Рубрика «Интересные факты»
  • Защитная обработка дерева

    Защита древесины в ответственных конструкциях

    Начальный этап

    К начальному этапу строительства отнесём закладку нижних венцов, лаг, черновых полов, элементов подвальных конструкций и т.д. Здесь древесина эксплуатируются в условиях активного и продолжительного воздействия атмосферной и почвенной влаги и других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют долговременной защиты на довольно продолжительный срок.

    Для защиты наиболее ответственных деревянных конструкций, эксплуатируемых в подобных условиях, во всём мире применяют невымываемые либо трудновымываемые водорастворимые препараты. К числу подобных средств относятся, антисептики на водной основе «СЕНЕЖ» и «СЕНЕЖ БИО».

    Для этих составов характерны процессы «фиксации» в древесине, в результате которых компоненты защитного средства образуют новые устойчивые к вымыванию химические соединения, обладающие выраженными антисептическими свойствами.

    Составы изменяют цвет древесины, придавая ей зеленоватый оттенок, и эффективно защищают от домовых грибов — наиболее опасных разрушителей древесины, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.

    Защита стен и перегородок

    К внешнему виду деревянного строения всегда предъявляются особые требования, поэтому для его защитной обработки лучше использовать неизменяющие цвет древесины антисептические пропитки «СЕНЕЖ ЭКОБИО» или «СЕНЕЖ ОГНЕБИО».

    Как правило, бесцветные антисептики относятся к классу вымываемых и используются для глубокого антисептирования конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом).

    Для наружных работ подобные материалы применяют в качестве биозащитной грунтовки перед последующим лакокрасочным слоем.

    Пороки древесины

    Наименование
    порока древесины по ГОСТ 2140-81*

    Норма допускаемого

    порока

    1

    2

    Качество
    древесины

    1. Сучки:

    здоровые,
    загнившие

    гнилые
    и табачные

    Допускаются
    размером не более 1/4 ширины стороны

    Не
    допускаются

    2.
    Трещины:

    пластевые
    и кромочные несквозные, в том числе
    выходящие на торец

    пластевые
    и кромочные сквозные, в том числе
    выходящие на торец

    торцовые

    Допускаются
    глубиной не более 1/5 толщины и суммарной
    длиной не более 1/4 длины бруса

    Не допускаются

    Допускаются
    общей длиной на обоих торцах не более
    150 мм

    3.
    Заболонные грибные окраски

    Допускаются
    поверхностные в виде пятен и полос,
    а глубокие — общей площадью не более
    10% площади бруса

    4.
    Грибные ядровые пятна (полосы)

    Допускаются
    в виде полос и пятен общей площадью
    на более 10% площади бруса

    5. Наклон волокон

    Допускается
    на более 7%

    6.
    Прорость:

    открытая
    односторонняя

    сквозная

    Допускается
    шириной не более 1/10 ширины соответствующей
    стороны бруса и длиной не более 1/10
    его длины

    Не
    допускается

    7.
    Гнили

    Не
    допускаются

    Продолжение
    таблицы № 3.1

    1

    2

    8.
    Червоточина

    Допускается
    только поверхностная

    9.
    Покоробленность по пласти и кромке
    и крыловатость

    Допускается
    со стрелой прогиба не более 0,2% длины
    бруса

    10.
    Двойная сердцевина

    Не
    допускается

    Дефекты
    обработки

    11.
    Скос пропила

    Неперпендикулярность
    торца к продольной оси допускается
    не более 5% ширины соответствующей
    стороны бруса

    12.Обзол:

    тупой

    острый

    Допускается
    при условии, что пропиленная часть
    каждой стороны бруса составляет не
    менее 5/6 толщины и ширины по всей ее
    длине

    Не допускается

    13.
    Непараллельность пластей и кромок

    Отклонение
    от взаимной параллельности пластей
    и кромок брусьев допускается в
    пределах норм допускаемых отклонений
    по толщине и ширине

    Примечания

    1. Сумма размеров
    всех сучков, расположенных на любом
    участке длиной 200 мм, не должна быть
    более предельного размера допускаемых
    сучков.

