания акрила для получения нужного оттенка долговечность колорита может стоять под вопросом.

    Некоторые предпочитают использование антисептических растворов
    . Забор, покрытый обеззараживающим веществом, защищен от вредителей, плесени и прочих микроорганизмов. Укрывные антисептические составы равномерно окрасят древесину, а лессирующие сохранят ее естественный внешний вид. Однако следует помнить о том, что подобные растворы весьма токсичны

    Поэтому следует позаботиться о мерах предосторожности во время работы с ними, не допуская их попадания на кожу и стараясь обезопасить дыхательные пути

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Забор из штакетника, обработанный лессирующей краской.

    Как выбирать краску

    Если красить мебель обычной латексной краской, которую мы используем для окрашивания стен, возможно появление отслоений. Обычно это происходит, когда предмет прилипает к окрашенной поверхности, например к полке, потому что краска остается мягкой и эластичной даже после высыхания. Поэтому лучше применять мебельную акриловую эмаль. Чтобы покрытие было гладким и краска хорошо растекалась, добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти

    Обычно добавляют одну часть модификатора к 10 частям краски. Смешивайте его с краской в отдельной емкости, а не добавляйте в банку с краской.

    Технология окрашивания фасада

    Когда грунтовка полностью высохла (через пару дней с момента обработки), можно приступать к окрашиванию фасада.

    Для работ лучше всего использовать кисть. Покрытие наносят в продольном направлении, стараясь избегать чрезмерно толстых слоев. Начинают окрашивание с самого верха стены, чтоб исключить попадание капель на уже покрытую площадь. В процессе работы краску необходимо периодически перемешивать. Это позволяет добиться максимально ровного цвета по всей поверхности

    Особое внимание необходимо уделять торцам досок и бревен, так как они больше всего нуждаются в надежной защите

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Также следует учитывать, что качество выполняемых работ сильно зависит от погодных условий. Покрытие фасада лакокрасочными материалами должно осуществляться при температуре воздуха не менее +5 градусов. При этом палящее солнце будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, а повышенная влажность вовсе не позволит качественно нанести состав.

    Как рассчитать необходимое количество краски

    Перед началом ремонтных работ очень важно правильно рассчитать нужное количество краски. Отделывая деревянные поверхности, необходимо учитывать такое свойство материала, как способность впитывать в себя жидкость, поэтому покрывать его необходимо в 2-3 слоя

    Производители красящих составов указывают на упаковке их приблизительный расход на 1 м 2 , поэтому все, что нужно потребителю, — правильно посчитать площадь поверхности, которая будет подвергаться окрашиванию. В среднем на 1 квадратный метр необходимо 0,05 литра средства. Таким образом, для трехразового окрашивания 10 м 2 потребуется 1,5 литра краски.

    Затевая работы по покраске деревянных поверхностей, следует прислушаться к рекомендациям, изложенным в данной статье. Это поможет избежать нежелательных ошибок и сделать качественное покрытие, которое будет иметь красивый внешний вид и продлит сроки эксплуатации самого изделия.

    Выступающие сучки на поверхности изделия удаляются при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм, затем обрабатываются олифой и замазываются шпатлевкой. Можно заменить выступающие сучки, древесными пробками аналогичной породы, закрепив их столярным клеем

    Важно чтобы направление волокон поверхности и пробки совпадало. Деревянные на несколько миллиметров внутрь

    Ответы знатоков

    Ветра:

    объясните маме, что влага в древесине начнет испаряться (дерево будет сохнуть) , и отслаивать лак.

    Кроме того, затруднение выхода влаги при летней жаре приведет к тому, что ваши доски начнут выгибаться ))

    Мама прежде чем стоять на своем, пусть консультируется не у бабулек на лавочках .. а у спецов (пусть хоть в интернет заглянет) .

    Смысл лакировать древесину летнего душа ? -даже при просушенной древесине лак отскочет — перепады температур и влага.

    Татьяна Трубанос:

    Любой деревянный материал надо сначало высушить.

    Poli:

    только просушить а так лак весь бестолку отлетит под влагой

    Сергей Ерофеев:

    тока сушить а потом лачить

    pirokant free:

    Толку, что по доскам пройдетесь лаком. Если они не шлифованные, то все мелкие ворсинки станут «раком» и вся работа коту в одно место. Да и материал туда же. Соответственно и бабосы. Эрго. доска должна быть не только сухая, но и шлифованная. Для душа лучше покрасить. Но «пошкурить» все одно придется. Где-то так. Еще подробнее?

    Константин Медков:

    Как попадет лак во внутрь?? ? Если там вода !!!Доска должна быть сухая.

    Роман Швед:

    Для начала почитайте в интернете про столярную отделку древесины, а потом решайте, нужно оно Вам или нет! Сначала доску нужно высушить правильно, затем обработать антисептиком, затем отстрогать, окрасить морилкой если требуется, затем отшлифовать, так как ворс поднимется, нанести первый слой лака, опять отшлифовать на чистую и окончательно покрыть лаком (может и не одним слоем). Ну а если тупо «кисточкой лаком заляпать, то получится полная хренотосина!!!

    markus mak-frank:

    олифа, лучше натуральная….

    Алексей Зайцев:

    Олифой !!!

    Дед Ау:

    Если в бане — ничем не крась-угореешь. а так олифа натуральная.

    Стас Шабанов:

    Концентрат Неомид

    НВ-СтройТерминал:

    Пирилакс-Люкс для наружных и внутренних работ, зон риска.Для жестких условий (болотистые местности, южные субтропические районы, Крайний север).1.Для обработки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, зон риска (для непроветриваемых мест, мест с повышенной влажностью, лаг и нижних венцов строений, мест, подверженных прямому попаданию осадков), скрытых полостей и стропильных систем.Как покрасить дерево под красное дерево

    Подготовка деревянной поверхности под покраску

    Третьим этапом
    покраски деревянных деталей (изделий) является подготовка поверхности
    .

