Рубрика «Интересные факты»
  • Можно ли дерево пропитывать отработкой


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

    Пропитка древесины маслом

    № 8(56)

    Здравствуйте!

    Испокон веков люди использовали древесину в строительстве. Хороша: лёгкая, прочная, тёплая. Но горит и гниёт. От горения и гнили защищали глиняной обмазкой, от гниения – подбором специальных пород деревьев, выбором сухого места под строительство,  проветриванием, приподнятием деревянного строения над землёй, непротекаемой крышей. Один из способов: обработка водоотталкивающими средствами.

    Как-то одного строителя деревянных японских домов спросили: «А сколько может простоять дом, построенный тобой?». На что тот ответил: «Ну, дом надо время от времени осматривать и смазывать маслом».

    — А если дом время от времени осматривать и смазывать?

    — Тогда дом может простоять вечно.

    Ещё на нашей памяти существовала технология пропитки шпал дёгтем (креозотом), и до сих пор в некоторых случаях древесину обрабатывают льняным или подсолнечным маслом, для быстроты высыхания которое мешают с растворителем и некоторыми составляющими, получая в промышленных условиях олифу. О, кстати, вспомнил об обработке воском, плотность которого понижают нагреванием или добавкой растворителей.

    Древесина, пропитанная маслом, не впитывает воду (в том числе и из воздуха), а значит, не поедается древоточцами и грибами из-за отсутствия таковой. Деревянные строения, обработанные маслом не заселяются разными животными, становятся невкусными и неприятными грызунам. Такая древесина и не пересыхает, меньше трескается, коробится и «гуляет», не скрипит. Она становится гибче, менее хрупкой, более крепкой на излом, стойче. Металлический крепёж в ней покрывается масляной плёнкой и не ржавеет.

    Пропитка маслом не повышает воспламеняемость древесины, так как масло со временем окисляется и не поддерживает горение, ибо горение есть не что иное, как ускорённое присоединение кислорода к окисляемым веществам, содержащим углерод, с выработкой воды, углекислого газа, иных продуктов горения и теплоты.

    К вопросу о природности. Уверен, что продление службы древесины в несколько раз с лихвой покрывает кажущийся вред от применения масла. Наверное, тем, кто имеет возможность возводить тисовые или лиственничные строения, нет надобности в дополнительной защите, ну а мне, – живущего в Закарпатской низменности, – надо, ибо здесь тёплый климат, когда разложение чернозёма в обычных условиях превышает его

    накопление, когда дубовые балки за полсотни лет личинки точат в труху, в пыль. Сидишь, бывало в избе, и только скрежет стоит!

    Имея возможность брать даром отработанное машинное масло, я, естественно, пустил его в ход, спасая древесину от яйцеклада древоточца, а среду обитания от загрязнения горюче-смазочными материалами. У меня сейчас большая стройка: меняю в своём вековом саманном доме ВСЁ дерево. Балки перекрытия, стропила, обрешётку, изнанку чистового пола из карпатской пихты, черновой дубовый пол, дубовые перегородки и стены чердака до обшивки  пихтой обрабатывал сильно отработанным (чёрно-синим) машинным маслом. Наружное сосновое ограждение, стропила и несущие балки балкона пропитывал машинным маслом, которое не утратило присущую ему красновато-солнечную окраску. Таким образом, наружная пропитка облагородила мою хвойную древесину, а также защитила от обесцвечивания. Масло впитывается и высыхает, не принося никаких неудобств в дальнейшем.

    Так что если есть прогорклое (окисленное) растительное или ненужное машинное масло, почему б не дать ему новую жизнь? Естественно, при пропитке маслом на стройку нужно больше времени, но зато меньше на перестройку! Тем более, что ресурсы доступны не всегда, и, чтоб не было простоя, самое время браться за кисточку.

    Анатолий Дзямко, , июнь 2014 г.
    Поделиться в соц. сетях

    Брус, пропитанный антисептиком

    Брус, пропитанный антисептиком, стоек к неблагоприятным условиям, вредителям и прочему. Кроме этого, он обладает повышенными влагостойкими свойствами. Это благоприятно сказывается на общем состоянии строения.

    Антисептики бывают разных видов, которые отличаются способом применения. Так, одни используются для поверхностного нанесения. Сюда относят соли, бораты и другие составы, в которые входят медь, мышьяк, хром. Последние усиленного действия и получили название «трудновымываемые смеси». Другими антисептиками пропитывается брус. Это такие средства, в которых есть алкины, акрил, уретан. Еще один вид предусматривает образование специальной пленки на обрабатываемой поверхности. Примером таких средств являются те, что содержат смолы, различные масла.

    Способ использования данных средств отличается. Глубина нанесения на поверхность составляет два-три миллиметра, пропитка способна проникнуть вглубь строительного материала на двадцать-тридцать миллиметров. Кроме этого, антисептики различают в зависимости от их функционального применения. Они бывают транспортные, консервирующие, отбеливающие и противопожарного действия.

    Чем пропитать брус от гниения

    Процесс пропитки бруса основополагающий при возведении подобных зданий. Так как он повышает надежность и износостойкость строительного материала, что в свою очередь влияет и на его срок службы. Деревянный пропитанный брус – это прочная основа для любого дома.

    Проведение данной работы – непростая задача

    Она требует осторожности и аккуратности. Особенно это касается выбора используемой смеси и породы обрабатываемого дерева

    Одни выполняют только функцию защиты, а другие еще и окрашивают. Применение этих средств отличается. Также учитывается и место проведения обработки: внутри или снаружи здания. Обработать брус можно медным купоросом, маслом подсолнуха с прополисом, финским составом, дегтем березы, антисептическим средством, отработанным маслом.

    Отработанное масло для защиты древесины

    Вопрос защиты древесины, волнует всех довольно давно. Всем известно, что дерево с большим количеством смолы, хвойных пород прослужит гораздо дольше. Различные лаки, краски и пропитки, служат не только декоративной отделкой, но и защитой древесины.

    Несомненно, любая пропитка и покрытие, образуют больший или меньший слой защиты. Применение отработанных масел, является тоже одним из покрытий. А когда возникает вопрос о том или выбросить отработанное масло или защитить ими некоторые детали деревянных конструкции, то в основном выбирается последнее.

    Однако теория теорией, а давайте посмотрим что – же на практике. Возможно, все деревянные детали покрывать и не стоит, но вот те части — где дерево открыто или близко расположено к земле, применять такое покрытие стоит.

    Для эксперимента я покрыл, год назад, отработанным маслом Ford Formula F 5W-30 старый деревянный журавель колодца, металлическую ржавую бадью для цветов и бетонный столб. Надо заметить, что масло не практически имеет запаха. В настоящее время всё смотрится хорошо, не появляется ни ржавчина на металле, ни мох и плесень на дереве и бетоне.Кроме того перебирая пол, одну уже подгнившую лагу, я покрыл с нижней стороны отработкой и положил ей прямо на землю, как ступеньку. Подняв её, чтобы лучше закрепить, я здорово удивился, так как она совсем не изменилась снизу. А вот деревянная крышка над сливной ямой, покрытая в несколько слоёв хвалённым «Антижук», вся покрылась плесенью.

    Забор у соседа покрыт отработкой (правда тракторной и долгое время был запах) уже 5 лет и тоже смотрится уже не черным, а скорее серым, но не гниёт и не покрывается мхом.Вопрос с покрытием отработкой, как защитным слоем остаётся открытым. Возможно, при таком покрытии идут вредные испарения, но и в различных красках и пропитка они тоже имеются.

    Однако обратимся к отзывам различных форумов:г. Минск 16 Августа 2007г.У меня гараж зашит вагонкой на 2-х уровнях и она покрыта отработкой в 2 слоястоит 5-й год, внешний вид меня устраивает, различных плесеней и грибов не отмечалось.

    Минск, Городище. 3 Сентября 2007г.Хе, отработка+живица да разогретая — самое оно для обработки сруба — от всяческих плесеней и (пока свежая) от насекомых. Один минус — после такой обработки никакие «сенежи» ничем не помогут ибо отработка все ж таки залепляет поры дерева на несколько лет. В принципе приведенная смесь даст желтоватый оттенок дерева (все зависит от количества живицы и черноты отработки.

    Брест, 05 Июня 2008г.Я отработкой промазывал нижнюю обвязку и лаги под полы, рекомендовали как старые строители так и люди которые давно имеют дело с деревом. Обрабатывайте хорошо всё отработкой под полом чтоб не сгнил. делайте продухи под домом от сырости. и положив на пол полиэтилен или рубероид обшивайте оргалитом или новой доской половой. или полностью всё меняйте.По поводу пожароопасности. В масла для двигателей специально добавляют присадки, которые повышают температуру вспышки масла и препятствуют его горению. Кто-нибудь пробовал поджечь деревяшку пропитанную отработкой? Горит она гораздо хуже, чем чистая.

    Новосибирск 8 июня 2009г.По поводу сохранности (защиты от гниения). Больше десятка лет (может 13-15), на даче промазаны стропила (поперечные бруски) у забора. Там где пролили хорошо — дерево твёрдое, там где плохо — стало трухлявиться.

    Иркутск. 6 02. 2007г.«У себя черновой пол покрыл именно отработкой. Запаха нет. Остатки досок покрытые отработкой были «сложены» за домом в сыром месте на земле, недавно убирался, увидел их. Шлифанул для интереса — белые как день Не намека на плесень и гниль. «

    Так что решайте сами и выбирайте чем защищать древесину?РВТ

    Можно ли обработать древесину отработкой вопрос, который вызывает множество споров.

    Есть как приверженцы, так и противники этой процедуры.

    Обработка дерева отработкой плюсы и минусы

    Мы уже рассматривали о плюсах и минусах пропитки дерева маслом, чем же отличается обработка древесины отработкой?

    Отработанное моторное масло для древесины имеет такие плюсы:

    — оно, как и любое другое масло помогает защитить дерево от плесени, гнили, воздействия вредителей, укрепить и продлить срок службы древесины

    — при этом обработка дерева отработкой процесс дешевый. Отработанное масло ничего вам не стоит

    — отработка как антисептик для дерева прекрасно отталкивает влагу

    — предотвращает дальнейшее разрушение. Обработка дерева отработанным маслом помогает прекратить дальнейшее разрушение уже поврежденной древесины

    Казалось бы, какие могут возникать споры о пользе отработанного масло при таком количестве положительных качеств?

    Рассмотрим минусы, которые имеет использование отработанного масла:

    — пропитка дерева отработкой может быть опасной для здоровья человека. Все дело в том, что отработанное машинное масло накапливает в себе ядовитые и канцерогенные вещества, которые негативно сказываются на здоровье людей. К тому же отработанное масло имеет стойкий неприятный запах.

    — обработка дерева отработкой негативно влияет на внешний вид материала. Древесина меняет цвет и восстановить его уже невозможно.

    — детали, которые покрыты отработкой не могут быть в дальнейшем обработаны другими составами и плохо поддаются покраске.

    — повышенная пожароопасность. Хотя это тоже спорный момент. Некоторые знатоки утверждают, что отработанное масло наоборот снижает пожароопасность дерева так как в его состав изначально включены компоненты, снижающие его горючесть.

    Какое отработанное масло можно использовать и что можно обработать

    Идеально подойдет отработанное масло легкового автомобиля. Это в основном масла с минеральным составом. Противный аромат и вредные вещества выводятся из такого масла всего за несколько дней и его можно использовать с минимальным вредом.  Категорически нельзя применять масла от тяжелой техники, масла, которые использовались в промышленной зоне, а также трансформаторные и трансмиссионные масла. Содержание канцерогенов в таких маслах просто зашкаливает.