    2. Пороки древесины,
    не упомянутые в таблице, допускаются.

    _____________

    Пасты, органические и масляные антисептики

    Кроме описанных групп антисептиков, принято еще различать антисептические средства в виде пасты, масляные и органические антисептики. Чтобы лучше в них разобраться и выбрать наиболее подходящее вещество, рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

    Защитная обработка дерева

    Методы защиты древесины от гниения.

    Обработка древесины от гниения средствами в виде паст. Эти вещества являются смесями из водорастворимых антисептиков кремнефторидов и связывающих веществ. За счет этого достигается устойчивость к влаге, поэтому пасты широко применяются для обработки выступающих внешних деревянных конструкций. Но даже паста со временем имеет свойство вымываться. Она требует менее частого нанесения на дерево, чем фториды и кремнефториды, но для лучшей защиты конструкции дерева, обработанные таким методом, рекомендуется дополнительно укрывать специальной строительной гидроизоляционной пленкой.
    К водорастворимой группе антисептиков принято относить два основных вида растворов: это растворы пентахлорфенола (ПЛ) и растворы нефтенада меди (НМЛ). Оба раствора являются легкими, однако обладают чрезвычайно высокой степенью токсичности. Антисептики типа НМЛ токсичны больше всего

    Из-за этого работа с ними требует особой осторожности. Более того, данный вид растворов окрашивает дерево в зеленый цвет, что может значительно изменить его внешний вид

    Применяется данный антисептик только в отдельных производственных случаях. Вещества типа ПЛ также очень токсичны. В своем роде это даже катализаторы масляных антисептиков, которые способны защитить древесину не во всех случаях. Применение данных растворов целесообразно тогда, когда древесина должна быть срочно обработана. Опять же, в бытовых целях использовать категорически не рекомендуется.
    И, наконец, еще одна группа — антисептики масляного типа. Сюда принято относить все технические масла. Конечно, они тоже обладают токсичностью. Но все же они, как правило, обладают самыми лучшими антисептическими свойствами: водой не вымываются, защищают древесину почти от всех видов грибков надолго, имеют резкий запах и темно-бурый цвет. Обработать дерево от гниения таким способом нецелесообразно в жилом помещении. А вот в таких сооружениях, как сваи, подставки для мостов, столбы коммуникаций и другие сооружения, которые впоследствии не будут контактировать с человеком и не нуждаются в декоративности, можно использовать эти антисептики смело.

    Итак, основные варианты обработки дерева рассмотрены и, чем обработать дерево, вы теперь знаете.

    Но на некоторых производствах и в условиях открытого воздуха можно использовать и синтетику.

    Сушка или антисептирование что выбрать

    Безусловно, сухая древесина менее подвержена воздействию поражающих факторов, однако и здесь есть множество важных моментов, которые нельзя оставлять без внимания.

    Атмосферная сушка

    В случае атмосферной сушки время высыхания свежеспиленных пиломатериалов, часто меньше времени, необходимом для развития деревоокрашивающих и плесневых грибов, и к моменту высыхания большая часть древесины может оказаться полностью поражённой.

    Причём окрашивающие грибы, могут развиваться как в верхних слоях древесины, проникая вглубь не более, чем на 2 мм., так и в более глубоких слоях. При подсыхании поверхности инфицированной древесины, её внутренние слои по прежнему остаются влажными, и представляют собой благоприятную среду для развития деревоокрашивающих грибов внутри древесины. Окраску, встречающуюся только во внутренних слоях древесины, называют «подслойной синевой». Условия, благоприятные для развития подслойной синевы могут складываться и при несвоевременном антисептировании древесины, когда глубина проникновения гифов грибов, превысила глубину проникновения антисептика. Чтобы предотвратить развитие подслойной синевы, антисептирование пиломатериалов рекомендуют производить в течении 12 часов после распиловки.