    1. В первую очередь рекомендуется обезжирить обрабатываемую поверхность
      растворителем, чтобы убрать излишний лоск и грязь.
    2. Далее необходимо зашпатлевать все ямки и трещинки
      деревянного изделия (учтите, что морилка и лаки не скроют зашпаклеванные места!).
    3. Перед покраской древесину также необходимо отшлифовать
      . Шлифовка чистой древесины производится шлифовальной машинкой. Зерно шлифовального материала должно составлять 80-120 единиц. Две основные функции, которые выполняет шлифовка это выравнивание поверхности и сошлифовка старой древесины.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Для защиты древесины от плесени, рекомендуется наносить антисептик
    . Нанесение антисептика осуществляется кистями. Время сушки антисептика, составляет от двух до трех часов. После сушки необходимо снять ворс
    . Зачастую ворс играет роль капилляра, через который может попадать вода и проникать вглубь древесины, что может привести к отшелушиванию лакокрасочного покрытия.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Если вы решили покрасить деревянный домик снаружи, то целесообразным будет нанести мастику для герметизации торцов.
    Мастика обладает достаточной густотой, поэтому наносится кистью и тщательно размазывается. Время сушки мастики составляет от двух до трех часов.

    Грунтование перед окраской

    Выбираем грунтовку в зависимости от типа окрашиваемой поверхности. Для кухонного шкафа взяли пигментированную грунтовку на основе шеллака, которая надежно закупоривает смолистые сосновые сучки. Кистью из синтетической или натуральной щетины вначале нанесите один слой грунтовки на все поверхности и кромки изделия, а затем еще пару слоев с интервалом 5-10 минут на участки с открытыми торцевыми волокнами.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Доска с гвоздями поддерживает дверцу кухонного шкафа, покрытую грунтовкой, позволяя обрабатывать за один прием обе стороны и все четыре кромки. Острые кончики гвоздей обеспечивают надежную и равномерную поддержку, оставляя почти незаметные следы

    Для экономии времени при окрашивании дверцы подложили доску с торчащими из нее острыми кончиками гвоздей, на которые дверца опирается уже обработанной стороной во время грунтования второй стороны и кромок. Через сутки, когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте большие плоские поверхности абразивом зернистостью 220 единиц, используя орбитальную (эксцентриковую) шлиф-машину или шлифовальную колодку. Вручную отшлифуйте небольшие участки с помощью абразивной губки или профильных шлифовальных колодок.

    Чтобы выявить все недостатки загрунтованной поверхности, используйте подсветку. В отличие от поверхностей, загрунтованных для нанесения прозрачного покрытия, ничего непоправимого не произойдет, если вы удалите слой грунтовки до чистой древесины. Просто нанесите грунтовку еще раз, дайте ей высохнуть и гладко отшлифуйте. Затем тщательно очистите поверхность от пыли.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Направив свет от лампы параллельно загрунтованной поверхности, можно увидеть тени, сигнализирующие о дефектах покрытия. Отшлифуйте эти участки и заново нанесите грунтовку

    Заполните акриловой шпаклевкой все углубления, которые необходимо скрыть, и выровняйте поверхность шлифовкой. Нанесите еще один слой грунтовки и отшлифуйте его абразивом зернистостью 220 единиц. При шлифовке шпаклеванной поверхности образуется много пыли, поэтому очистите изделие пылесосом, перед тем как протереть его влажной тканью (для латексной краски) или липким тампоном (для красок на масляной основе).

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Грубые участки и сучки проступают через грунтовку, поэтому их нетрудно выявить и загладить с помощью латексной шпаклевки

    Как покрасить дерево под красное дерево

    На профильных участках применяем для нанесения шпаклевки самый простой и доступный инструмент — собственный палец

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Восстановить четкость профильных деталей можно с помощью небольшого бруска с наждачной бумагой на двух гранях

    Краска для внутренних работ

    Краски для внутренних работ выпускаются в широком ассортименте. Они бывают:

    Масляные

    Преимуществом таких материалов являются:

    • глубокая степень проникновения в структуру породы;
    • невысокая цена;
    • стойкость к атмосферным изменениям.

    Минусы подобных материалов немногочиленны:

    • покраска древесины требуется регулярно, в зависимости от погодных условий и климата;
    • масляное покрытие сохнет долго, около 12 часов;
    • краска быстро облезает, особенно под воздействием прямых солнечных лучей.

    Акрилатные

    Это наилучший вариант для решения вопроса, чем покрасить дерево. Их плюсы:

    • они позволяют воздуху свободно проникать в структуру породы;
    • после высыхания слой остается эластичным, что мешает образованию трещин;
    • можно не проводить покраску дачного дома до восьми лет, что соответствует срокам плановых ремонтов во всех зданиях.

    Кроющий антисептический материал

    Его основой выступает алкидно-акрилатный состав. С этим довольно новым видом краски можно даже придать эстетичный внешний вид дешевой древесине на срок больше десяти лет.

    Для калиброванных бревен и клееных брусьев рекомендуется применять бесцветный лак или лазурь. Таким образом покрашенный слой придаст зданию красивый глянец. А цветные лаки помогут покрасить дерево под старину, изменяя его оттенок.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Чтобы выяснить, какой краской красить деревянный дом или чем покрыть вагонку в бане, следует провести простой анализ уже имеющегося окрашенного слоя. Для этого срезают небольшой кусочек и разламывают его. Если это сделать легко, то значит краска масляная. А акрил можно легко свернуть в трубочку.

    Время службы дерева не продлит ни одно лакокрасочное покрытие, если оно не было обработано антисептиками, антипиренами и не отгрунтовано. Поэтому перед нанесением покрытия следует нанести все эти средства.

    При выборе подходящего покрытия нужно обратить внимание на его примерный расход и устойчивость к солнечным лучам

    Зачем вообще этим заниматься

    • Древесина это, прежде всего живой материал и как любой живой организм он живет, стареет и умирает. Если за ним не ухаживать и вовремя не лечить, то эти процессы будут проходить намного быстрее, особенно это касается древесины, которая находится под открытым небом и испытывает на себе весь спектр негативных сюрпризов погоды.
    • Кроме этого данный живой материал является благодатной почвой для развития различных видов плесени и грибка, им с удовольствием лакомятся целые полчища вредителей.
    • На основе колоссального опыта использования человеком древесины, современная наука разработала множество разнообразных составов, которые не только улучшают внешний вид материала, но и позволяют продлить достойную жизнь дереву на десятки лет. Причем для каждого сорта древесины и рода его использования они свои.

    Имитация процесса окисления

    На древесине краска патина имитирует окисление определенных металлов. В результате получается бронзовый колорит, что усиливает эффект старины.

    • Наносится лаковым состав. Он способствует повышению износостойкости древесины.
    • Когда лак высыхает, второй наносится краска патина. Она не должна наносится массивно.
    • Спустя 40 минут наждачкой обрабатывается высохший слой.
    • Тканью снимается пыль.
    • Наносится лак прозрачного цвета.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Разновидность патины для поверхности из дерева

    Состав

    Описание материала

    Акрил-патина

    Водорастворимая краска медленного высыхания. Материал без запаха. В продаже большая палитра оттенков. Ложится на поверхность легко, применяется для подчеркивания рельефности.