    Используется отработка для защиты древесины, которая будет применена в нежилых помещениях. Это могут быть гаражи, сараи, хозяйственные постройки, деревянные заборы, столбы и т.д. Также обработка дерева отработкой будет актуальна для срытых частей фасада дома, чернового покрытия.

    Пропитывают отработкой обычно не всю древесину, а только те ее части, которые соприкасаются с землей или поддаются особо сильному воздействию влаги. Остальные же части покрывают составами, которые не так сильно портят внешний вид дерева.

    Вопрос можно ли использовать отработку для обработки дерева остается открытым. Ответ каждый хозяин находит для себя сам.Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

     

    Насколько информация оказалась для Вас полезной?

     

    Copyright atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник
    Читать далее 0 21259
  • Черенки для садового инвентаря размеры и особенности крепления


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

    Черенок для лопаты каким он должен быть

    Черенки из дерева пользуются неизменным спросом, поскольку стоят недорого, экологически чистые, легкие, удобные, приятные на ощупь, теплые, могут иметь любую форму.

    Дерево — природный материал, с множеством достоинств.

    Оно очень прочное, но при этом легкое, хорошо обрабатывается, экологически безопасно, доступно, деревянная поверхность всегда остается теплой, даже в мороз.

    Например, на сайте Бигам (ссылка) черенок для лопаты стоит всего 200 рублей, а черенок для грабель 70 рублей. (Цена актуальна на май 2022, текущею цену можно узнать на сайте)

    Деревянные черенки для лопат, граблей, тяпок, мотыг и другого инструмента можно приобрести в магазине или у производителя. Производители черенков должны соблюдать ряд требований, чтобы товар был качественным и конкурентоспособным.

    Черенки для инструмента следует изготавливать из древесины твердолиственных пород, без сучков и гнили, трещин и сколов. Древесина хвойных пород не подходит для массового производства черенков, поскольку содержит большое количество смолы и у нее ниже плотность, чем у древесина твердолиственных пород.

    Деревянные черенки для инструмента могут быть разного сорта, что зависит от выбора сырья для их производства. Высший сорт изделий подразумевает черенки без сучков, гнили, сколов и трещин.

    На черенках более низкого сорта допускается наличие сучков в количестве, не превышающем установленных норм, с условием, что это не скажется на прочности изделия. Поверхность деревянных черенков должна быть гладкой, не повреждать кожу рук и не оставлять заноз.

    Некоторые производители предлагают черенки, покрытые лаком или ламинированные черенки, что помогает сделать поверхность древесины более гладкой и защитить ее от влаги, биологических повреждений, гниения.

    Деревянные черенки могут быть разных размеров и диаметра, но существуют типовые размеры, соответствующие стандартам черенков для каждого вида инструмента, которые подходят для лопат определенного типа, граблей, метел.

    Типовые размеры черенков рассчитаны в зависимости от нагрузок и того, чтобы с ними было удобно работать: диаметр черенка для лопаты 40 мм, для тяпки и мотыги – 30 мм, для граблей – 25 мм, для веников и метел – 20 мм.

    Длина черенков может варьироваться от 900 мм до 1300 мм. В зависимости от роста человека, можно выбирать инструмент с черенками разной длины.

    Для производства черенков из дерева используют специальные станки, которые выполняют разные виды операций, это могут быть палочные круглошлифовальные станки, круглопалочные станки, круглошлифовальные станки, фрезерные станки, токарные станки.

    Фрезерный станок для заострения черенков выполняет операции по скруглению одного конца черенка и заострению другого конца. Для больших партий черенков придание конической формы не требуется. Механизация процесса производства черенков для ручного инструмента позволяет повысить скорость работы и выпускать большие партии товара, соответствующего стандартам.

    1 Черенок для лопаты огрехи массового производства

    Деревообрабатывающие предприятия, как правило, никогда не расскажут вам о том, что в погоне за прибылью и количеством постоянно вынуждены нарушать необходимые этапы технологии для производства деревянных изделий как минимум по нескольким пунктам:

    1. Вместо сплошного массива дерева черенки для лопат стали делать из отходов.
    2. Транспортировочная влажность – это максимальная степень просушки, которая абсолютно не приемлема в работе по производству качественного и долговечного садового инвентаря. Результат – усыхая, черенок от лопаты покрывается трещинами, диаметр уменьшается, и держатели разбалтываются.
    3. Заточка рабочего конца делается на среднеарифметический диаметр «любой лопаты». Результат – неплотная посадка лопаты на черенок.
    4. Любой «декор», нанесенный на черенок от лопаты: краска, шпаклевка, термопленка и т.д. призваны не продлить срок рабочей годности изделия, а лишь замаскировать огрехи производства, повысить конечную стоимость или скрыть изначальный материал из которого был изготовлен черенок от лопаты.

    Разные виды черенков: деревянный, пластиковые, металлические

    1.1 Из какого дерева лучше делать черенки?

    Среди традиционных сортов древесины, безусловно, для производства каждой вещи есть свои фавориты. Массовое производство, как правило, использует для изготовления черенков березу или отходы сосны. Чем хороши разные породы деревьев и в чем их минусы – разберем ниже:

    1. Сосна – древесина мягкая, легко обрабатывается. Но, смолистая и недолговечная. Среди дополнительных минусов: поверхность из сосны плохо впитывает влагу (пот с ладоней), поэтому скользит. Плюс, при малейшем усилении нагрузки, он просто треснет или сломается. Поэтому, если вы все же решите использовать для черенка сосновую древесину, то склеивайте между собой три планки. Это значительно повысит прочность будущего изделия.
    2. Береза – легкая и достаточно прочная порода, мягкая для обработки, но по сравнению с сосной, в конечном итоге прослужит гораздо дольше.
    3. Бук – легкий и прочный, как береза, но, что называется, с подвохом. Древесина практически не содержит смолы. Поэтому, готовое изделие нужно будет дополнительно обработать, чтобы не разбухало от избытка влажности.
    4. Тополь – легко поддается обработке, но совсем не устойчив к гниению и вмятинам при сильных ударах. По качеству древесина похожа на липу. Но, лучше тополь использовать для спичек или декораций (мореный/вымоченный в воде), а не для рабочих инструментов.
    5. Дуб – черенок, сделанный из этой древесины можно называть вечным. Древесина очень трудно поддается обработке, но со временем, правильно высушенная и подогнанная под держак, она, подобно лиственнице – почти каменеет.

    Чертеж черенка для лопаты

    Размер

    Черенок должен быть под размер. Это одно из главнейших правил. Считается, что идеальный размер черенка подразумевать должен правильную высоту:

    В первую очередь надо обратить внимание на плечо работника. Ориентировочно для нашего человека высота черенка должна варьироваться в пределах 140-180 см

    Если рост выше или ниже, то соответственно нужно менять длину черенка;
    Если черенок готовится под лопату совковую, то можно сделать его и покороче. Дело в том, что загребать различные сыпучие предметы или другие вещи длинной лопатой крайне неудобно, а вот короткой, напротив, легче. Это касается также и вил. Если ими вы собираетесь переносить тюки сена, то лучше будет насадить их на короткий черенок, а вот грузить тюки на лафет надо уже длинными вилами;
    Если лопата саперная, то естественно, показатель длины рукоятки должен уменьшиться до крайних значений. Как правило, это 70-80 см, возможно даже меньше.

    Древесина

    Береза — лучший черенок

    Второе правило хорошего черенка – качество материала. Нужно знать, какие породы дерева лучше всего подходят для этого. При этом изделие получит не только соответствующую прочность, но и внешний вид будет на уровне. Давайте рассмотрим самые популярные разновидности древесины, используемой для изготовления черенков:

    1. Сосна считается самым простым материалом, обилие которого на рынке порой удивляет. С другой стороны, оно и понятно, ведь сосна считается материалом мягким, что существенно облегчает процесс изготовления: материал быстро и эффективно обрабатывается, шлифуется и красиво смотрится. Только вот у сосны есть один недостаток, бросающий огромную тень на все преимущества этой древесины, как ложка дегтя в бочке меда – надежность. Изделия из сосны не подойдут для лопат и вил, так как долго не продержатся. Со временем материал слабеет, черенок ломается при первом же серьезном усилии.
    2. Береза крепка, дешева и ее несложно достать у нас в стране. Кроме того, при высокой прочности, береза невероятно легка, что для инструмента является основополагающим фактором. Береза выдерживает солидные нагрузки длительное время, не ломается даже при неправильном перекапывании тяжелой почвы. Обработка древесины также не вызывает сложности: береза легко стругается и волокна снимаются равномерно. Правда, шлифуются березовые изделия гораздо дольше, но зато качество черенков намного выше сосновых.
    3. Ясень и дуб – лучшие сорта древесины. Только вот ясень слишком дорогой, а дуб – тяжелый.

    Недостатками также обладают бук и лиственница, так как они имеют высокую плотность. Если вам нужен качественный черенок, обращайтесь к лучшему производителю качественных черенков из березы на Дальнем Востоке. У нас действуют акции, успейте ими воспользоваться!

    Как сделать лопату

    1

    Сложность работы обычной штыковой лопатой на твердом и непослушном грунте заключается в том, что штык врезается в землю только по одной плоскости.

    Советы по выбору

    Дефекты рукояти могут стать серьезным препятствием к нормальному использованию лопаты. Не стоит спешить и приобретать первый попавшийся экземпляр. Чтобы подобрать нужный вариант рукоятки, следует знать характеристику своей штыковой лопаты. Инструменты отличаются по размеру и толщине полотна, подразделяясь на 3 категории: П, В, У. Правильный черенок подбирается, в соответствии с этими данными.

    Продуктивность и удобство работы зависят от длины рукояти. Обычно длина ручки выбирается, в зависимости от роста человека. Черенок должен на 10 см не доставать до плеча или локтевого сгиба.

    Обратите внимание! Для рукояти предпочтительна твердая древесина лиственных пород: береза, ольха, ясень. На дереве должны отсутствовать червоточины, зазубрины, сучки и трещины, если это высший сорт

    Самодельный черенок

    Изготовление самодельного черенка для лопаты под силу даже начинающему мастеру. Если приложить небольшое усилие, то технические качества самоделки не будут уступать характеристикам заводского изготовителя. Необходимые материалы и инструменты:

    • доска, горбыль или ветка;
    • циркулярная пила;
    • электрорубанок;
    • ручной рубанок;
    • отвертка;
    • саморез.

    Черенок для лопаты – изготовление начинается с выбора материала. От качества древесины зависит прочность изделия, а также его внешний вид. Наиболее популярной и доступной является березовая древесина. Можно приобрести недорогую заготовку или поискать материал на лесопильне. Желательно найти дерево без изъянов (сучков, изгибов, кривых волокон).

    Важно! Ветка для будущей рукоятки должна быть в 2 раза толще нужного диаметра. Длину черенка подбирают с учетом того, что около 10 см будет посажено в ковш лопаты

    Лучше изготавливать рукоятку чуть длиннее и затем подпилить, чем сделать слишком короткий черенок.

    Ветку или доску просушивают на солнце в течение 15-20 дней. После просушки диаметр ветки становится меньше. При использовании специальной заготовки этот шаг можно пропустить.