    Камерная сушка

    Камерная сушка решает комплекс задач, в том числе задачу защиты древесины. Это энергоёмкий, технологически сложный, очень дорогостоящий и довольно продолжительный процесс, требующий серьёзных затрат. Древесина, прошедшая камерную сушку обладает низкой влажностью и почти не поражается деревоокрашивающими грибами.

    С другой стороны, перед тем как попасть в сушильную камеру, пиломатериал часто хранится в естественных условиях, и к началу сушки часть древесины может оказаться поражённой, если не принять меры.

    Антисептирование пиломатериалов

    Как показывает практика, наиболее эффективным и экономически оправданным способом защиты пиломатериалов от биопоражений на весь период сушки хранения и транспортировки, является его обработка специальным защитным составом — транспортным антисептиком  «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС»).

    Применение транспортных антисептиков оправдано их невысокой стоимостью (стоимость готового раствора составляет примерно 3,5 руб. за 1 литр.), простотой использования и невысокой продолжительностью технологического процесса (время антисептирования для транспортных антисептиков СЕНЕЖ — порядка одной-двух минут).

    Факторы угрозы для качества деревянных изделий

    В течение эксплуатации в условиях помещений или улицы на деревянные материалы оказывает влияние множество обстоятельств. Наружные изделия подвергаются следующим воздействиям:

    • солнечному облучению;
    • атаке паром и непосредственно водой из осадков;
    • инфицированию грибками, бактериями, насекомыми;
    • механическим нагрузкам.

    Защитная обработка дерева

    Во внутреннем пространстве строений агрессивные влияния менее заметны, но они тоже играют существенную роль в поддержании хороших эксплуатационных качеств древесины.

    Защитная обработка дерева

    Для сохранения свойств деревянных изделий применяются разные способы: химическая, механическая (физическая), комплексная обработка. Некоторые приемы могут быть выполнены только в цехах со специальным оборудованием, другие можно вполне реализовать в домашних условиях.

    Способы пропитки древесины

    Способы пропитки древесины выбираются в зависимости от назначения пропитываемого материала, условий его службы и вида защитного состава.

    • При нанесении защитного средства на поверхность древесины при помощи кисти или распылителя создается тонкий защитный слой на поверхности древесины. Диапазон удержания защитных средств поверхностью материала зависит от вязкости, поверхностной активности пропиточной жидкости, плотности, влажности, шероховатости поверхности древесины.
    • Погружение (вымачивание). Этот способ заключается в том, что материал погружают в емкость (пропиточную ванну) с холодным или горячим раствором антисептика. Такая пропитка является наиболее простой в производственных условиях и на строительных площадках. Средняя глубина проникновения состава 2–3 мм.
    • Способ пропитки прогрев – холодная ванна (ПРХВ), также известный как способ горяче-холодных ванн, широко применяют для пропитки антисептиками и антипиренами строительных деталей и конструкций.

    При пропитке древесины способом ПРХВ используют вакуум, который образуется в результате резкого перепада температур в древесине, сначала нагретой в горячей жидкости, а потом быстро охлажденной в холодной. При прогреве воздух, находящийся во внешних слоях древесины, увеличивается в объеме, и часть его удаляется. Одновременно испаряется и влага. При погружении в холодную жидкость объем охлажденной паровоздушной смеси уменьшается, и в наружных слоях древесины образуется вакуум. Антисептик проникает в древесину под действием атмосферного давления и пропитывает ее.