    Воск-патина

    Консистенция густая, отмечается блеск перламутра. Материал наносится кистью, в трещины прокрашиваются губкой. После затирания дерево приобретает вид «под старину».

    Битум-патина

    Краситель темно-коричневого оттенка. Вариант затенения дерева. Для нанесения используется кисть. Затирка выполняется тканью.

    Масляный состав патины

    Консистенция пасты. Кисть или ткань – инструменты для нанесения. Используется чаще всего.

    Нанесение красителей на древесину

    В большинстве случаев мы предпочитаем так работать с водорастворимыми красителями. Когда проект или его части готовы к отделке, шлифуем древесину, как обычно, и протираем мокрой тряпкой, чтобы поднять так называемый ворс. Просушиваем в течение суток, а затем слегка шлифуем наждачной бумагой зернистостью 320 единиц. Удалив ворс, мы предотвращаем его поднятие после нанесения красящего раствора. Затем разводим краситель, как показано на фото.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Вскипятите воду, дайте ей остыть в течение минуты и добавьте порошок красителя для получения концентрации 30 г/л. Пусть раствор остынет до комнатной температуры

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Тщательно перемешайте раствор и процедите его через бумажный фильтр или капроновый чулок, чтобы избавиться от нерастворенных частиц порошка

    Пользуясь стеклянной или пластиковой посудой, готовим такое количество раствора, чтобы его хватило на всю работу и не пришлось заново добиваться нужного цвета, замешивая вторую порцию. Проверяем результат на обрезках такой же древесины, из которой изготовлены детали проекта. С помощью обычной губки наносим водный раствор красителя на древесину, размазывая его в любом направлении, стараясь побыстрее покрыть равномерно всю поверхность, чтобы избежать появления пятен и полос при перекрытии уже подсохших мест.

    Не следует допускать также пропусков и потеков. Обрабатываем за один раз все стороны готового изделия. Чтобы было удобнее работать с относительно небольшими предметами, по возможности делим большой проект на несколько составных частей или тонируем все детали до сборки. Нанеся раствор на всю поверхность, нужно немедленно стереть излишки мягкой тканью.

    Порядок выполнения работ по окрашиванию

    Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

    1. Выбор и подготовка инструментов.
    2. Подготовка и обработка основания.
    3. Покраска.
    4. Дополнительная обработка (при необходимости).

    Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Инструмент

    Для покраски может потребоваться:

    • Краскопульт и компрессор.
      Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
    • Кисть.
      Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
    • Валик.
      Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
    • Удобная емкость.
      Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
    • Ветошь.
      Для быстрого исправления ошибок.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Все необходимое подготавливается заблаговременно.

    Подготовка деревянных поверхностей под окраску

    Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

    Схема процесса:

    1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
    2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
    3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
    4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
    5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
    6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
    7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

    Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

    Нанесение краски

    Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

    1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
    2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
    3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
    4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

    Технология покраски древесины лаком

    Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

    Сам процесс лакирования выглядит так:

    1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
    2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.
    3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
    4. Третий слой завершает работы.

    При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

    Выбор материала

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Составы, которые применяются для покраски древесины, делятся на два типа:

    • Эмали и лаки
      – смеси, которые имеют практически прозрачную текстуру. Используются больше для защиты древесины от воздействия окружающей среды. Но, и цвет после покраски сменяется более выгодным оттенком.
    • Краски
      – также защищают окрашиваемый материал от окружающей среды. Придают древесине чёткий цвет. Однако существуют и такие материалы, через основной оттенок которых немного остаётся видна изначальная текстура дерева.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    По составу материалы, с помощью которых проводится окраска деревянных изделий — можно классифицировать на:

    • Алкидные краски – выделяются свойством образовывать на своей поверхности особую плёнку, обладающую защитными свойствами. Рекомендуется зданий, так как защитная плёнка не отличается долговечностью при использовании на улице.
    • Акриловые краски – создают более прочную защитную основу, что позволяет использовать данный материал для покраски изделий, расположенных на улице.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Разновидность акриловой краски – состав на водно-дисперсной основе. В качестве его основы применяется вода, поэтому краска практически не пахнет. Используется, как для внутренних, так и для внешних работ.

    Лакокрасочные материалы – в основе всех составов данной категории (лаки, морилки) обязательно входит компонент, действие которого направлено на защиту от ультрафиолета. Лаки используются для защиты и могут быть применены во внешней среде, .

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Отдельной категорией можно вынести пропитки – составы, которые не только придают изделию оттенок, но и обладают антибактериальным действием. Некоторые составы обладают огнеупорными свойствами – это огнезащитные растворы для дерева. К слову говоря, существуют и огнезащитные краски по металлу Полистил, которые применяют исключительно для металлических изделий – сопротивляются с повышенными температурами определённое время.

    Обработка древесины

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Чтобы краска ложилась на изделие ровно, и через некоторое время не проявилось изъянов, перед покраской изделие нужно тщательно подготовить.

    Главное – полностью удалить старые слои краски и различные загрязнения.

    Сделать это исключительно своими руками сложно, поэтому применяются современные методы:

    • Смывки – материалы, которые наносятся на старую краску, после чего она быстро и легко снимается. Состав имеет токсичную химическую формулу, поэтому работать со смывками нужно деликатно.
    • Шлифовальная машинка – используется специальная насадка по дереву, которая снимает старую краску, не задевая слои древесины.
    • Строительный фен – направляет на снимаемый слой тёплую струю воздуха, под действием которой он отстаёт от древесины.

    После очищения поверхности от старых составов, древесину необходимо очистить от пыли и жира – для этого используется классический растворитель — данный пункт важен, а цена растворителя не высока, поэтому лучше не пренебрегать этой процедурой.

    Выпавшие сучки и другие изъяны замазываются шпаклёвкой по дереву. Далее шпаклёвка зачищается, и изделие снова очищается от пыли.

    Последним этапом древесина грунтуется и хорошо высушивается, а по непросохшему изделию краска будет ложиться не ровно.

    Как состарить краску с помощью патины

    Для придания кухонному шкафу вида старинной мебели нанесите на окрашенную поверхность патинирующий состав на водной основе. Сначала слегка пройдитесь по высохшей краске наждачной бумагой зернистостью 600 единиц, а на рельефных поверхностях используйте серую абразивную губку, чтобы удалить мельчайшие шероховатости.