    Ход работ:

    1. Высушенную ветку обрабатывают рубанком, доводя до нужного диаметра. После этого черенок шлифуют наждачной бумагой. Если в качестве материала используется доска, то ее обрабатывают циркулярной пилой и электрорубанком, пока не получится прямоугольная рейка с сечением 3Х4.
    2. Нужно определиться с формой будущей рукояти. Большинство готовых ручек для лопат имеет округлую форму. Для создания круглого черенка нужно воспользоваться ручным рубанком, чтобы сгладить углы заготовки. Но прямоугольная рукоять имеет преимущество – она не будет скользить и выкручиваться из рук.
    3. Конец рукоятки нужно постепенно заострить, постоянно примеряя его к штыку, чтобы не снять слишком много древесины.
    4. Заострение бруска продолжают до тех пор, пока он не начнет входить в штык на половину канавки. При обработке конца черенка следует учитывать изгиб и неровности канавки.
    5. Заостренный конец рукояти скашивают по направлению к полотну лопаты, чтобы она беспрепятственно входила в почву.
    6. Правильно заточенная рукоять легко войдет в лопату на 2/3. Дальнейшему ее продвижению до конца канавки нужно помочь. Перевернутую вверх совком лопату ударяют о жесткую поверхность, чтобы насадить черенок в лопату до упора.
    7. Для надежности его фиксируют в канавке с помощью самореза или гвоздя. Можно в качестве уплотнителя использовать эпоксидную смолу. Заостренный конец по окружности обмазывают эпоксидной смолой, насаживают на лопату, снова заливают смолой, затем усаживают черенок на нужную глубину. Смоле нужно дать просохнуть в течение суток.
    8. Неровности на рукояти зачищаются наждачкой. Для защиты древесины нужно покрыть ее водостойким лаком. К заднему концу черенка можно приделать рукоятку для удобства.

    Ручка для лопаты готова.

    Обратите внимание! Защита деревянной ручки с помощью лака или краски помогает уберечь ее от сырости и повреждений. Однако появляется повышенное скольжение черенка во влажных ладонях, что приводит к образованию мозолей и водянок

    Опытные мастера рекомендуют не делать покрытие лаком. Лучше наносить пропитку и обрабатывать поверхность наждаком. Последовательная шлифовка крупными и мелкими фракциями позволяет отполировать древесину и придать ей прочность.

    Черенок для лопаты деталь, достайная внимания

    При помощи болгарки, по линиям разметки, отрезаем необходимые заготовки. Узкие концы заготовок затачиваем под конус.

    ПРОФИЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ

    На квадратной металлической трубе ГОСТ 8639-82 делаем восемь сквозных пропилов: по ширине — равной ширине зуба; по глубине — до стенки трубы.

    Интервал между пропилами должен быть одинаковым как показано на рисунке.

    УПОР

    Можно сделать с прямыми углами, но для «глаза» приятней, если углы аккуратно согнуты.

    Согнуть углы можно при помощи трубогиба для профильной трубы.

    1. Соберем нижнюю часть инструмента.

    При помощи сварочного аппарата скрепляем заготовленные детали между собой.

    ЧЕРЕНОК ДЛЯ РУЧКИ

    Изготовим по аналогии с упором

    УПОР ДЛЯ ЧЕРЕНКА

    РУЧКА

    Изготовим ее из двух частей (материал может быть любой).

    Части скрепим между собой.

    2. Соберем верхнюю часть чуда лопаты.

    При помощи сварочного аппарата, скрепляем нижнюю часть инструмента и заготовленные детали верхней части между собой.

    Как сделать чудо лопату своими руками по предложенным чертежам, мы подробно рассмотрели в предложенном материале.

    Да, по окончании работ необходимо обработать сварные швы абразивным кругом и защитить изделие от коррозии при помощи лакокрасочного покрытия.

    Заказать чертеж

    Изобретение относится к конструкции рукоятки для черенков лопат. Рукоятка для черенка лопаты крепится на черенке в удобном для работы месте. Крепление рукоятки на черенке осуществляется разрезной втулкой, правая и левая стороны которой переходят в основание разрезной конусной стойки, переходящей затем в ручку, состоящую из правой и левой частей, с помощью обжимного кольца.

    Такое выполнение обеспечивает удобство эксплуатации, повышение производительности и снижение утомляемости пользователя. 4 ил.

    Изобретение относится к области ЖКХ, в частности к уборке дворов, тротуаров, крыш и уборке участков частного сектора (дач) от листвы, снега и т.д.

    Известен черенок, крепящийся к рабочему органу с помощью двух пластинок (ласточкин хвост) кольцом.

    Черенок универсальный для лопат, диаметр 38 мм

    Для того, чтобы сделать лопату более производительной и способной работать с объемными кусками грунта, вам придется дополнить ее двумя небольшими полезными приспособлениями.

    2

    Указанные приспособления имеют вид двух боковых ножей, прикрепленных к режущей поверхности лопаты. Когда вы прилагаете механическое усилие, внедряя штык такой усовершенствованной лопаты в грунт, он будет вырезать кусок земли не только по плоскости штыка, но и по бокам от него, то есть сразу с трех сторон.

    3

    Для изготовления боковых ножей вам понадобятся металлические пластины треугольной формы.

    Вполне подойдет металл толщиной в 2-3 мм.

    4

    Сделайте разметку ножей на поверхности пластины, прочертив чертилкой контуры будущих треугольных деталей. Отрежьте детали ножовкой по металлу. Рабочие кромки треугольников следует заточить напильником.

    5

    В месте крепления основания пластин к штыку лопаты разметьте места для трех отверстий.

    Отверстия для надежности крепления рекомендуется располагать не по прямой линии, а в виде треугольника. После того как отверстия просверлены, соедините треугольники с поверхностью лопаты заклепками диаметром 4 мм.

    6

    Теперь основание следует зажать в тиски и отогнуть.

    Учитывайте, что сгибать детали вам следует не под прямым углом, а сделать угол чуть больше, примерно в 100 градусов. Делается это для того, чтобы комья земли не смогли застрять между вашими импровизированными боковыми ножами и лопатой.

    7

    Сделать такую модернизированную лопату сможет каждый, кто не пропускал в школе уроки труда. Конечно, без определенных навыков работы с инструментом и металлом здесь не обойтись. Но ваши трудовые затраты будут сполна вознаграждены богатым осенним урожаем.

    Если вам приходилось вскапывать дерн на садовом участке обычной штыковой лопатой, то вы, несомненно, понимаете, что зачастую это совсем не такое уж и легкое дело.

    Немного смекалки, умелые руки и знание законов развития технических систем помогут вам модернизировать этот инструмент и сделать лопату более производительной.Штыковая лопата, металлическая пластина толщиной 3 мм, чертилка, металлическая линейка, проволока для заклепок, молоток, ножовка по металлу, тиски

    Загружено 5 лет назад с компьютера

    Главная » Квартира и дача » Прочее

    2 Хороший черенок для лопаты своими руками

    Нам понадобятся:

    • молоток;
    • нож;
    • пила;
    • рубанок;
    • наждачка;
    • клей;
    • пропитка;
    • лак.

    Для лопаты с черенком нужно определить для себя  в первую очередь две вещи: свой диаметр и длину. Изначально, нужно брать такую ветку, (если будете делать цельный, а не клееный черенок), чтобы ее диаметр был практически в два раза больше необходимого.

    Естественно, волокна должны быть максимально прямыми. То есть: ни сучков, ни изгибов, ни развилок на ней быть не должно. Затем сушим на солнце примерно 15 дней. Диаметр слегка уменьшится. Затем, убедившись, что древесина сухая, снимаем рубанком лишние слои, доводя диаметр черенка до нужной нам окончательной толщины.

    Теперь шлифуем наждачкой, пропитываем, даем просохнуть столько, сколько написано на бутылке с пропиткой, покрываем лаком и снова даем просохнуть, следуя инструкции. Лаком лучше перекрыть дважды, тем самым увеличивая предел прочности  черенка.

    Теперь затачиваем до нужного размера, обрабатываем место среза пропиткой, даем высохнуть, затем обмазываем по окружности эпоксидкой, и насаживаем на саму лопату. Заливаем смолой, и несколько раз бьем черенком о твердую поверхность, давая лопате усесться на нужную глубину. Через сутки смола высохнет и лопата готова к использованию.

    Если вместо цельной ветки решено использовать доски, то не забывайте о нескольких моментах. Доска берется сухая. Затем разрезается циркулярной пилой на брусочки, и, ставится досушиваться.

    Изготовление черенка из доски

    Если вы взяли сырую доску – то после распиливания бруски нужно связать вместе по всей длине, чтобы сохнущие заготовки меньше деформировались. Затем бруски нужно будет склеить между собой, хорошо просушить и дальше делать по предыдущей схеме.

    Кроме того, есть вопрос момент, который постоянно обсуждается: покрывать ли черенок краской или лаком.  С одной стороны – для увеличения срока использования и в плане антикоррозийной стойкости – да, стоит.

    Но пользователи отмечают, что дополнительная обработка поверхности придает немалый момент скольжения и прокручивания во влажных ладонях. А это уже причина возникновения водянок, мозолей и т.д.

    Профессионалы же советуют, вместо лака и краски использовать пропитку и обрабатывать поверхность наждаком. Сначала большими фракциями, затем малыми, чтобы заполировать черенок естественным способом. Тогда, постепенно впитывая влагу с ладоней, правильно подобранная древесина со временем будет становиться только прочнее и тверже.

    Аксессуары для лопат

    Если еще покрыть черенки лаком, то лопатой будет удобно работать, и срок службы увеличится.

    Рукоятку для лопат обычно делают диаметром 40 мм. Это несколько больше диаметра отверстия лопаты, чтобы можно было подогнать черенок под него. Для этого надо:

    1) Нижнюю часть черенка сострогать или срезать на конус; 2) Вставить рукоять в тулейку на длину 12 см; 3) Закрепить черенок шурупом, заклепкой или болтом.

    Насаживать лопату на рукоять нужно без лишних усилий, иначе может деформироваться тулейка лопаты. Если крепить черенок с помощью болта, то его придется сверлить насквозь вместе с тулейкой, всунуть болт и шайбу, завернуть гайку. Гайку заворачивать с умеренным усилием.

    После, по ходу работы, ее надо подкручивать, не давая расслабления черенку внутри лопаты. Но лучше всего крепить черенок шурупом, если сломается, то его легко заменить, выкрутив шуруп.

    Подгоняют черенок к лопате, проверяя плотность, с которой он входит в тулейку.

    При необходимости, снимают небольшой слой древесины с черенка, опять проверяют. Если рукоятка входит плотно на половину держателя, то можно забивать ее без боязни деформации лопаты.

    Закрепив черенок двумя шурупами, необходимо покрыть его лаком, чтобы продлить срок службы.

    Лопата американского происхождения, имеющая удлиненную и выгнутую тулейку, завоевала популярность среди дачников и садоводов. У нее полотно ковшеобразной формы. Длина держателя черенка примерно 25 см. Выгнутая форма держателя обеспечивает удобство работы лопатой, но создает трудности насадки черенка. Проблему можно решить, если черенок распарить кипятком, потом забить в тулейку.

    Распаренный, он примет форму изгиба держателя.

    Черенки для лопат должны быть без сучков и заусенец. Лучше всего, их отшлифовать и покрыть лаком для продления срока службы. Длина черенка 1 м 40 см или на 10 см ниже плеча человека. Рукоятка не должна быть слишком тонкой или толстой. Диаметр 40 мм – подходит к лопате в самый раз.

    Описание

    Лопата – это ручной инструмент, предназначенный для копания, переноса и расчистки. Она состоит из лотка (полотна) и рукояти (черенка). Обычно ее выбирают по основе, которая должна быть острой и прочной

    На черенок обращают внимание в последнюю очередь. Между тем именно рукоятка для лопаты отвечает за удобство и качество работы

    Готовые изделия, выставленные на продажу в магазине, изготавливаются с помощью специального оборудования. Производство черенков для лопат партиями крупного размера осуществляется, благодаря работе нескольких станков:

    • круглопалочный станок;
    • круглошлифовальный;
    • затыловочный.