    • Способ пропитки древесины под атмосферным давлением с предварительным вакуумированием. Основан на введении пропиточной жидкости под действием атмосферного давления, повышенного по отношению к давлению внутри древесины. Материал загружают в пропиточную емкость и создают в ней вакуум, затем емкость заполняют пропиточной жидкостью, снимают вакуум и выдерживают древесину при атмосферном давлении. Общая продолжительность всего цикла составляет около 1 часа.
    • Пропитка способом вакуум – давление – вакуум (автоклавная) состоит из следующих трех операций. Обрабатываемый материал помещается в автоклав, где создается вакуум – из древесины откачивается весь воздух. Под воздействием вакуума в камеру обработки из резервуара поступает защитный состав. При помощи гидравлического давления пропиточный раствор закачивается в подготовленные клетки древесины. Время поддержания гидравлического давления напрямую зависит от породы обрабатываемого дерева. После глубокой пропитки древесины защитное средство перекачивают обратно в резервуар. В камере снова образуется вакуум, с помощью которого с поверхности обрабатываемой древесины снимаются остатки пропиточного состава. Конечный вакуум при пропитке маслами служит для снижения начального поглощения, а при пропитке водорастворимыми антисептиками – для подсушки поверхности материала.

    После этого давление в камере восстанавливается до атмосферного. По завершении процесса древесина определенное время должна вылежаться для того, чтобы консервирующий антисептик зафиксировался.

    При использовании данного метода желательно, чтобы обрабатываемый материал был хорошо просушен, поскольку высокое содержание влаги может препятствовать проникновению защитного состава в клетки древесины. Считается, что предпропиточная влажность древесины при таком способе пропитки не должна превышать 30 %.

    Вышеперечисленные технологии применимы на этапе производства или для защиты готовой конструкции, еще не глубоко поврежденной грибами и насекомыми. Однако производители стройматериалов или строители не всегда берут на себя труд по обработке древесины защитными средствами.

    Разновидность по породе древесины

    В зависимости от этих характеристик и будет варьироваться стоимость материала. Сегодня различают такие группы пиленых сортиментов:

    Защитная обработка дереваХарактеристика хвойных пород древесины

    • изделия, производимые из конкретных хвойных пород;
    • древесина, производимая из определенных лиственных пород;
    • продукты, производимые из любых лиственных и хвойных пород.

    Современные ГОСТы по древесным материалам привязаны именно к породам дерева. Если для производства досок планируется взять хвойные сорта деревьев, то выбор часто падает на такие виды:

    • пихта;
    • кедр;
    • ель;
    • сосна;
    • лиственница.

    Защитная обработка дереваЗащитная обработка дереваЗащитная обработка дереваЗащитная обработка дереваЗащитная обработка дерева

    В качестве лиственной основы часто используются такие деревья:

    • береза;
    • бук;
    • осина;
    • дуб.

    Обработка древесины народными методами

    Начнем с обработки народными средствами. Такие методы имеют массу преимуществ перед синтетическими составами

    Во-первых, стоит такая обработка намного дешевле, во-вторых, абсолютно все народные средства в экологическом плане безвредные и гипоаллергенные, что очень важно для человеческого здоровья. Сейчас рассмотрим более подробно несколько самых эффективных таких способов обработки дерева от гниения:

    Защитная обработка дерева

    Медный купорос лечит и дезинфицирует трещины в корне ветвей и ствола.

    1. Обработка древесины при помощи смеси прополиса и обычного подсолнечного масла. Для этого берется масло и прополис в пропорции примерно 3:1. Все тщательно перемешивается и наносится на предварительно очищенную от пыли сухую древесину при помощи мягкой губки. Нужно этим составом как следует пропитать дерево. Способ хорош тем, что он является самым сильным в защите от гнили и микроорганизмов. Но есть в этом методе и большой недостаток. Пропитанное дерево очень быстро будет возгораться. Поэтому учите это и подумайте, целесообразно ли использовать данную пропитку в вашем конкретном случае.
    2. Пропитка раствором медного купороса. Для этой цели покупается уже готовый раствор медного купороса, тщательно перемешивается. После этого в него обмакивается мягкая губка или тряпочка, которой и производится пропитка чистого сухого дерева. Это идеальный вариант для круглого бревна, так как в материальном плане он не слишком затратный, да и эффективность его высока. При довольно сильной пропитке дерево прослужит долго, не доставляя при этом никаких неудобств. Единственный минус состоит в длительности сушки. Пропитанное таким способом дерево необходимо тщательно просушить на открытом воздухе, но чтобы солнечные лучи на него не попадали. Целесообразно сделать навес специально для этой цели. Сушиться дерево может от недели до месяца — чем дольше, тем лучше.
    3. Еще один вариант — использование горячего битума для обработки дерева. Это очень хороший метод в плане эффективности, однако в плане экологии он не является полностью безопасным. Ведь, как известно, битум имеет свойство выделять часть вредных веществ в состоянии нагревания. Поэтому использовать его не всегда рекомендуется.
    4. Автомобильное масло также не относится к полностью чистым экологическим материалам, однако широко используется для обработки древесины. Масло отлично защищает от плесени, гнили и короедов, но не предотвратит возгорание, а сделает его еще более быстрым и сильным. Поэтому не всегда можно использовать это средство.