    Наносите патину при комнатной температуре и избегайте сквозняков, чтобы состав высыхал не слишком быстро. Если вы никогда не пользовались патинирующими составами, попрактикуйтесь в его нанесении на обрезках. Начинайте работу на задней стенке и внутри шкафа, чтобы приблизительно определить, сколько времени потребуется для нанесения и разравнивания состава. Нанеся патинирующий состав, дайте ему высохнуть в течение 24-48 часов. Затем защитите его слоем бесцветного акрилового лака на водной основе.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Наносите патину той же самой узкой кистью, что и краску. Втирайте состав во все углубления и углы

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Нанесите состав кистью на плоские поверхности, где он выявит следы кисти и мелкие дефекты красочного покрытия

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Сотрите излишки состава и равномерно, без сильного нажима растушуйте полосы чистой мягкой тканью. Избегайте полного удаления патины с плоских участков

    Как покрасить дерево под красное дерево

    На рельефных участках подчеркните контуры деталей, слегка постукивая по поверхности сухой щетинной кистью

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Если вы допустили ошибку или состав начал высыхать, слегка увлажните его водой из распылителя или удалите мокрой тканью

    К записи оставлено — 2

    Выбор краски для покраски деревянных изделий

    На втором этапе
    осуществляется выбор краски. Для окраски деревянных изделий применяют следующие виды лакокрасочных материалов:

    В состав лаков входят специальные смолы, создающие защитную пленку, которая придает окрашиваемой поверхности благородный вид. Современные лаки, благодаря добавлению в них антисептических материалов, позволяют защитить изделие от гниения и плесени. Лаки могут быть как абсолютно прозрачными, так и иметь все виды оттенков. – это специальные жидкие материалы, на основе растворителей, позволяющие одновременно защитить деревянную поверхность от внешнего воздействия и сохранить текстуру дерева.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Относятся к бюджетному варианту окраски дерева. В состав красок входит лак, красящие пигменты, растворитель и различные добавки. Эмалевые краски обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому допускается их применение для наружных работ. Срок службы красок составляет четыре года.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    – это лакокрасочные материалы, изготовленные на основе различных масел или олифы и красящих веществ. Такие краски характеризуются невысокой ценой и относительной простотой использования. Обладают невысокой влагоустойчивостью, поэтому чаще применяются внутри помещений.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    4) Акриловые краски
    . Сравнительно новый вид красок. Применяется для окраски стен и других деревянных изделий внутри сухих помещений. В состав таких красок входят полиакрилаты, которые способствуют быстрому высыханию и практически не имеют запаха.

    Как покрасить дерево под красное дерево

    Зачем красить деревянный забор

    Прежде, чем обработать деревянные столбы для забора, необходимо разобраться, зачем вообще нужно их красить? Дело в том, что ограда из натурального материала подвержена всевозможным негативным воздействиям из окружающей среды.

    Важно знать, что какая бы прочная порода дерева ни была использована для сооружения забора, без должной обработки он прослужит недолго – максимум до 7 лет. Неокрашенная конструкция намного быстрее утратит свои первоначальные свойства, поскольку будет более чувствительна к:

    Неокрашенная конструкция намного быстрее утратит свои первоначальные свойства, поскольку будет более чувствительна к:

    • влажности воздуха и атмосферным осадкам, которые могут спровоцировать разбухание и гниение материала;
    • атакам насекомых-короедов, которые подточат древесину изнутри и сделают ее хрупкой и непривлекательной внешне;
    • распространению на поверхности плесени или мха, из-за которых доски и столбы забора быстро придут в негодность.

    Все вышеуказанные причины являются основательным поводом, чтобы своевременно выкрасить ограду и защитить ее от неблагоприятных природных факторов.

    Читать далее 0 3
  • Каркасный дом без мембран

    Особенности каркасной постройки

    Каркасный дом без мембранДля нашей страны очень характерно каркасное строительство, применяемое еще с конца прошлого столетия

    Для нашей страны очень характерно совершение каркасного строительства, применяемое еще с конца прошлого столетия. Впервые технику использовали во времена Советского Союза для монтажных проектов дачных поселений. В обиходе такая постройка имеет имя – «карточный домик». Как показывает практика, такие строения требует доработок для повышения качества.

    Внешний облик и общие показатели прочности не создают впечатления жилого здания. Стоит отметить, что технический прогресс все же внес некоторые изменения в строительную методику. На сегодняшний день конструкция с каркасным элементом имеет такой список преимуществ:

    • Оптимальное качество;
    • Красивый внешний вид;
    • Долгий срок эксплуатации.

    Плюс ко всему нельзя не отметить низкую стоимость монтажных работ. Это вариант постройки позволяющий возводить дома за минимальную цену помещения с оптимальными условиями для проживания.

    Постройки очень популярны во многих странах Европы, а именно в местах с суровой зимой – Швеции, Финляндии и Норвегии. Но, для таких климатических условий нельзя экономить на утепление построек. Конструкция типичного каркаса объединяет в себе такие составляющие:

    • Устройство каркаса;
    • Дополнительные компоненты утепления;
    • Обшивочные материалы.

    В чём плюсы домов из сэндвич-панелей

    Как правило в РФ строят панельные, кирпичные, блочные дома. Тут все знают, как они смотрятся и из чего выстроены.

    Дома из сэндвич-панелей нам практически не знакомы, или знакомы, однако только, может быть, в качестве временной постройки.

    Снаружи дома из сэндвич-панелей напоминают дома из бруса, однако они состоят из панелей, которые сделали на месте или на производстве.

    Каркасный дом без мембран

    Данные панели владеют хорошими параметрами в плане тепловой изоляции и стоимости.

    Если каркас сконструирован правильно и поставлен по всем канонам, то  он будет служить много лет.

    Каркас дома можно заметить только в начальной строительной стадии, после строение видоизменяется соблюдая проектную документацию дома.

    Многообразие материалов для отделки и методика строительства сопутствуют возведении дома в любом архитектурном стиле.

    Необходимо знать, что есть и выполненные проекты домов из сэндвич-панелей, в которых уже все есть.

    Конструкционные элементы каркаса

    Каркасный дом без мембран

    Что такое каркас и какая его конструкция?

    Каркас состоит из:
    1). переходной стойки;

    2). обвязки снизу;

    3). древесной балки перекрытия;

    4). угловой каркасные стойки;

    5). проёмного ригеля;

    6). верхней обвязки;

    7). стропильной ноги;

    8). древесной балки перекрытия чердака.