    На заметку. Готовые инструменты и комплектующие детали соответствуют всем параметрам качества.

    Читать далее 1 21857
  • Как конопатить сруб


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

    Технология и способы конопатки

    Два классических способа заполнить межвенцовые швы – конопатка «в набор» и конопатка «в растяжку»

    Широкие швы конопатят способом «в набор». Утеплитель формируют в виде плоских петель и заполняют ими межвенцовые щели плотно, полностью, до тех пор, пока входит утеплитель.

    При способе «в растяжку» утепляющие материалы слегка растягивают вдоль волокна в виде полотна, и специальным инструментом, называемым конопаткой, заталкивают в зазоры между венцами. Полотно утеплителя, оставшееся снаружи щели, закатывают валиком и плотно забивают в щель.

    Сложнее всего конопатить углы дома, из-за стесненности и неудобства работы. Но именно в углах следует конопатить особо тщательно, так как углы – основной мост холода деревянного дома, и продуваются даже больше, чем оконные проемы.

    Технология несложная, но работа очень долгая и кропотливая. Освоить конопатку несложно, смысл в том, чтобы заполнять швы утеплителем как можно равномернее и плотнее, а навык, как обычно, приходит в процессе. Выполняют конопатку по теплу. Начинают работать с нижних венцов, с самого низу. Заполняют шов, проходя его по всему периметру, сначала изнутри, а потом снаружи. После двойного прохода периметра одного венца можно приступать к следующему венцу, и так весь сруб. Ни в коем случае нельзя конопатить стены и углы участками, или по одной стене или простенку. Это может дать перекос всего сруба. усадка сруба равномерна, а конопатка может создать неравномерные подъемы венцов, в итоге ведущие к общей неравномерной деформации.

    Если применяют ленточные утеплители, то перед началом конопатки их аккуратно расправляют, раскладывают по всей длине венца или стены. Начинают с углового стыка, забивая в него конец ленточного утеплителя, а затем равномерно проходят по всему периметру венца, закладывая и забивая в щель ленту, и тщательно ее уплотняя. Конопатка требует большой аккуратности и очень не любит спешки. Ленты утеплителя не должны перекручиваться, а должны заворачиваться плотным тугим валиком.

    Конопатить сруб необходимо вне зависимости от того, будет ли он отделан изнутри и по фасаду. Конопатка не только утеплит сруб, но и не предотвратит заражение и гниение бревен. Недопустимо конопатить сруб только изнутри или только снаружи, по причинам, приведенным выше – это может вызвать перекос и деформацию сруба.

    Как правильно конопатить дом из бревна

    В маленькие, на первый взгляд, угловые стыки и щели будет проникать холодный воздух, существенно понижая температуру в доме, причем выявить такие места довольно сложно. Именно поэтому к конопатке сруба из оцилиндрованного бревна предъявляются такие жесткие требования.

    Даже мельчайшие трещины и щели должны забиваться утеплителем по максимуму плотно и качественно, и конопатка должна выполняться не только снаружи, но и внутри сруба. Хотя, в качественных оцилиндрованных бревнах зазоров почти не остается, ни снаружи, ни изнутри.

    Наиболее оптимальной для сруба из оцилиндрованных бревен считается конопатка «валиком», так как ее качество и эффективность значительно выше. Чтобы проверить, насколько хорошо она проведена, достаточно определить ее жесткость.

    На ощупь она должна быть твердой и ее невозможно вырвать руками, даже если очень постараться. Если конопатка прошла данное испытание, значит, работа проведена по-настоящему качественно, дом будет хорошо удерживать тепло, и даже при перепадах температур утеплитель не будет рассыхаться и вываливаться.

    Наибольшим преимуществом оцилиндрованных срубов является то, что после профессиональной конопатки дом не требует никакого дополнительного утепления.

    Дерево уже давно известно своими превосходными теплоизоляционными свойствами, но для полного опыта теплоты деревня должна много работать.

    Необходимо тщательно закрыть трещины между бревнами бревна, тем самым изолируя комнаты от ледяного льда.

    Технология конопатки

    Все! Инструмент готов. Далее делаем следующую процедуру. У нас есть тюк пакли. Выдираем из нее бороду не очень больших размеров и засучиваем ее в веревку. Обычно эта веревка толщиной с указательный палец, но может быть тоньше или толще в зависимости от ваших щелей. После этого сделанной конопаткой загоняем получившуюся веревку в щель между бревнами. Здесь вы обязательно заметите, что ваши руки слишком нежны и слабы для такой работы и вам захочется взять молоток, чтобы конопатить с большей эффективностью. Вы, конечно, можете это сделать, только при этом не увлекайтесь. Вы легко можете напихать между бревнами столько пакли, что оторвете бревно от бревна и поднимете дом. Не допускайте этого.

    Другая тонкость. Вы можете найти такие места, где бревна, особенно это характерно для бруса, прилегают друг к другу с удивительной точностью, и вы не можете не то, что всунуть между ними паклю, но даже вбить хоть на 5 мм нашу конопатку. Не обольщайтесь и не стремитесь заточить инструмент до уровня бритвы! Обычно это значит, что, обойдя стену с другой стороны, мы увидим между теми же бревнами щель, в которую влезает ладонь! Это очень характерный случай, когда брус свернут винтом. Очевидно, что в этом случае следует конопатить с той стороны, с которой это сделать можно. И вообще, упрессовывать паклю свыше всяких разумных пределов является ошибкой начинающего конопатчика.

    И, наконец, последний совет. Когда вам покажется, что дом проконопачен, советую забить щели между бревнами узкими рейками, а еще лучше, проложить между щелью и рейкой дополнительный жгут из пакли. В разрезе стена получится такая:

    или, если у вас дом из круглых бревен, то такая

    Обратите внимание, что по внешнему виду проконопаченная стена из круглого леса выглядит теплее, чем стена из бруса. Мне тоже кажется, что сруб из круглого бревна лучше

    Единственный плюс бруса в том, что дом из него можно построить, не будучи специалистом, и с единственным помощником. Других преимуществ бруса по отношению к бревну я не вижу. Но это уже лирика.

    К разговору о личном опыте. Помните моего соседа, который купил дом, не то что не проконопаченный, а сложенный вообще без пакли? Так вот, мы попробовали описанный метод конопатки с рейками на его доме, и у нас все получилось! Я потом и себе так же сделал и не жалею.

    Заметьте, что весь свой совет я писал в предположении, что вы собираетесь отделывать свой дом каким-нибудь отделочным материалом. Если это не так, то достойным завершением процесса конопатки будет пропитка пакли, которая видна снаружи здания масляной краской. Обычно это делается вместе с покраской всего дома. Таким образом, вы убережете свой проконопаченный дом от расконопачивания птицами.

    Напоследок прошу прощения у знатоков и ревнителей русского языка за слишком смелое обращение со словом конопатка и однокоренных к нему.

    Статья создана 07.08.2007

    Статья отредактирована 15.12.2011

    Материалы, используемые для конопатки сруба

    Для того чтобы правильно подобрать материал для конопатки, необходимо знать свойства, которыми он должен обладать (или хотя бы большинством из них).

    Это такие свойства, как:

    • высокие теплоизолирующие показатели;
    • влагостойкость и стойкость к температурным перепадам (материал работает в условиях постоянных атмосферных воздействий);
    • безвредность для человеческого организма;
    • стойкость к таким процессам как гниение и образование плесени, а также «неинтересность» для грызунов и паразитов;
    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • отсутствие резкого запаха;
    • относительная долговечность (хотя бы 20 лет) при сохранении эксплуатационных характеристик.

    Все материалы, используемые для утепления сруба, делятся на две группы: натуральные и синтетические.

    Материалы для конопатки

    Исторически самым первым материалом утепления межвенцовых швов был мох. Сегодня его используют в этих целях крайне редко, заменяя более совершенными паклей, пенькой, джутом и льноватином.

    Пакля — это материал, изготавливаемый из отходов обработки растительных волокон. Она достаточно грубая и недорогая, но с достаточно высокими изолирующими свойствами. Она абсолютно натуральна и обладает качествами естественного антисептика.

    Пенька близка к пакле, но менее грубая. Для неё используются исключительно конопляные волокна. Пенька довольно хорошо поддаётся обработке, поэтому из неё ткут, плетут канаты и верёвки, а также используют в строительстве.

    Джут (или лён-джут) имеет серовато-жёлтую или золотистую окраску. Этот материал изготавливается из смеси льна и джута. Джутовый утеплитель отлично подходит для конопатки деревянных домов.

    Льноватин близок по характеристикам к джутовому полотну, но немного дешевле него. Льняное полотно стало одним из самых используемых в заполнении швов благодаря своим уникальным характеристикам. Во-первых, оно способно регулировать влагообмен, накапливая, а затем отдавая пары. Таким образом, обеспечивается защита от грибка и насекомых-вредителей. Во-вторых, материал полностью натурален, он изготавливается изо льна и обладает естественным сероватым цветом.

    Утеплители в виде полотна нарезают полосами необходимой ширины и длины с небольшим запасом. Его укладывают в несколько слоёв в зависимости от плотности материала и ширины шва. Края полосы аккуратно подворачивают и тоже вбивают в щель. Качественно уложенный уплотнитель обеспечивает дому не только высокие теплоизоляционные свойства, но и хорошую звукоизоляцию.

    Инструменты для конопатки

    Инструменты для конопачения стен называются конопатками и представляют собой несколько разновидностей металлических или заострённых деревянных лопаток, а также деревянную колотушку. Деревянный инструмент используют для прямых швов, его изготавливают из мягких пород древесины. Металлические конопатки замысловато изогнуты, они применяются в работе с угловыми соединениями. Колотушкой бьют по лопатке, загоняя в зазор между брёвнами необходимое количество уплотнителя. Процесс продолжается до тех пор, пока не станет ощутимым упругое сопротивление материала.

    Технология конопатки

    В процессе конопачения зазоры между брёвнами или брусом заполняются уплотняющим материалом. Начинают работы с нижнего венца и движутся по периметру дома. При этом, сначала конопатят стены снаружи, а потом изнутри. Особенно тщательно заполняют щели в области углового соединения брёвен или бруса. Часто конопатку производят в два этапа: в процессе сборки сруба и после его усадки. Первый этап называется черновым и выполняется, чтобы уменьшить объём работ на финальной стадии. Вторая конопатка производится более тщательно, иногда венцовые соединения даже разбирают, чтобы более тщательно проложить его уплотняющим материалом.

    Конопатить стены можно «в растяжку» или «в набор». Первый метод применим к длинным и относительно узким швам: лентами утеплителя заполняют шов, а в конце подбивают весь слой плотно скрученным валиком. Конопатку «в набор» проводят в широких щелях: материал сматывают особым образом в прядь, из которой «набирают» петли для забивания в паз.

    Несмотря на то, что принцип конопачения предельно прост, качество выполненной работы напрямую зависит от опыта и мастерства исполнителя. Следует строго соблюдать баланс между плотностью забивания материала в шов и эффективностью достигаемого утепления. В редких случаях чересчур активное забивание уплотнителя может даже привести к сползанию бревна и появлению опасности разрушения сруба. Если же технология соблюдена, то по завершении работ сруб «подрастёт» примерно на 10-15 см и станет гораздо теплее.

    Проконопаченные швы хорошо держат тепло, но выглядят не очень эстетично. Для придания им привлекательности производят декорирование джутовой верёвкой или другими материалами. Такая дополнительная отделка несколько увеличивает затраты на конопатку.

    Стоимость конопатки

    Цена конопатки в прайсах строительных компаний чаще всего указывается за погонный метр. Она выше для домов из брёвен и несколько ниже для брусовых строений. Конечная сумма может несколько отличаться от расчётной в зависимости от особенностей конкретного объекта: качества его сборки, типа угловых соединений и т.п.