    Классификация по размерам и формам

    Поскольку сегодня для производства строительных материалов используется современное оборудование, но при желании легко изготовить продукт любой геометрической формы. Но, несмотря на это, наибольшей востребованностью все же пользуются классические виды пиломатериалов, такие как:

    • доска;
    • брусья.

    Защитная обработка дереваТаблица размеров доски

    Как показывает практика, такая форма изделий является удобной, она подходит для сооружения стен домов и различных перегородок.

    Еще одна характеристика, по которой могут различаться подобные материалы – размер. В зависимости от того, для чего конкретно будут применяться доски, они могут быть толстыми и тонкими.

    Толщина тонких досок варьируется от 15 до 32 мм – паркетная доска, толстые доски по толщине превышают 35 мм. Что касается длины подобных изделий, то она также бывает различной, в продаже легко найти изделия длиной от 1 до 6 метров.

    Влияние размера детали на его классификацию

    Защитная обработка дереваВиды пиломатериалов

    Брусок – тот же брус, но с меньшими размерами, стандартный размер сечения 40×40 или 50×50 мм. Используется в мебельной промышленности и для производства столярных изделий.

    Рейка – вид бруска, более плоская и узкая, встречается разных размеров. Часто подобное изделие распиливается непосредственно на месте строительства, его ширина и высота подгоняются под необходимые габариты.

    Доска – обрезная продукция, у которой ширина колеблется от 85 до 140 мм, а толщина – в пределах от 27 до 45 мм. Изделия нужны в капитальном строительстве, для отделки помещений, при производстве мебели.

    Подразделяется доска на 5 сортов:

    • Отборный – применим в судостроении, обрешетке автомобильных бортов и создании интерьеров элитного класса.
    • Пиломатериалы первого и второго сорта пригодны в производстве мебельных фасадов.
    • Применение третьесортной доски – строительные объекты.
    • Для досок четвертого сорта – производство ящиков. С их помощью упаковывают для отправки крупные механизмы.

    Востребованные разновидности доски:

    Защитная обработка дереваСтруктура паркетной доски

    • Паркетная – ее нижний слой делают из грубо обработанной древесины, а для верха берут породы из числа элитных.
    • Террасная – прочная и легкая, ее производят из лучшей древесины.
    • Подоконная – хорошо просушенная, с особой пропиткой.
    • Инженерная – с верхом из древесины и нижним слоем из фанеры.

    Разновидность сырья и его подготовка к распилу

    Классифицируя древесину по степени подготовки, учитывают показатель влажности материала. Абсолютная влажность определяется соотношением масс – влаги и сухой древесины на единицу объема.

    Защитная обработка дерева

    Различают несколько видов пиломатериалов

    Внешний пиломатериал с показателем воздушно-сухой или естественной влажности более 18–20%, полученный после длительного пребывания на воздухе. Используется в строительстве и для сооружения деревянных конструкций.

    Универсальный пиломатериал, имеющий влажность до 15%, он идет для обустройства плинтусов, наличников, бруса.

    Защитная обработка дереваСпециальный бокс для сушки пиломатериалов

    Материал камерной сушки – в специальном боксе при высокой температуре. Влажность – в пределах 8–10%. Абсолютно сухая древесина обрабатывается защитным составом для предохранения от впитывания влаги из атмосферы.