    Сэндвич. Что это?

    Неплохой дом из сэндвич-панелей имеет эти элементы в конструкции как панели, от них и зависит надёжность и прочность сооружения.

    Утеплительные панели, из которых состоит каркасный дом, считаются высокоэкологичным строительным материалом.

    В панель входят две стружечные плиты, между которых размещен теплоизоляционный слой. Благодаря этому конструкция собой представляет некий «сэндвич».

    Каркасный дом без мембран

    Торцы этой панели закрывают брусками, когда строят конструкцию, и они служат соединительными элементами. Бруски, которые связаны с нижним и верхним обвязочным брусом, считаются каркасом. Слой находящийся с внешней стороны панели состоит из прессованного искусственного воска, который обработали при большом давлении и температуре.

    Каркасный дом без мембран

    Во время изготовления плит  для домов из сэндвич-панелей с целью улучшения прочности добавляют  соли борной кислоты. Подобные панели очень крепкие, влагоустойчивые и владеют гомогенной структурой. Данные панели удерживают любой крепёж и клеятся клеем для древесины.

    Для прослойки  панелей применяют теплоизолятор пенополистерол, он считается более успешным, приблизительно на 20%, чем минвата.

    Пенополистерол не имеет фреона, фенола и водного раствора формалина как минвата. Это повышает его служебный срок и хорошо сказывается на теплоизоляционых характеристиках панели.

    Пенополистерол  не боится пожара, при возгорании не выделяет ядовитых веществ, мешает появлению огня, не делает нагрузку на подверженные пламенем конструкции (он уменьшает риск деформации и обрушения). Служебный срок этого теплоизолятора очень долгий, как и сборно-щитового здания — приблизительно 75 лет.

    Каркасный дом без мембран

    Отличия дома по каркасной технологии из панелей

    Дома из сэндвич-панелей отличаются от других строений скоростью строительства, стойкостью к температурным перепадам, лёгкостью конструкции, характерной тепловой изоляцией.

    Каркасный дом без мембран

    Строительная технология конструкций домов из сэндвич-панелей все время обновляется и улучшается.

    Благодаря этому дома из сэндвич-панелей имеют ряд достоинств:

    1. очень гладкая и гладкая поверхность;
    2. маленький вес;
    3. малая теплопроводимость;
    4. надёжность;
    5. состоит из не горючих материалов;
    6. бюджетная цена;
    7. долговечность.

    Такие немаловажные достоинства сборно-щитового здания дают возможность сократить затраты на фундаментное строительство, возможность строить дома даже на непростых грунтах.

    А это означает, что сооружение домов из сэндвич-панелей выгодно, хорошо и долговечно!

    Надеемся, что эта информация была, вам полезной, и вы сделаете, подбор в пользу дома по каркасной технологии.

    Большинство людей собственный выбор останавливают на строительстве домов из сэндвич-панелей и не жалеют об этом, живут и радуются.

    Когда каркасный дом декорируют с наружной стороны, он абсолютно не смотрится как лёгкое строение, а смотрится как добротный дом. Если человек не знает, из чего выстроен дом, то никогда не додумается, что он каркасный.

    Хотим Вам пожелать удачи в начинаниях!

    Миф 7. Каркасный дом пожароопасен

    В таких зданиях все несущие элементы стен и кровли должны иметь огнезащитную обработку. Желательна также зашита их от воздействия высоких температур листовыми или плитными материалами. К ним как раз относится обшивка из ЦСП и ГКЛ — негорючих материалов. Обшивка из двух слоев ГКЛ повысит предел огнестойкости конструкции на 30 минут (и заодно улучшит звукоизоляцию стены). А в целом, предел огнестойкости конструкций каркасных домов составляет 30-60 минут, что соответствует нормативам и должно быть отражено в сертификате производителя. Также требования по пожаробезопасности следует учесть при размещении дома на участке. Между каркасными строениями требуется большее противопожарное расстояние, чем между каменными.

    Резюме:

    Cтепень огнестойкости каркасных домов ниже, чем каменных, для повышения их пожаробезопасности деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и применяют дм внутренней обшивки два слоя ГКЛ.

    Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены

    Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно).

    Для этого нужно следующее.

    1. Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
    2. Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
    3. Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить… Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.

    Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.

    Деревянная стена — пример дышащей стены.

    Ну конечно, дерево является дышащим материалом и прекрасно участвует в регулировании баланса влажности в помещении. В отличие от недышащего материала дерево впитывает влажность воздуха и продолжает оставаться сухим на ощупь. Но при этом бревно не является самым паропроницаемы материалом на свете. Таким образом, можно заподозрить, что паропроницаемость и способность материала дышать — это разные характеристики. У дерева, кстати, есть еще куча всяких характеристик. Среди них и теплопроводность, и шумопоглощение, простота обработки, и долговечность, и многие другие. Практически все характеристики уникальны и не все 100 процентов из них являются хорошими в смысле жизни. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности заключить, что построить каркасную стену, которая по всем или по многим важным характеристикам была бы идентична деревянной невозможно. Но это в большинстве случаев и не нужно! Если нужно построить аналог деревянной стены по большому спектру характеристик, лучше, все-таки, построить именно деревянную стену и не выдумывать себе проблем. В России, слава Богу, леса еще остались. Причем больше чем на половине площади.

    Миф 9. Каркасный дом непредставителен на вид

    С этим нельзя согласиться. Каркасный дом — это лишь технология возведения. А его внешний вид зависит от отделки и архитектурных качеств проекта. Отделку применяют такую же, как для домов из каменных материалов: штукатурку, покраску, вентилируемый фасад с применением сайдинга, блок-хауса и др. Возможна также облицовка стен кирпичом, а цоколя камнем (стены отделывать камнем все же не рекомендуется). В архитектурном отношении проект каркасного дома не отличается от проектов зданий из каменных материалов, и почти любой из них можно переработать для каркасных конструкций. Таким образом, каркасный дом может иметь вполне представительный вид.

    Каркасный дом без мембранКаркасный дом

    Каркасный дом без мембранКаркасный дом

    Каркасный дом без мембранКаркасный дом

    Каркасный дом без мембранКаркасный дом
    Построенные по каркасной технологии дома могут выглядеть современно и представительно.