    Инструмент для конопатки дома

    Перед тем, как браться за работу, нужно сделать специальный инструмент — конопатку. Он легко делается топором, но я обычно пользуюсь лобзиковой пилкой, где возможно, поскольку, всегда боюсь отрубить себе что-нибудь. Делается конопатка, если не спешить, ровно за 10 минут.

    Вот последовательность действий.

    1. Берем какой-нибудь обрезок доски 25 мм толщиной, и выпиливаем такую заготовку:

    Длина заготовки такая, чтобы было удобно держать в руках.

    2. Выпиливаем или отесываем ее следующим образом:

    3. Затачиваем конопатку топором так, чтобы получился клин и было удобно проталкивать паклю между бревнами.

    Как конопатить сруб

    В процессе сборки сруба уплотнительный материал расстилается как можно более ровным слоем, обязательно волокнами поперек паза, при этом необходимо, чтобы толщина утеплителя составляла около сантиметра, а его концы выступали с обеих сторон как минимум на 50мм. Над дверными проемами и оконными рамами можно проложить слой утеплителя толщиной до 4,5см. После завершения монтажа сруба материал скручивается в валик и забивается в щель при помощи специальной лопатки – конопатки

    Особое внимание при этом уделяется угловым соединениям

    Лопатку для проведения данной процедуры рекомендуется изготовлять из того же сорта древесины, что и сруб, так как при изготовлении из более твердого материала в процессе работы она будет неизбежно повреждать бревна, образуя сколы, царапины и вмятины.

    Существует два способа конопатки: «в растяжку» и «в набор».

    Конопатка «в растяжку» используется, как правило, в качестве первой конопатки при сборке сруба.

    Конопатка «в набор» применяется для дополнительной обработки швов после того, как дом даст необходимую усадку, или же для ликвидации широких щелей и пазов.

    Нужно помнить, что конопатка представляет собой весьма сложную технологическую операцию, требующую наличия особых профессиональных навыков и большого опыта работы, поэтому выполнять данную процедуру должны исключительно высококвалифицированные мастера – конопатчики.

    Несмотря на наличие целого ряда преимуществ, таких, как экологичность, хорошая теплоизоляция и надежная ветрозащита деревянной постройки, конопатка сруба имеет и некоторые недостатки.

    Материалы для конопатки

    Специалисты называют лучшим и непревзойденным по долговечности, утепляющим качествам и целебному воздействию на жильцов – традиционный мох-сфагнум. Хороши для конопатки также и другие природные материалы – пакля, джутовые, льняные и войлочные (шерсть) утеплители.

    Сегодня имеется огромный выбор различных полимерных герметиков, имеющих неоспоримые свойства отличной адгезии, прочности, эластичности и долговечности. Но для конопатки природного сруба из бревен вернее будет ориентироваться на применение природных материалов.

    Кроме того, полимерные синтетики в качестве герметиков не так уж и долговечны по сравнению с натуральными материалами. Мох в межвенцовых соединениях очень старых, до ста лет, срубов при их разборке удивляет, настолько он целый, плотный и чистый. Свойство сфагнума быстро впитывать влагу, удерживать в себе, не отдавая древесине, и так же быстро отдавать эту влагу в воздух при колебаниях влажности воздуха удивительны. Мох живет и дышит вместе со срубом, сохраняя и тепло в доме, и здоровье сруба, а заодно и здоровье жильцов. Не зря сфагнум применяли для конопатки с древности, и в наше время этот материал отнюдь не архаизм, наоборот – мховый утеплитель между венцов сруба – это признак эко-дома.

    Кроме экологической безупречности, мох имеет качества антисептика, предотвращает развитие грибка и плесени между венцами сруба.

    Полимерные синтетики и здесь отстают. Отличная адгезия к древесине не исключает проникновение в швы влаги, а вот выходу этой влаги препятствует. Это может привести к гниению дерева. А с течением времени эластичные и клеящие свойства герметиков снижаются, и процессы заражения бревен могут ускориться.

    Из всех представителей обширного семейства мхов для конопатки применяют два – болотный белый мох сфагнум и зеленый мох, называемый кукушкин лен. Мох обязательно закладывают и при рубке сруба, укладывая его между венцов, при этом мох увлажняют и равномерно распределяют по бревнам сруба, причем стебли мха кладут в поперечном направлении и оставляют концы стеблей снаружи стен на 100-150 мм, для конопатки. Толщина слоя мха должна быть не меньше 100 мм. Мох можно покупать, а можно заготавливать. Сбор мха несложен, но его тщательная очистка требует времени. Земли, листьев, сучков и веточек оставлять в будущем утеплителе нельзя. сушка мха не очень сложная, благодаря свойствам мха сохнуть и на солнце, и в тени, и даже в дождливую погоду под навесом.

    Очень популярен и востребован для утепления срубов джут, или джутовое волокно. Этот материал у нас не растет, и поэтому стоит недешево. Характеризуется отличной теплозащитой, биостойкостью и отлично «дышит» между венцами, сравним по качествам со сфагнумом. Птицы джут не ценят, и для гнезд не применяют.

    Отличный утеплитель, имеющий не менее древнюю историю, чем мох – натуральная овечья шерсть. Отличные энергосберегающие свойства, способность плотно заполнять даже тонкие щели, высокая эластичность и упругие свойства шерстяных волокон делают шерсть чемпионом конопатки. Еще одно отличное свойство – при конопатке швов овечьей шерстью как правило, нет необходимости в повторных конопатках, из – за упругих свойств шерсти. Минус – этот утеплитель имеет высокую стоимость.

    Традиционными инструментами для конопатки считают конопатку – это приспособление так и называется, и еще киянку, деревянный или резиновый молоток с широкой частью-бойком. Также применяют различные удобные в работе шпатели, чаще стальные. Можно пользоваться любым удобным инструментом, если выполняется главная задача – равномерное и максимально плотное заполнение межвенцового шва. Для скорости применяют также средства малой механизации – перфораторы или электрические стамески. В умелых руках любой инструмент может стать подходящим, но силу удара перфоратора следует сдерживать. Порванные и перекрученные ленты утеплителя и поврежденные бревна в результате вдалбливания перфоратором – очень плохой метод конопатки и гарантия будущих проблем со срубом.

    Электрической стамеской можно заполнить шов, но сворачивать ленту валиком все равно придется вручную. Ручная конопатка была и остается на настоящее время долгим и кропотливым процессом, но результат того стоит – теплый и здоровый сруб.

    Технология утепления рубленых стен

    С давних времен и по сей день для утепления деревянных стен используются две основных технологии.

    В растяжку – используется в основном для конопатки узких щелей:

    • из выбранного утеплителя формируют прядь, укладывают ее в щель и проталкивают лопаткой, оставляя снаружи край материала длиной около 5 см;
    • затем из утеплителя сворачивают тонкий валик, который заворачивают в оставленный свободным край утеплителя и аккуратно, используя зубило, забивают в паз.

    В набор – применяют для конопатки больших пазов и щелей между бревнами:

    • уплотнитель скручивают в длинные пряди толщиной до 15 мм и сматывают в клубки;
    • затем его аккуратно разматывают, одновременно забивая материал в щели при помощи зубила-конопатки;
    • если щели имеют разные размеры, то для более крупных необходимую толщину утеплителя набирают путем скручивания его в петли.

    Инструменты для производства работ:

    • конопатки (они бывают разными: наборная, кривая, разбивная);
    • деревянная киянка или резиновый молоток с широким бойком.

    Конопатки имеют стальное лезвие, которое должно быть неострым и гладким, иначе оно может повредить уплотнитель.

    Порядок производства работ:

    • Сам процесс конопатки начинается снизу, с самого нижнего венца и продолжается вверх. Необходимо учитывать, что проконопачивание швов меняет высоту сруба.
    • Один шов необходимо проконопатить по всему периметру сруба, сначала снаружи, потом изнутри. Это позволит избежать перекосов стен дома.
    • Затем обрабатывают следующий по высоте шов. И так до самого верхнего.

    Конопатить отдельные стены нельзя, это может привести к отклонению стены от вертикали.

    Как видно, процесс конопатки сруба не так уж сложен, но требует большой аккуратности тщательного исполнения всех операций. Тогда ваш дом на долгие годы будет защищен от атмосферных воздействий, а фасады дома обретут законченный вид.

    (Visited 868 times, 1 visits today)

    Пакля

    Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон.

    Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов.

    Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

    В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу.

    Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

    Недостатки конопатки

    1. Конопатные работы сопровождаются достаточно сильным шумом, так как для качественного уплотнения утеплителя в щели по лопатке необходимо наносить удары специальным деревянным молотком, таким образом, эта процедура неизбежно будет мешать спокойной повседневной жизни.

    2. Также необходимо считаться с тем, что уплотнительный материал будет растаскиваться из швов птицами, которые используют его для строительства гнезд. Зачастую, для отвлечения птиц от строения, в качестве приманки рядом раскладывают небольшие кусочки утеплителя.

    3. В толще уплотнительного материала с течением времени могут завестись насекомые и разнообразные микроорганизмы, в процессе жизнедеятельности они разрушают утеплитель, что приводит к потере его физических свойств и высыпанию из зазоров. Чтобы избежать этой проблемы, деревянные дома обрабатывают специальными защитными пропитками и покрытиями.

    Цена конопатки сруба является дорогой работой, а так как для получения оптимального результата эту процедуру необходимо проводить многократно, то становится понятно, что затраты на качественную обработку строения будут немалыми. Также нужно помнить, что если зданию необходима первичная или повторная конопатка сруба, цены на используемые материалы и работу мастеров – конопатчиков будут зависеть от особенностей конструкции дома и углового соединения бревен.

    Еще одной особенностью конопатки является то, что проконопаченные швы, как правило, выглядят не очень привлекательно, поэтому им зачастую требуется дополнительная декоративная отделка. В качестве уплотнительных материалов традиционно использовались льняная пакля, шерстяной войлок и мох, отличающиеся надежностью, доступностью и хорошей теплоизоляцией. Однако в последнее время появились более современные ленточные утеплители на основе натуральных волокон льна и джута. Главное их преимущество заключается в том, что при их использовании нет необходимости в двойной конопатке, благодаря чему существенно снижаются сроки строительства. Именно поэтому на сегодняшний день наиболее популярным является джутовый утеплитель, отличающийся высокой прочностью, низкой гигроскопичностью и превосходными прядильными качествами.

    Выполненная с соблюдением всех технологических правил конопатка сруба позволяет надежно утеплить строение и обеспечить его влаго- и ветрозащиту на долгие годы.

    Правила конопачения

    Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.

    Каждый сруб требует качественной конопатки, которая выполняется в два этапа

    1 способ

    Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.

    Уложенные бревна сруба и межвенцовый утеплитель между ними

    Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.

    Результат конопатки сруба

    2 способ

    Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

    Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

    Подбивка утеплителя

    Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

    Зазоры между венцами

    Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

    Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

    Это интересно: Почему дымит печь в бане

    Как правильно сделать бревенчатый дом

    К сожалению, без этой дополнительной процедуры невозможно достичь нормального микроклимата в деревянном доме.

    Наши предки придумали эффективный способ борьбы с незваными «ветреными» гостями. Для этого запишите веревку своими руками: после того, как конструкция прицепа в доме комнаты плотно забита изоляционным материалом на естественной основе (например, мох, пенька, пряжа).

    Затем деревянный коттедж был полностью защищен от непогоды, а теплоизолированные швы адекватно играли роль защитной «куртки».

    До сих пор древняя технология все еще находится в процессе, только инструменты и материалы для работы были улучшены.