    Недостаточно просушенная или не надлежаще хранящаяся древесина подвержена деформации, гниению или разрушению. Чтобы этого не случилось, пиломатериал нуждается в дополнительной обработке в паровых камерах.

    Вся древесина подразделяется на несколько видов:

    • обрезной материал, когда заготовка обрабатывается со всех сторон;
    • необрезные куски – обработка лишь с одной стороны.

    По методу обработки:

    • нефрезерованный пиломатериал;
    • фрезерованный или же строганный.

    Различают способы распила по отношению к годичным кольцам древесины:

    • Радиальный распил ориентирован к центру колец. Заготовки – с различными размерами, шириной, ограниченной поперечным сечением бревна.
    • Тангентальный – направлен распил к этим кольцам по касательной и способствует получению длинных досок с одинаковыми размерами и формой сечения.

    Защитная обработка дереваВарианты распиловки древесины

    Цвет

    Если планируется сохранить натуральный оттенок дерева, смесь подбирается бесцветная и обладающая рядом защитных характеристик. Для придания массиву нужного оттенка более дорогих пород используются цветные пропитки для дерева. При этом не следует путать простую покраску и пропитывание. В первом случае образуется непрозрачный фон колера, а во втором сохраняется прозрачность и видна структура.

    Защитная обработка дерева

    Колеровкой заниматься нецелесообразно. Проще в магазине по карте оттенков подобрать наиболее понравившуюся пропитку.

    Нанесение проводится любым удобным способом в несколько этапов, между которыми выдерживается пауза на время полного высыхания предыдущего слоя.

    Защитная обработка дерева

    От чего защищать

    Поскольку древесина – органический материал, она поражается различными видами грибов и насекомыми, также на нее влияют климатические явления и ультрафиолетовые излучения. От всех этих факторов поражения существует надежная защита, без которой в деревянном домостроении не обойтись.

    Грибы представляют наиболее серьезную опасность для древесины. Поражение спорами грибов может произойти еще в лесу в процессе заготовки. При благоприятных условиях споры прорастают, образуя грибницу. Такими условиями являются: температура от +2 до +45 °С, влажность древесины более 22 %, недостаток воздухообмена. Отсутствие любого из этих факторов приводит к прекращению жизнедеятельности грибов.

    Защита древесины может проводиться при производстве стройматериалов, на строительной площадке, во время сборки дома и после постройки, в момент эксплуатации готового здания.

    Существует много способов обработки бревен до сборки дома. Но когда дом построен, обеспечить ему надежную защиту очень трудно. Часто приходится довольствоваться не слишком эффективной поверхностной пропиткой. На сегодняшний день, пожалуй, только технология MABI позволяет проводить глубокую пропитку древесины в уже построенных сооружениях

    Поэтому так важно позаботиться о защите лесоматериалов еще до начала строительства

    Обработка деревянных конструкций методом глубокой пропитки под давлением (MABI)

    Технология обработки

    В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. Дома выполнить эту работу сложно. Предохранить материал от разрушения и сделать его красивым можно с помощью бытовых инструментов.

    Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду. Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей надо обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства. Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.

    Для обжига в качестве источника пламени подойдут:

    • мощная паяльная лампа;
    • строительный фен;
    • горелка;
    • газовый баллон со специальной насадкой;
    • дремель.

    Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные конструкции – крупную мебель, полы, лестницы, постройки – удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.

    Для обметания остатков гари требуется флейц — щетка с мягким ворсом.

    Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных вспышек огня.

    Защитная обработка дерева

    Используем горелку

    Обжиг газовой горелкой наиболее удобен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, расположена вверху. Сильный желтый огонь для обжига недопустим. Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм. Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь высокого результата.

    Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, вычищая их наружу. Процесс очистки – кропотливый и трудоемкий. Делать это нужно тщательно и аккуратно, удаляя отсоединившуюся сажу полностью, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой. Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.