    Почти нет ограничений и в дизайне интерьера: на гипсокартон можно нанести любую финишную отделку, кроме, разве что, тяжелых материалов, таких как камень. Однако у архитектуры каркасных зданий действительно есть особенности. Каркас позволяет без дополнительных конструктивных ухищрений создавать в интерьере большие открытые пространства, устраивать широкие окна, что даже при небольших площадях создает в доме ощущение простора. Представление о малобюджетном облике каркасного строения сложилось в связи с тем, что чаше всего их строят при необходимости сэкономить. Однако в зарубежной практике каркасные дома нередко относят к объектам современной, прогрессивной архитектуры: экологичной, экономичной и легкой.

    Резюме:

    Каркасный дом может выглядеть красиво и солидно.

    Каркасный дом без мембранКаркасный дом может выглядеть красиво и солидно

    Каркас дома и его прочность, каркасный дом своими руками

    От правильности устройства и качества монтажа каркаса стен зависит прочность и долговечность всего дома, поэтому проектирование и возведение такого строения следует проводить со знанием дела. Особенно в том случае, когда каркасный дом возводится своими руками. Основой каркаса чаще всего являются доски и брус. Доски должны быть обрезными, с поперечным сечением 50Х150мм, а брус – сечением 150Х150мм. Материал должен иметь низкий коэффициент влажности, а готовые детали должны быть хорошо отстроганными, прямолинейными и точно соответствовать размерам, указанным в чертежах проекта

    Если детали каркаса произведены в заводских условиях, то о качестве беспокоиться не следует, но при самостоятельном изготовлении на качество следует обратить особое внимание

    Каркасный дом без мембран

    При современных способах черновой обшивки каркаса стен плитами ОСП (ориентировано-стружечными плитами) достигается значительная жесткость и прочность всей конструкции. Однако не стоит забывать также и о таких элементах, как внутренние постоянные подкосы. Они изготавливаются из материала высокого качества. Они устанавливаются в каркасе без торцевых зазоров, в нужном для обеспечения прочности конструкции количестве. Как верхняя и нижняя обвязки каркаса стен, так и колонны изготавливаются либо из бруса сечением 150Х150мм или 150Х200мм, либо из набора досок, имеющего в сумме соответствующее сечение. Торцы стоек и колонн плотно пригоняются к деталям верхней и нижней обвязок.

    Каркасный дом без мембран

    На прочность дома каркасного типа напрямую влияет вид и качество изготовления фундамента. Строительство каркасных домов своими руками предполагает самостоятельное сооружение хорошего фундамента. Несмотря на относительно небольшой собственный вес каркасного дома, при его высокой прочности, фундаментное основание должно быть максимально надежным. Чаще всего каркасные здания возводятся на малозаглубленных ленточных фундаментах небольшой толщины. Зимнее промерзание грунта вызывает вспучивание, часто неравномерное, что может привести к перекосу оснований, и как следствие этого – к деформации элементов всего дома. Поэтому тонкие фундаменты лучше применять на устойчивых грунтах с однородным составом и достаточно глубоким залеганием грунтовых вод. На влажных и неоднородных почвах надежнее служат свайные фундаменты.

    При небольшом весе каркасного дома самыми надежными показали себя фундаменты на винтовых сваях. Они достаточно просто и быстро монтируются, и не требуется их выдержки в течение целых месяцев, как в случае отливки бетонных конструкций. Нижние, винтовые, части металлических свай такого типа, после их вворачивания в грунт, находятся ниже границы промерзания почвы. Поэтому неравномерное вспучивание почвы при промерзании не вызывает перекосов  в частях дома. Соответственно, не расшатывается, в течение определенного времени, непосредственно и сам каркас, не происходит его ослабления, а затем и повреждения. Таким образом, при грамотном и продуманном подходе к строительству каркасного дома не очень сложно добиться высокой прочности, значительной долговечности и большой надежности всего строения. Возводя каркасный дом своими руками, следует добиваться того, чтобы и каркас дома, и фундамент на винтовых сваях были выполнены как можно более аккуратно и тщательно.

    Другие материалы сайта по теме каркасных домов:

    • Как снизить стоимость строительства каркасного дома
    • Строительство каркасного дома своими руками
    • Утепление каркасного дома своими руками
    • Ленточный фундамент своими руками

    Если Вы хотите сразу узнавать о том, что на моем сайте появились новые статьи обо всем, что связано со строительством, ремонтом и благоустройством загородного дома и усадьбы, то можете сделать это с помощью предлагаемой формы подписки:

    Теги статьи: построить дачный дом, деревянные каркасные дома, каркасные дома для постоянного проживания, как построить каркасный дом, каркас дома, каркасный дом своими руками, строительство каркасных домов своими руками, фундамент на винтовых сваях

    Изоляция каркасной стены, как часть технологии

    Изоляция в каркасных стенах является частью технологии и отказываться от нее опасно. Можно пожалеть.

    Каркасная стена содержит в себе теплоизолятор. Чаще всего он либо сыпучий, либо такой, из которого что-нибудь может высыпаться или выдуться. Надо предпринимать что-то, чтобы он не высыпался из стены со временем (!!! время очень важный фактор). Если не сыпучий, то может производить эмиссию вредных веществ в жилое помещение. Например, пенопласт, пропитанный антипиренами. Антипирены испаряются и могут проникнуть в жилое помещение. А они вредны для вдыхания. С ватой — то же самое. Там всякие формальдегиды. Фонить материалы могут не только через внутреннюю поверхность стены, но и через внешнюю. Сконденсируется какая-нибудь гадость около стены, а потом ее задует в форточку. Ничего хорошего в этом нет.

    Вот эти тонкости заставляют строителей изолировать каркас всякими материалами, которые не только не позволяют теплоизолятору высыпаться, но и попутно не пропускают воздух. А если воздух не пропускают, то и пар тоже не пропускают.

    В этом отношении приходится выбирать из нескольких зол меньшее. Предположим, что мы нашли совершенно неопасный и нефонящий теплоизолятор и не будем делать пароизоляцию. Но тогда наличие изоляции под внешней отделкой, да и сама внешняя отделка сразу требует изоляцию под внутренней отделкой, поскольку, если ее не будет, то будет выпадение конденсата на внешней холодной изоляции и стекание его вниз. Пропитывание теплоизоляции влагой и так далее. В частности, капание с потолка, о котором уже было сказано выше и что очень неприятно.

    Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна

    Каркасная стена
    Это такая стена, которая создается по каркасной или каркасно-щитовой технологии. Технология в самом общем случае заключается в том, что стена не является монолитной, а представляет собой только достаточно жесткий и легкий каркас, который закладывается утеплителем и забивается с двух сторон таким материалом, который не только держит утеплитель на своем месте, но и обеспечивает дополнительную жесткость стене. Каркаснощитовая конструкция отличается тем, что куски стен (щиты) собираются на фабрике, а дом собирается уже из этих щитов на месте стройки. Щитовая конструкция отличается еще более быстрой возводимостью, чем каркасная, но и качество при этом, к сожалению, обычно страдает.

    Дышащая стена
    Это такая стена, которая в силу своих физических свойств позволяет накапливать в себе влажность из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало.

    Свежий воздух
    Как ни странно, но когда говорят о «свежести» воздуха в помещении чаще всего подразумевают именно содержание влаги в нем, а не соотношение кислорода и других газов. То есть воздух является спертым, когда в нем много влаги. В этом случае мы включаем кондиционер и воздух становится свежим, хотя кондиционер чаще всего прокручивает через себя тот самый воздух, который находился в помещении и кислорода не добавляет. Когда у меня не было кондиционера я считал эту тонкость обидной, досадной и вредной глупостью или даже обманом, но после того, как кондиционер у меня появился я изменил мнение. Я один раз забыл включить вытяжку в спальне и проспал всю ночь в закупоренной спальне с включенным кондиционером. И даже не заметил того, что вытяжка не работала. Я прекрасно выспался и духоты не ощущал. А вот если я забываю включить вытяжку при неработающем кондиционере, я просыпаюсь в час или в полвторого от страшной духоты и иду включать вытяжку. А без этого я не могу уснуть.

    Пароизоляция
    Под пароизоляцией я понимаю только ту изоляцию, которая находится внутри помещения и не пропускает воздух (пар) из комнаты в стену. Все остальные изоляции стены я не считаю пароизоляцией. Их я называю по-другому. Чаще всего просто изоляцией. Пароизоляция по моему определению делается не из какого-то чудесного во всех отношениях материала, который все на свете пропускает и только пар задерживает, а из простейшего рубероида или качественного пергамина. В первом случае вощеного картона, а во втором вощеной бумаги. Если некая изоляция создается из чего-то другого, то я вот так сразу не скажу — может она быть пароизоляцией или нет

    Тут надо подходить осторожно и внимательно. А то, знаете, может быть конфуз

    Например, приглашают меня посмотреть стену, из которой течет вода с формулировкой «течет из-под пароизоляции». В итоге мне приходится говорить, что та марлечка, которую здесь называют пароизоляцией — все что угодно, но не пароизоляция, ибо она не изолирует. И в этом-то все дело.

    Миф 1. Каркасный дом недолговечен

    Разные типы каркасных домов прослужат от 30 до 100 лет. Этот показатель зависит от качества каркаса и утеплителя, и их сохранности в конструкции.

    Чтобы обеспечить долговечность материалов, важно предотвратить попадание влаги внутрь стены. Долговечность дерева и металла в условиях нормальной атмосферной влажности и при надлежащей обработке превышает 100 лет

    Слабое звено — утеплитель. Дом с пенополистирольным утеплителем прослужит не менее 30 лет. Использование жесткого минераловатного материала увеличит срок службы здания без ремонта стены до 60 лет и более. Однако эти сроки оправдаются при качественном выполнении дома, когда крепежные элементы и защитные пленки имеют высокую степень надежности, обеспечивая герметичность конструкции в течение долгих лет.

    Каркасный дом без мембранМеталлический каркас надежен и может нести серьезные нагрузки

    Существенно снижает долговечность строения использование для каркаса сырого дерева. По мере того как дерево в построенном доме высыхает, стойки и балки изменяют свою геометрию, нарушается обшивка, на стыках появляются щели, поэтому следует тщательно проконтролировать влажность материала, предназначенного для каркаса (для этого можно использовать специальный прибор — влагомер). Дерево должно быть высушено естественным или искусственным (вакуумной сушкой) способом.

    Каркасный дом без мембранЧаще всего каркас изготовляют из дерева
    Резюме:

    Долговечность каркасного дома 30—100 лет, и зависит от качества материалов и работ.

    Миф 5. Каркасный дом не дышит, в нем всегда душно

    На самом деле в любом доме здоровый микроклимат обеспечивает только вентиляция, независимо от материала его стен. Миф базируется на ошибочном представлении о том, что кирпичные стены дышат — пропускают через себя избыточную влагу. Однако, как утверждают специалисты, диффузия пара сквозь паропроницаемую стену незначительна по сравнению с объемом его накопления в жилом помещении. В старых домах, в том числе кирпичных, вентиляцию обеспечивали щели в окнах и дверях, подполье и на чердаке.

    Каркасный дом без мембранВентиляционная система каркасного дома

    Однако энергоэффективное строение, независимо от того, каменное или каркасное, должно иметь герметичные конструкции. Свежий воздух в доме при этом обеспечивает эффективная система вентиляции с механической вытяжкой. Ее проект должен быть в составе плана каждого каркасного дома. Чтобы вентиляция не снижала теплоэффективность дома, желательно иметь в системе рекуператор тепла. Кроме того, следует предусмотреть естественное проветривание — окна в каждом помещении должны открываться.

    Резюме:

    В каркасном доме, оборудованном системой вентиляции с механической вытяжкой, даже при закрытых окнах всегда будет свежий воздух.

    Миф 2. Каркасный дом холодный, он не выдержит морозов

    Наоборот, одно из важнейших достоинств каркасных домов — высокие энергосберегающие качества стен. Их обеспечивает слой утеплителя толщиной 15-20 см, расположенный внутри стены между стойками каркаса. Но утепление может быть и более серьезным — как в каркасных домах с повышенной энергоэффективностью, дополнительно утепленных снаружи.

    Каркасный дом без мембранУтепление каркасного дома напылением пенополиуретана (ППУ)

    Такое решение также нивелирует мостики холода, которые возникают в местах расположения стоек каркаса. Дерево, хотя и обладает сравнительно низкой теплопроводностью, но все-таки большей, чем теплопроводность утеплителя. Коэффициент сопротивления теплопередаче наружной стены стандартного каркасного дома без наружного утепления составляет 2,9 м * °С/Вт, самой конструкции «обшивка-утеплитель-обшивка» — 3,4 м * °С/Вт, а дома с наружным утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см — 4.7 м * °С/Вт. Самое низкое значение уже соответствует нормативам. Кроме того, варьированье параметров утеплителей позволяет использовать одни и те же конструкции, как в южных, так и в северных регионах.