    Строители систематизировали этот процесс, разработав два алгоритма построения полюсов.

    Технология конопатки сруба своими руками

    Технология конопатки сруба своими руками довольно сложная, хотя с виду этого не скажешь. Как мы уже сказали ранее, при конопатке сруба конструкция становится выше на 7-10 см, поэтому конопатить нужно равномерно и правильно.

    Вы должны знать, что перед конопаткой сруба не должны производиться никакие отделочные мероприятия, т.к. во время поднятия конструкции они сразу же повредятся.

    Правильная конопатка сруба подразумевает утепление межвенцевого пространства ярусами (от нижнего к верхнему). Сначала конопатим самый нижний стык (между первым и вторым венцом). Делать это необходимо по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им же. Как только ярус будет утеплен, нужно переходить на вышележащий венец.

    Следует заметить, что опытные строители могут выровнять перекошенный сруб, используя только лишь конопачение.

    При конопатке сруба необходимо тщательно забивать утеплитель на углах, т.к. данные узлы нуждаются в этом больше всего (из-за наличия замков и сложных пазов).

    Существует два способа конопатки сруба своими руками: «врастяжку» и «внабор». Первый способ применяется, если зазоры между венцами небольшие, соответственно, второй предназначен для широких щелей. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

    Конопатка сруба «врастяжку»

    Для конопатки сруба «врастяжку» вам понадобится прядь утепляющего материала на длину всей щели. Сначала необходимо затрамбовать в зазор одну сторону пряди, после чего вторую сторону согнуть (как показано на картинке) и тщательно забить разбивной либо наборной конопаткой.

    Конопатка сруба «врастяжку»

    Конопатка сруба «внабор»

    Конопатка сруба «внабор»

    Данный способ конопатки сруба своими руками требует гораздо больше утеплительного материала, но зато более качественно  утепляет баню со сруба. Технология конопатки происходит иначе: подготавливается прядь толщиной не менее 15 мм. Далее пряди необходимо набрать в петли и поочередно забивать каждую петлю в зазор (что бы прядь шла поперек щели, как показано на картинке). Забивать прядь необходимо с помощью разбивной конопатки, подбивая материал сверху, а потом снизу. После того как прядь будет полностью забита в щели, рекомендуется произвести финальное уплотнение с помощью дорожника.

    Более подробно вы можете изучить технологию конопатки бруса в данном видео-уроке:

    Видео урок конопатки сруба своими руками

    Как вы видите, технология конопатки бруса своими руками довольно непростая и требует определённых навыков работы!

    Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

    Подведение итогов вышесказанного

    Конопатка бани по всем правилам удерживает тепловую энергию в бане и значительно продлевает срок ее службы.

    Неправильно проведенные работы по утеплению здания приведут к ее быстрому остыванию, загниванию сруба и разведению в нем вредителей. Переделывание занимает большое количество времени, сил и материальных затрат. Правильно выполненные работы будут способствовать увеличению сроков эксплуатации бани. Возведенное строение будет долгие годы радовать теплом, мощью и монолитностью.

    Правильное утепление бани может стать залогом ее хорошего качества и оптимального сохранения тепла. Можно конопатить стены такой постройки самостоятельно, тем самым существенно сберегая денежные средства

    Здесь важно хорошо знать основные правила выполнения процесса. Обычно такая работа существенно растягивается на долгий период

    Заметим, что основной процесс утепления бани стал традицией, он ничем не отличается от тех методов, которые применялись еще нашими далекими предками во время правления царей и монархов. Процесс конопачения бани представляется сложным и кропотливым процессом, требующим больших затрат времени и сил. К его выполнению нужно подходить, лишь имея определенные знания и практические навыки работы.

    Читать далее 0 18183
  • Агроспан, что это такое


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

    Технология производства и основные свойства агроволокна

    Агротекстиль не вредит экологии, не образует токсичных соединений в воде и воздухе

    Материалы, изготовленные по технологии спанбонд, обладают массой ценных физико-механических свойств:

    • устойчивость к сминанию и истиранию;
    • высокая разрывная нагрузка;
    • устойчивость к колебаниям температур и атмосферным воздействиям;
    • влаго- и воздухопроницаемость;
    • устойчивость к гниению и плесневению.

    Всё это позволяет применять спанбонды в разных областях: в медицине, строительстве, в мебельном производстве, в лёгкой промышленности и т.д.  Отличительная особенность полотен, выпускаемых для нужд сельского хозяйства, в том, что они содержат ультрафиолетовые стабилизаторы и устойчивы к действию солнечных лучей.

    Классификация укрывных материалов

    «Спанбонд», «Спантекс», «Агроспан», «АгроСУФ», «Агротекс», «Лутрасил, «Люмитекс», «Агрил» – если вы ни разу не слышали этих названий, значит у вас нет дачи, и к выращиванию растений вы отношения не имеете. Садоводы-огородники знают, что под всеми этими марками «зашифрованы» названия крайне полезных и необходимых в хозяйстве материалов, которые сделаны из пропиленового волокна и являются неткаными укрывными материалами. Но для различных целей применяются разные по свойствам и толщине материалы.

    С помощью нетканых полипропиленов можно:

    • укрыть ягоды весной;
    • соорудить тепличку для овощей;
    • защитить розы от морозов;
    • провести мульчирование, чтобы сорняки не отбирали у растений влагу и питательные вещества;
    • спасти растения от вредителей.

    Независимо от марки и названия все материалы из пропиленового волокна подразделяются на четыре группы по цветовому признаку и плотности.

    1. Легкий.
    2. Средней плотности.
    3. Плотный белого цвета.
    4. Плотный черного цвета.

    У каждой группы – свои характеристики и цели применения. Но все они имеют схожие уникальные качества, которые сдерживают отрастание сорняков и помогают влаге и воздуху проникать к корням культурных растений.

    Характеристики материала

    Срок службы полотна может достигать 6 лет, но чаще всего «Агроспан» используют 2-3 сезона. Он способен не только защищать от солнца, сильных порывов ветра, но и от осадков в виде града. Тонкое полотно от 17 г/м2 подходят для укрытия растений без натягивания на каркас.

    Чтобы правильно выбрать нужный вариант, важно знать, равномерно ли распределена плотность материала, и добавлен ли в состав полотна, защищающий от ультрафиолета, стабилизатор. Если поверхность будет недостаточно плотной, а мононити слишком тонкими, — возможны разрывы и повреждение полотна ветром

    Если плотность высокая, холодный воздух не будет проникать под поверхность и все растения останутся в целости, если температура резко упадёт. Неравномерное распределение волокон и повреждения полотна приведут к потере тепла в период заморозков, в результате чего некоторые ростки могут подмёрзнуть.

    Преимущества нетканого агроволокна и отличия между изделиями

    По стоимости и востребованности нетканое агроволокно не уступает пленке, однако обладает качественными преимуществами по сравнению с ней. Пленка считается лучшим материалом для создания парниковых условий при оборудовании теплиц. В зависимости от толщины она также может использоваться для защиты растений открытого грунта от весенних заморозков, а при укладке поверх него подавляет рост сорняков.

    В отличие от пленки нетканые укрывные материалы обладают отличной воздухо- и водопропускной способностью. Благодаря плотной текстуре они аккумулируют тепло на поверхности грунта, сохраняют оптимальную для развития растений температуру и в то же время не мешают увлажнению почвы во время полива или дождя.

    Структура нетканого агроволока

    К преимуществам применения агроволокна относят:

    • снижение временных и трудовых затрат на прополку грядок;
    • возможность ранней высадки рассады;
    • отсутствие необходимости в гербицидах;
    • защита плодов от загрязнения ввиду контакта с землей, в особенности после дождя.

    Наиболее востребованными и доступными считается агроволокно марок Спанбонд или Лутрасил. У каждого бренда есть поклонники, которые не без оснований на собственном опыте хвалят тот или иной материал, мы же выясним, в чем заключаются отличия и что лучше выбрать Лутрасил или Спанбонд.

    Лутрасил

    Структура этой разновидности нетканого агрополотна визуально напоминает паутинку и обладает существенным преимуществом перед аналогами – под его поверхностью не образовывается конденсат. Эта особенность важна в том случае, если укрывной материал используется длительный период времени.

    Например, не обладающая такими пропускными свойствами пленка способствует развитию плесени и грибков, в случае с агроволокном риск их возникновения сводится к нулю. Стоимость квадратного метра материала зависит от плотностии особенностей производства. Лутрасил представлен следующими группами в зависимости от плотности – легкими, средними полотнами и более плотными моделями для обеспечения защиты растений и в зимний период.

    Спанбонд

    Спанбонд, как и Лутрасил, представлен всеми основными группами укрывного материала и применяется как для защиты растений от сорняков (черное полотно), так и в качестве укрывного материала для обеспечения оптимального температурного и атмосферного режима.

    Грядки под агроволокном

    Отлично пропускает влагу, воздух, подходит для бескаркасного укрытия овощных культур и ягодных кустарников. Более плотные разновидности могут иприменяться для обмотки стволов плодовых деревьев на зиму, а также для обустройства теплиц.

    Как видите, по ключевым характеристикам он ничем не отличается от Лутрасила. Таким образом, чем именно укрывать растения – Лутрасилом или Спанбондом – зависит преимущественно от того, какой материал более доступен в момент покупки.

    Актуальные вопросы

    Мульчирующее агроволокно с готовой разметкой удобно для высадки растений

    Вопрос №1. Что делать с муравьями под чёрным «Агроспаном»?

    Ответ: Многие дачники, действительно, жалуются на то, что под чёрным мульчирующим агроволокном заводятся муравьи. Если они не приносят на растения тлю, можно не обращать на них внимания. В противном случае, изгнать муравьёв поможет полив грядок раствором нашатырного спирта – 1 столовая ложка на 8 литров воды. Растениями настойка аммиака воспринимается как подкормка.

    Вопрос №2. Можно ли поливать и удобрять поверх мульчирующего «Агроспана» и как рыхлить под ним почву?

    Ответ: «Агроспан» хорошо пропускает воду, поэтому поливать можно прямо по нему. Вносить удобрения удобнее под корень, в специальные отверстия. Что касается рыхлений, то при использовании этого материала в качестве мульчи необходимость в данной операции отпадает. Почвенная корка образуется только на голой земле. Замульчированная почва остаётся рыхлой всегда.

    Вопрос №3. Как использовать «Агроспан» с отверстиями?

    Ответ: Сначала материал выстилается на грядку и фиксируется, а затем в отверстия высаживаются растения. Если отверстия нужно сделать самостоятельно, разрезы выполняются крест-накрест, после чего уголки загибаются внутрь.

    Вопрос №4. Нужно ли дополнительно мульчировать грядки, укрытые агроволокном?

    Ответ: Чаще всего дополнительная мульча не требуется. Но если стоит очень жаркая погода, чёрный материал лучше прикрыть сверху слоем лёгкой органики – скошенной и подвяленной травой, соломенной сечкой, щепой. Так почва будет лучше защищена от перегрева.

    Основные характеристики укрывного материала

    Агроспан благодаря своим свойствам применяется не только садоводами и огородниками, он пользуется популярностью у фермеров, им укрывают поля. Легкая и прочная агроткань хорошо пропускает рассеянный свет, а также воду и воздух. Он не боится ядохимикатов, кислотных дождей и пестицидов. Долговечность материалу обеспечивает технология спанбонд, которая применяется при его изготовлении. Технология является результатом последних разработок.