    В результате обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию на поверхность наносят краситель на основе анилина или сразу делают финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.

    Японcкий способ

    По этой технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства. Обработанный материал приобретет благородный черно-серебристый оттенок и блеск Современный подход позволяет для удобства использовать газовую горелку, хотя в старину для таких целей дерево просто клали в костер или печь. Обжиг позволил японским мастерам предохранять деревянные конструкции и жилые дома от распространения пожаров – слой золы практически невосприимчив к воздействию огня.

    Срок службы обожженного дерева увеличивается в несколько раз. В качестве ухода его достаточно покрывать лаком или пропиткой раз в 1–2 года.

    Методики защиты древесины от грибов и насекомых

    Рассмотрим разные методы защиты. Предпринимаются как профилактические меры защиты, направленные на предохранение здоровой древесины, так и обработка уже пораженных грибами или насекомыми материалов с целью уничтожения очагов поражения и предотвращения их распространения. Древесину можно защищать физическими, механическими и химическими методами. Остановимся подробнее на последних.

    • Антисептирование поверхности древесины – нанесение защитного средства на поверхность материала, не рассчитанное на глубокое проникновение.
    • Консервирование древесины – обработка с глубоким проникновением защитного средства.
    • Фумигация древесины – обработка защитными газами от дереворазрушающих насекомых.
    • Стерилизация древесины – обработка древесины химическими или физическими средствами с целью уничтожения биологических агентов разрушения.
    • Огнезащита древесины – обработка составами, снижающими способность материала к возгоранию. Это могут быть пропиточные составы (антипирены) или огнезащитные покрытия (создают защитный слой на поверхности) обмазки, краски, лаки, эмали и др.
    Читать далее 0 24
  • Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутри

    Что нужно для отделки

    Основной список материалов и инструментов такой же, как при работе с гипсокартоном в обычных строениях. Из инструмента понадобятся.

    1. Дрель и шуруповерт с набором сверл и бит.
    2. Болгарка и ножницы по металлу (для резки профиля). Если будет сооружаться деревянный каркас, то вполне достаточно ножовки по дереву.
    3. Нож для гипсокартона или обычный канцелярский, но с запасом лезвий.
    4. Штукатурные принадлежности: шпатели (300 мм и 50 мм шириной), насадка, миксер;

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриНабор необходимых инструментов и материалов

    Из материалов потребуется:

    1. Шпатлевка — стартовая и финишная.
    2. Серпянка для стыков.
    3. Грунтовка.
    4. Гипсокартон.

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриВиды ГК-листов

    Гипсокартон приобретают с учетом помещения, в котором он будет смонтирован. В санузлах, ванных комнатах и кухнях настоятельно рекомендуется использование влагостойкого листа. Печные и вентиляционные трубы отделывают огнестойкими аналогами материала. В остальных помещениях как облицовка, вполне подойдет стандартный стеновой лист.

    Совет 2 Как прикрепить гипсокартон к стене

    Довольно часто люди занимаются отделкой стен гипсокартоном. Это дело требует особого внимания. Стены, отделанные гипсокартоном, смотрятся очень необычно. В настоящее время существует несколько способов монтажа гипсокартонных листов.