    Каркасный дом без мембранМногие производители выполняют обшивку из экологически чистых цементно-стружечных плит. В данном случае использовались плиты ЦСП с каменной крошкой.

    Американский урок каркасных домов

    После Второй мировой войны жить в пригороды переехали десятки тысяч американских семей. Это произошло благодаря строительству домов сборной каркасной конструкции, которые стоили в несколько раз дешевле, чем традиционные каменные. Автором идеи был строитель и бизнесмен Билл Левитт. Первый городок Левиттаун (названный так позже в его честь) был построен в 50-ти километрах от Нью-Йорка. «Стройка века» началась в июле 1947 года и уже через три месяца в новые дома переехали первые молодые семьи, а дальше приезжали по 100-150 новоселов в неделю.

    За четыре года компания возвела под Нью-Йорком 17 тысяч домов. Левитта обвиняли в строительстве времянок, которые через несколько лет развалятся. Но дома оправдали себя и простояли долго: около тысячи из них эксплуатируются до сих пор. Левитт организовал заводское производство и конвейер в строительстве: на место сборки доставляли уже готовые блоки дома, бригады строителей были узко специализированы. Дом мог купить почти каждый (60 лет назад они стоили по 8 тысяч долларов). Идея Левитта привела к революции в мировом жилищном строительстве.

    Резюме:

    Каркасный дом достаточно теплый.

    Миф 6. Каркасный дом не экологичен

    Большинство каркасных домов отвечают требованиям экологичности, и многие из них имеют соответствующие европейские сертификаты. Дерево или металл, из которых сделан каркас, относятся к наиболее экологичным из известных материалов. Каменная вата, которую, как правило, применяют в каркасных домах, позиционируется как нейтральный, не вредный для здоровья материал (хотя на этот счет есть различные мнения). Пенополистирол, использующийся в наиболее экономичных строениях, при температуре ниже 85 °С тоже не представляет опасности, кроме того, в стене он полностью изолирован от внутреннего пространства обшивками. Внутри стены обшивают ГКЛ, экологичность которых не вызывает сомнений, или ОСП, на 95 % состоящими из дерева (процент вредных связующих смол в них сведен до минимума). Изоляционные пленки в составе стены экологически нейтральны. Перекрытия в каркасных домах выполняют по деревянным балкам, перегородки — на основе деревянного каркаса.

    Конечно, если каркасный дом слишком дешевый, велика вероятность применения некачественных, опасных для здоровья материалов. Но такая опасность может возникнуть не только в строительстве каркасных домов. В любом случае если вы сомневаетесь в качестве комплектующих, требуйте подтверждающие их экологичность сертификаты и заключения СЭС.

    Резюме:

    В составе конструкций качественного каркасного дома не должно быть материалов, которые вредят здоровью.

    Технологии строительства домов и экологичность

    На сегодняшний деньсуществует три технологии строительства быстровозводимых каркасных домов:1) каркасная, 2) панельная и 3) каркасно-панельная (канадская). Друг от друга они отличаются нюансами конструкции. В первом случае на возведенный каркас монтируют ограждающие конструкции и внутренние перегородки (стены). При панельном домостроении стены дома не нуждаются в дополнительном усилении, так как сами являются несущими.

    Каркасный дом без мембранСтроительство каркасного дома из SIP панелей

    Канадская технология строительства каркасных домов представляет собой некий симбиоз двух первых, поскольку применяемые SIP-панели, являясь несущими, дополнительно усиливаются деревянным каркасом. Основные конструктивные элементы каркасных домов — дерево и его производные, а точнее ОСП. По поводу экологичности ОСП возникало много споров. В самом начале производства этих плит производители применяли клеящий состав на основе формальдегидов, но после долгих исследований было предложено более удачное решение, которое соответствует строгим нормам и требованиям по охране окружающей среды. В итоге сейчас мы имеем экологичные и комфортные для проживания каркасно-панельные дома.

    Миф 4. Стена каркасного дома непрочная, ее можно сломать и забраться в дом

    В этом есть доля истины — кирпич прочнее, но вряд ли воры станут ломать стену, когда намного легче забраться в дом через окно или дверь. Конструкция стандартной стены каркасного дома похожа на конструкцию кровли и имеет примерно такую же толщину. Однако все же разрушить ее непросто. ОСП, которыми дом обшивают снаружи, прочнее массива дерева аналогичной толщины за счет своей многослойной структуры. Еще прочнее ЦСП. Обшивка вместе с каркасом дает стене необходимую жесткость и устойчивость.

    Особенно высокой прочностью (за счет жесткой взаимосвязи слоев) отличается стена из панелей заводского изготовления и стены домов с несколькими слоями утеплителя. Достаточна также прочность самого дома. Многие зарубежные технологии рассчитаны на сейсмическую устойчивость до 7 баллов. Кроме того, благодаря легкости конструкции, каркасные дома без усиления фундаментов можно строить на грунтах с малой несущей способностью, не опасаясь перекосов и трещин.

    Резюме:

    Каркасные дома прочны и устойчивы к природным катаклизмам, но против человека, который твердо намерен сломать стену, он может и не устоять.

    Каркасный дом без мембранГотовые панели можно заказать для самостоятельной сборки, но лучше, если возведением займется команда профессионалов

    Контроль выполнения фундамента каркасного дома

    Для каркасных домов чаще всего применяют столбчатые, ленточные или плитные фундаменты. Экономия достигается за счет меньшего расхода материалов, небольшого объема земельных и монтажных работ. Фундамент — основа дома, и к его возведению следует отнестись особенно внимательно. Если заказчик не уверен в высоком профессионализме строителей, он может сам проконтролировать качество выполнения, сверяясь с чертежами. Просчет фундаментов и изготовление рабочих чертежей выполняет профессиональный конструктор. В документации заказчик найдет в подробностях необходимые планы, виды, разрезы, спецификацию, материалоемкость.

    При использовании заводского бетона нужно требовать от строителей или поставщиков сертификат на завезенный материал. Марка бетона должна соответствовать зафиксированному в чертежах. При использовании арматуры следует проверять, отвечает ли ее диаметр и способ увязки указанному конструктором. Также можно делать фотографии различных этапов при устройстве фундамента и консультироваться с другими профессионалами.

    Каркасный дом без мембранДля домов с деревянным каркасом и обшивкой из древесных плит противопожарные разрывы должны быть больше

    Читать далее 0 6