    Современный укрывной материал Агроспан обладает целым рядом достоинств. Благодаря УФ-стабилизаторам в его составе он не рассыпается в течение нескольких лет. Его можно применять даже в условиях высокогорья из-за повышенного срока службы и многочисленных положительных характеристик:

    • создает оптимальный микроклимат для хорошего развития растений;
    • предохраняет растения от перегрева и переохлаждения;
    • помогает снизить норму полива, сохраняя почвенную влагу и снижая ее уровень испарения;
    • усредняет ночной и дневной уровень температуры;
    • позволяет продлить сроки сборки урожая;
    • служит защитой от различных болезней и вредителей;
    • длительный срок службы (минимум 3 сезона);
    • удобный в использовании;
    • низкая стоимость.

    У агроткани есть и некоторые недостатки, к ним относятся:

    • слабо пропускает солнечные лучи, поэтому необходимо смотреть на маркировку полотна и вид растений для которых его покупают;
    • невысокая теплоизоляция, очень ранней весной отдельным видам растений может быть недостаточно тепла.

    Марки укрывного материала

    Агроспан представлен несколькими модификациями, каждая марка имеет свою плотность. 

    Садоводам будет полезно ознакомиться с наиболее популярными марками.

    Агроспан марки 42 и 60 — отличный материал для того, чтобы закрепить на каркас парника. Его крепят так же, как и парниковую пленку. Влага и воздух легко проникает через полотно. Оборудованный агроспаном парник легок в эксплуатации.

    Для грядок используется Агроспан 17 и 30, его свободно без натяжения укладывают на землю. После этого на грядках с семенами или растениями его закрепляют землей. Агроткань не мешает прорастать семенам и рассаде, по мере их роста края материала необходимо освобождать.

    Агроспан мульча черного цвета — этот нетканый материал служит надежной защитой от сорняков. Полотно легкое и прочное, экологически чистое. Черный углерод, который есть в составе полотна, придает ему черный цвет, что позволяет поглощать большое количество тепла и затем отдавать его растениям. Сорняки благодаря недостаточному свету не могут расти, они погибают. Структура ткани позволяет вносить легко удобрения в жидком виде, пропускает влагу.

    Агроспан мульча защита от сорняков 60 предназначен для мульчирования почвы от сорняков. Он используется для выращивания многолетних ягодных культур. Если его использовать с этой целью, то он должен находиться на грядке круглый год, вплоть до ликвидации культуры.

    Многие дачники используют обычную полиэтиленовую пленку по старой традиции. Благодаря такому современному укрывному материалу, как Агроспан можно добиться лучших результатов в парниках или на грядках если его там использовать. Он более долговечен, легко и быстро расстилается и убирается, сушится и чистится. Материал не боится морозов. жарких солнечных лучей.

    Данный материал уже давно стали применять в сельском хозяйстве для повышения урожайности в выращивании культурных растений, обустройстве парников и теплиц.

    Защита от сорняков

    Сорнякам не дает расти мульча. Принцип ограничения роста и распространения сорняков прост – темное укрытие, не пропускающее солнечные лучи, необходимые для роста сорным растениям. Это может быть толстый нетканый материал черного цвета или черная же пленка.

    Пленку использовать менее эффективно. Она, хоть и защитит от сорняков, потребует многочисленных манипуляций. Ее придется поднимать, чтобы произвести полив, время от времени снимать для проветривания, контролировать, чтобы не случился перегрев корней растений.

    Защиту от сорняков с помощью черного нетканого материала можно организовать и на дорожках. Влага будет проникать через него, впитываясь в почву, а вот сорные растения расти не будут. Огород приобретет ухоженный и чистый вид.

    Виды Агроспана классификация по назначению

    «Агроспан» может выполнять разные функции, в зависимости от плотности и цвета:

    Вид материала Назначение
    Агроспан белый, плотностью 17 г/м2
    • Бескаркасное укрытие растений.
    • Защита от болезней и вредителей.
    • Защита от солнца.
    Агроспан белый, плотностью 30 г/м2
    • Бескаркасное или каркасное укрытие растений.
    • Защита от небольших возвратных заморозков.
    • Защита от болезней и вредителей.
    • Создание зимних укрытий для многолетних растений.
    Агроспан белый, плотностью 42 г/м2
    • Каркасное укрытие растений.
    • Защита от холодных ветров и заморозков.
    • Создание зимних укрытий для многолетних растений.
    Агроспан белый, плотностью 60, 90 и 110 г/м2
    • Создание парниковых конструкций.
    • Защита от холодных ветров и заморозков.
    Агроспан чёрный
    • Мульчирование почвы.
    • Защита от сорных трав.

    В последние годы активно идут исследования, касающиеся влияния различных спектров света на развитие растений. В связи с этим, некоторые производители начали изготавливать цветные укрывные материалы. Например, завод нетканых укрывных материалов в г. Иваново делает «Агроспан» красной и жёлтой окраски.

    Доказано, что красное агроволокно оказывает стимулирующее действие на фотосинтез и ускоряет созревание плодов. Жёлтое – дезориентирует вредителей, помогает минимизировать применение инсектицидов.

    Можно встретить в продаже и двухслойный чёрно-белый «Агроспан». Это мульчирующий материал, применяемый в жарких регионах. Нижняя чёрная сторона обращена к грунту и не даёт прорастать сорнякам, а верхняя белая – отражает солнечные лучи, не позволяя почве перегреваться.

    Разновидности укрывных материалов

    Укрывные материалы на дачном участке выполняют 2 функции:

    • оптимизируют температурный режим, если речь идет об обустройстве теплиц и парников;
    • предотвращают распространение сорных растений, минимизируя их рост.

    В качестве укрывного материала дачники и садоводы используют рулонные и листовые материалы, среди которых: пленка, листы картона и старые напольные покрытия. Большинство из них абсолютно не пропускают солнечный свет –этим обусловлена их способность угнетать рост сорных трав. Несмотря на высокую эффективность в борьбе с сорняками традиционного укрывного материала, все больше дачников отдают предпочтение функциональными покрытиям, таким, как нетканое агроволокно.

    Мульчирующий черный укрывной материал Лутрасил и Спанбонд для защиты от сорняков

    Базовая классификация делит этот тип искусственного покрытия на 4 группы в зависимости от плотности полотна:

    • легкое – плотность материала составляет 30 г/кв.м., это отличное решение для растений открытого грунта;
    • среднее – обладает плотностью 40-50 г/кв.м и используется для обустройства дуговой теплицы, защищает растения от серьезных заморозков и в отличие от пленки обеспечивает эффективный воздухообмен;
    • белое полотное плотностью 60 г/кв.м. обладает прекрасными функциональными характеристиками и более длительным сроком эксплуатации, пригодно к использованию в течение нескольких лет;
    • черное полотно обладает высокой плотностью (60 и более г/кв.м.) и считается эффективным средством для защиты молодых растений от сорняков, а также обладает способностью аккумулировать тепло.

    Особенности применения

    Процесс использования агроволокна прост. Производители таких марок, как Лутрасил, Спанбонд, Агрил, Агротекс, Агроспан и др., предлагают модели с уже предусмотренными отверстиями в полотнище, предназначенными для высадки рассады.

    Это удобно при выращивании растений с объемной надземной частью – помидоров, тыквенных и бахчевых культур, перцев, баклажанов, а также низкорослых ягодных кустарников. Укладывать агроволокно рекомендуется на сухую и уже подготовленную к высадке растений землю, фиксируя функциональными садовыми колышками.

    Агроволокно — применение

    На помощь дачнику и фермеру сегодня приходят абсолютно все сферы промышленности. Современные материалы значительно упрощают работу, позволяют справиться со многими трудностями минимальными усилиями. В данной статье мы познакомимся с агроволокном, его характеристикой и применением.

    Для чего нужно агроволокно?

    Начнем мы с расстановки важнейших моментов по своим местам. В первую очередь ответим, в чем разница между геотекстилем и агроволокном, ведь часто эти два материала считают одним. Первое и основное, в чем разница между геотекстилем и агроволокном, это в самом производстве. Агроволокно является нетканым материалом, производство которого еще называют спанбонд. А вот агротекстиль уже самим названием подсказывает, что является тканым материалом, внешне очень напоминает мешки для картошки в клеточку.

    Мульчирующее агроволокно спасает урожай не только от жары, но и холодов. Есть разные толщины данного материала, и чем они больше, тем надежнее укроют посадки. Применение агроволокна белого цвета заключается в укрытии тепличных растений. Оно отлично пропускает солнечные лучи и воздух, при этом защищает ростки от УФ.

    Материалы и их свойства

    «Спанбонд»

    Это марка, но среди огородников название уже является нарицательным. Именуется материал так из-за одноименной технологии. Это нетканое полотно, которое является прочным и одновременно легким. Экологически он приемлемо чистый, смены температур и деформаций не боится. Может быть как белого, так и черного цвета, а по плотности – от 17 г/м² до 60 г/м².

    «Спанбонд» белый плотностью до 30 г/м² защищает растения от возвратных заморозков весной и слишком сильного солнца летом. Им можно укрывать не только рассаду, но и ягодные и декоративные кустарники, цветы, молодые деревья, в том числе для защиты их от птиц и вредителей-насекомых.

    Белый материал средней плотности – между 30 и 50 г/м² – подойдет для зимнего укрытия абсолютно всех культур, как огородных, так и декоративных. Также его можно натянуть на парниковый или тепличный каркас с дугами.

    Черный «Спанбонд» плотностью 50-60 г/м² получается темного цвета из-за наличия в его составе УФ-стабилизатора. Он не только придает черный цвет, но и во много раз повышает сроки его использования и технические характеристики.

    Под таким укрытием не выживет ни один сорняк, а огородные растения получат по максимуму тепла и солнца.

    Агроткани

    Все «агротексы» и прочие названия с «агро» относятся к категории агротканей, которые изготавливаются по технологии, исключающей применение гербицидов в ходе их использования. Это дает экологичное земледелие, к которому все больше стремятся сегодня огородники-любители и профессиональные аграрии.

    Применять агроткани можно для ограничения роста сорняков и для укрывания парников/теплиц. Плотность примерно такая же, как и у «Спанбонда». По цвету материалы бывают белые, серые, зеленые и черные.

    «Лутрасил»

    Традиционно применяется для защиты от заморозков, но может выполнять и все остальные функции укрывных материалов. Среди огородников считается лучшим – чуть дороже, чем «Спанбонд», но дешевле, чем «Агротекс». По свойствам практически дублирует первый. По плотности делится на три категории – от 18 г/м² до 60 г/м². Цветовые решения – черный и белый.

    Точно так же, как и «Спанбонд» применяется:

    • для весеннего укрытия всходов и саженцев – в легком белом варианте (выдерживает понижения температуры до -3°С);
    • для сооружения теплиц и зимнего защитного укрытия – белый средней и высокой плотности (защищает от мороза в 6-7°С);
    • для противосорняковой защиты и мульчирования – среднеплотный и плотный черный.

    Защита от заморозков

    Основная цель всех огородников средней полосы – защита растений от весенних и осенних заморозков. Весной раннее прогревание почвы дает ранний урожай, а высаженная рассада остается неповрежденной возвратными холодами. Осенью не холодостойкие растения укрываются, что помогает им пережить зиму и снова вступить в период вегетации.

    Для защиты от заморозков можно применять любой укрывной материал. Если это тепличная защита – пленка подойдет больше, чем нетканые волокна. Если необходимо непосредственно обмотать каждый розовый куст перед зимой, идеально подойдет белый плотный нетканый материал.

    Для экзотических декоративных кустарников можно сооружать зимние мини-теплички, а можно тоже обмотать «Спанбондом». В продаже есть специальные конусы, палатки и мешки из нетканого материла для укрытия крупногабаритных растений, которые, кроме защиты от холода, выполняют еще эстетическую функцию, делая участок привлекательным.

    Выбирая укрывной материал, каждому дачнику необходимо поразмыслить над тем, где и как он будет применяться. Замеряйте площадь гряд, если планируете покрывать их полностью, рассчитайте количество материала для теплицы или временного парника. Ценовые параметры тоже имеют не последнее значение. Недорогой материал, подлежащий ежегодной замене, либо долговечный и дорогой, который не требует таких трудозатрат. Что вам больше подходит, выбирайте и укрывайте, зима близко.

    Затеняющие сетки

    Тоже относятся к категории укрывных материалов, хотя спектр их использования довольно узкий. Они спасают растения от сжигающего действия прямых солнечных лучей, причем применяют их как внутри теплиц, так и на открытом воздухе.

    Еще одно незаменимое свойство сеток – защита от птиц при выращивании ягод и мелких плодов, которые без такого укрытия пернатые собирают гораздо раньше, чем дачники.

    Изготавливают их также из светостабилизированной полипропиленовой пленки, но, в отличие от нетканых материалов, они имеют сетчатую структуру. Могут быть белыми или темно-зелеными.

    Полиэтиленовая пленка

    Давно известный популярный материал для нужд садовода. Предлагаю рассмотреть различные варианты полиэтиленовой пленки.

    Полиэтиленовая плёнка — известный материал для нужд садовода

    Светостабилизированная пленка

    В состав этой пленки добавлен светостабилизатор УФ-лучей, он помогает защитить полимерное покрытие от разлагающих его солнечных лучей. Устойчивость пленки определяется из количества добавленного стабилизатора. В пленку также может добавляться и краситель, который меняет спектр солнечных лучей. Пленка хорошо сохраняет тепло и удерживает влагу, не нарушая структуру и плотность почвы. Использование пленки помогает сохранить от вымывания удобрения, благодаря чему можно получить более раннее цветение и созревание урожая.

    Светостабилизированная плёнка Интересна черно-белая пленка — одна сторона такой пленки черная, а другая белая. Может использоваться в теплицах, где ей застилают землю белой стороной наверх, чтобы отражать лишний солнечный свет, а черная сторона при этом не дает пробиваться сорнякам.

    Светостабилизированная плёнка

    Армированная пленка

    У этой пленки обширный диапазон применения, она незаменима при возведении теплиц. Ее уникальность состоит в прочности и устойчивости к механическому воздействию. Достигается это за счет технологии изготовления: пленка 3 слоя, между 2 располагается армирующая сетка. В состав армированной пленки также обычно входят УФ-стабилизаторы, которые позволяют не только равномерно распределять солнечные лучи, но и продлевают срок эксплуатации пленки.

    Армированная плёнка для теплиц. Фото с сайта teplica-exp.ru Сама я тоже имела дело с таким материалом в быту. Без малого прослужил 3 года, но потом покрытие пришлось менять. Не могу сказать, в силу каких факторов пленка так быстро вышла из строя. Может быть, качество подкачало, может, человеческий фактор. Скажу одно, после пленки было стекло, теперь готовимся покрыть теплицу поликарбонатом, вопрос только в цене.

    Пленка

    Полиэтиленовую пленку в качестве укрывного материала никто не отменял, и сегодня промышленность выпускает множество ее видов с улучшенными характеристиками, помогающими «побороться» с неткаными материалами за сферы использования.

    Светостабилизированная

    Как следует из названия, в состав такой пленки находится светостабилизатор УФ-лучей, который он помогает полимеру не разлагаться под лучами солнца. Чем больше стабилизатора добавлено, тем устойчивее материал и дольше срок его службы.

    К полимерам может быть добавлен краситель, который варьирует свойства, изменяя спектр лучей, которые могут или не могут легко проникнуть сквозь нее.

    Армированная

    Этот вид отличается повышенной прочностью, поскольку по технологии изготовления включает несколько слоев. Два слоя – наружный и внутренний – пленка. Между ними – армирующая сетка. УФ-стабилизаторы обычно присутствуют тоже. Срок эксплуатации у этого материала гораздо выше, чем у всех других видов пленочных и нетканых материалов.

    Применять ее лучше всего для укрытия теплиц. После армированной пленки, не уступая ей в качестве и износостойкости, идут только поликарбонат и стекло. Но это уже укрывные материалы из совсем другой ценовой категории.

    Для написания статьи использовались материалы с сайтов:

    http://fb.ru/article/340283/agrospan—ukryivnoy-material-dlya-zaschityi-rasteniy

    http://www.ayaskom.ru/stati/the-shading-covering-materials-irospan/

    http://nashgazon.com/tsvety/ogorod/harakteristiki-ukryvnogo-materiala-agrospan.html

    Читать далее 0 10822
  • Как спроектировать и построить свой деревянный дом


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
    Проектирование деревянного дома означает создание дома, который отвечает всем потребностям клиента. Перед началом строительства жилого дома необходимо решить несколько моментов, поэтому полезно иметь представление о том, какие из основных аспектов следует учитывать. Посмотреть проекты деревянных домов можно здесь https://skhoromy.ru/catalog/.

    На этапе проектирования заказчик имеет полную автономию, и на самом деле его просят высказать свои предпочтения и объяснить, каким он представляет свой будущий дом. Для удовлетворения запросов клиентов проектирование и строительство деревянных домов.однако их придется доверить экспертам в этом секторе (например, профессионалам в области городского экологии), потому что только при наличии соответствующих навыков можно будет адаптировать готовые решения к потребностям отдельных клиентов.

    Выберите тип

    Первый выбор, который должен сделать заказчик, связан с типом дома, который он хочет построить. Вы можете выбрать каркасную конструкцию, а также установить размер дома.

    На этом этапе также важно рассмотреть окончательную форму жилой единицы и убедиться, что она может быть хорошо адаптирована к городскому контексту, ландшафту и выбранной системе строительства. Помните, что одним из преимуществ сборных деревянных домов является большая простота вмешательства в сложных экологических условиях по сравнению с тем, что происходит с традиционными жилищными решениями.

    Оптимизируйте свой дом

    На этапе проектирования также хорошо позаботиться об оптимизации дома, принимая во внимание воздействие солнца на дом, энергоэффективность, теплоизоляцию и воздухопроницаемость жилого дома. Хорошая фаза оптимизации гарантирует сокращение потребления и сделает дом еще более экологичным, с двойным преимуществом — уменьшением воздействия на окружающую среду и сокращением расходов в счетах для тех, кто там живет.

    Мы не должны забывать стремиться к повышению комфорта проживания, а также к повышению энергоэффективности дома. Только в комфортном доме вам будет приятно жить, поэтому этого недостаточно, чтобы гарантировать сокращение потребления.

    Читать далее 0 3304
  • Контролируем строительство с помощью телефона


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
    Современные технологии позволяют контролировать строительство с помощью телефона. Для этого на объекте устанавливаются камеры, а на телефоне специальное приложение. В любой момент времени вы можете зайти и посмотреть как продвигается ход строительства на вашем объекте. Чтобы изображение было четкое необходимо выбрать подходящий телефон и хорошую камеру. О телефонах речь пойдет в данной статье.

    Первая особенность, которую обычно учитывают при выборе смартфона, — это установленная операционная система. Фактически от этого зависят различные характеристики, такие как степень доступности интерфейса, возможность установки определенных приложений или нет и взаимодействие с другими устройствами. Подобрать подходящий смартфон можно перейдя по ссылке https://shop.kz/smartfony/.

    Помимо самой операционной системы также важно оценить установленную версию и возможность загрузки обновлений., не всегда гарантируется (особенно при покупке бюджетных устройств). Отсутствие возможности обновления вашего смартфона может привести к чрезвычайно короткому сроку службы продукта, особенно при использовании постоянно развивающихся приложений, которые по прошествии определенного периода больше не будут использоваться.

    Экран:
    Один из основных факторов, которые следует учитывать при выборе смартфона, касается характеристик экрана. В частности, рекомендуется оценить его размер и качество — два элемента, которые необходимо тщательно учитывать в отношении предполагаемого использования смартфона.

    Размер:
    Экран занимает большую часть лицевой поверхности смартфона, что во многом определяет его дизайн и габаритные размеры.

    Поверхность экрана измеряется в дюймах с учетом диагонали, проходящей между двумя противоположными углами экрана. В среднем он варьируется от 4,4 до 5,5 дюйма , помимо этого есть так называемые фаблеты . Как правило, экраны с диагональю от 4,5 до 5,3 дюйма можно использовать одной рукой, а из-за экономии места их можно удобно положить в карман.

    Смартфоны с экранами от 5,4 до 5,6дюймы вместо этого обеспечивают более удобное чтение документов или более четкое представление приложений, даже если для некоторых пользователей они могут быть громоздкими и трудными для транспортировки. Надо сказать, что с постоянным развитием технологий устройства становятся все легче и удобнее в обращении, поэтому большие размеры не всегда приводят к дискомфорту.

    Качество:
    Качество экрана не менее важно и в основном определяется двумя факторами: технологией, с помощью которой он сделан, и его разрешением.

    Читать далее 0 2766
  • Топ — 5 полезных приложений для строительства и ремонта


    Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
    1. MagicPlan
    Поможет рассчитать количество стройматериалов на вашем объекте

    2. Home Design 3D
    Приложение для моделирования интерьеров

    3. RU Смета
    Поможет составить смету для ремонта

    4. Houzz
    Здесь собраны лучшие советы по дизайну

    5. AutoCAD 360
    Поможет нарисовать проект вашего дома

    Во всех этих программах можно работать с помощью телефона. Особенно хорошо это можно воплотить в модели iPhone 11 Pro.

    В ожидании проверки производительности и возможностей iPhone 11 Pro , представленного Apple во время специального мероприятия в Театре Стива Джобса , здесь вы сможете ознакомиться с несколькими преимуществами. Узнать подробнее о характеристиках и приобрести iPhone можно здесь.

    Аккумулятор:
    В первую очередь из преимуществ можно выделить время автономной работы, потому что кажется, что ему уделялось меньше внимания, чем другим более ярким аспектам, и вместо этого он является ключевым элементом для любого мобильного устройства и, по крайней мере, необходим для определенного смартфон.

    Между одним поколением iPhone и другим обычно наблюдается повышение производительности и в этом аспекте. Однако с iPhone 11 Pro разрыв гораздо более заметен. Согласно официальным техническим характеристикам Apple, для iPhone Xs и Xs Макс до 30 минут и до 1,5 часов автономной работы больше, чем у предыдущего iPhone X. Теперь Apple заявляет до 4 часов автономной работы. чем iPhone Xs, для iPhone 11 Pro, и до 5 часов больше времени автономной работы, чем iPhone Xs Max, для iPhone 11 Pro Max.

    Тройная камера:
    Это, вероятно, самая очевидная новинка и «впервые» для Apple (конечно, не для рынка смартфонов), система с тремя камерами , которая также имеет сверхширокий угол обзора, с помощью которого можно получить гораздо более широкий снимок.

    Но, как и в случае с процессором, который мы вскоре увидим, и, в некоторой степени, со всеми продуктами, преимущества новой фотографической системы не ограничиваются характеристиками новых или обновленных аппаратных компонентов.

    Как мы обычно видим в экосистеме Apple, именно интеграция между аппаратным и программным уровнями обеспечивает преимущество. Не только в том, что уже есть, например, в новом интерфейсе съемки, который позволяет легко и интуитивно использовать все преимущества трех камер, или в ночном режиме, который позволяет получать лучшие результаты при съемке при слабом освещении.

    A13 Bionic:
    Система обработки изображений Deep Fusion, которая выходит с обновлением, использует технологии машинного обучения и поддерживается Neural Engine A13 Bionic , последнего поколения мобильного интегрированного чипа, разработанного Apple.

    Читать далее 0 1257