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутри

    Инструкция 1 Для начала нужно рассмотреть каркасный монтаж гипсокартонных листов. Крепление производится с помощью гипсокартонных реек. Для того чтобы выровнять большие впадины в стене, нужно прикрепить к стене на клей вырезанные из ГКЛ рейки на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Если же стена не является несущей, то дополнительно нужно закрепить рейки с помощью дюбелей. Рейки необходимо выровнять по вертикали и по одной линии. Далее можно приступать к приклеиванию ГКЛ. Для этого подойдет шпаклевочная масса для швов. Слой должен быть тонкий. 2 В тех местах, где невозможно выполнить облицовку стен с помощью клея, крепят ГКЛ толщиной 12,5 мм к каркасу из деревянных реек. Для начала нужно к основанию с помощью дюбелей и шурупов закрепить деревянные рейки 50×30 миллиметров. Обязательно их нужно выровнять по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков нужной толщины. Для максимизации тепло- и звукоизоляции нужно уложить слой минеральной или стеклянной ваты между рейками. После этого можно приступать к обшивке деревянного каркаса с изоляцией. Обшивать нужно ГКЛ. Для этой цели чаще всего применяют шурупы по дереву, которые имеют длину равную 35 миллиметрам. Шаг шурупов — 25 миллиметров. 3 Иногда люди используют способ свободно стоящей облицовки. Данный тип облицовки представляет собой стандартную перегородку, которая обшита листами гипсокартона с одной стороны. Данная конструкция чаще всего используется для выравнивания оснований, облицовки осыпающихся стен и прокладки необходимых коммуникаций в полости стены. Каркас выполняется из профилей UW (направляющие) и CW (стойки) шириной 50, 75 и 100 мм. Стойки имеют шаг в 600 миллиметров. Также хорошо подходят для этой цели деревянные брусья 60×60 миллиметров. Под направляющие нужно подложить звукоизоляционную ленту. Гипсокартонные листы крепят с помощью саморезов по металлу, которые имеют длину 25 миллиметров. Также можно использовать шурупы по дереву. Чтобы улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию, нужно заполнить минеральной или стеклянной ватой всю полость. Видео по теме

    https://youtube.com/watch?v=7ezJnJp76-s

    Совет полезен? Распечатать Как обшить гипсокартоном деревянную стену Поиск Войти на сайт или Забыли пароль?Еще не зарегистрированы?

    Преимущества и недостатки деревянных каркасов

    Какими преимуществами обладает деревянный каркас перед ставшими уже классическими аналогами из металлопрофиля:

    1. Первый и главный плюс — это цена на материал. Металлические профили направляющие и стоечные обойдутся дороже (один элемент стоит около 70 рублей). Деревянные брусья, которые подойдут для сборки, продают по стоимости приблизительно 30-40 рублей, если поискать напрямую на лесопилках то и дешевле.
    2. Древесина проста в обработке. Бракованные бруски и рейки можно «подправить» рубанком или использовать в качестве перемычек. Ее просто монтировать, шурупы для гипсокартона ввинчиваются даже отверткой.
    3. Экологичность. Хотя и металлические профили безопасны для здоровья человека, деревянные рейки — это чистый материал.
    4. На брусовый каркас с соответствующих по сечению стоек можно крепить полки и мебель. Основание вполне может выдержать нагрузку без дополнительных закладных.

    Но, идеального материала не существует, есть у бруса и свои недостатки. Это меньший срок службы в сравнении с металлическими аналогами, горючесть, возможность повреждения насекомыми и грызунами.Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриСмонтированный деревянный каркас под листы гипсокартона Однако главными минусами деревянных обрешеток можно назвать низкую устойчивость к влаге и невозможность собрать нестандартный криволинейный каркас. Однако ГКЛ можно крепить на брус, но соблюдая технологию и тщательно выбирая материал.

    Достоинства конструкций

    Положительной стороной гипсокартонной перегородки является то, что в отличие от кирпичной кладки, ее не нужно штукатурить. Поверхность стенки ровная, готовая для финишной отделки. Дополнительные преимущества конструкций:

    • быстрый монтаж;
    • небольшой вес уменьшает нагрузку на фундамент;
    • устойчивость и надежность конструкции благодаря прочному металлическому каркасу;
    • максимально облегчена разводка электрических точек, без дополнительного штробления стен;
    • высокая шумоизоляция;
    • гипс, которого в составе плиты 92 %, экологически чистый материал.

    При монтаже конструкций гораздо меньше пыли, мусора. Простота сборки позволяет возвести их своими руками. Необходимо только придерживаться определенной последовательности, следовать рекомендациям специалистов.

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриВарианты конструкций и дизайна перегородки

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутри

    Скользящий каркас из деревянных брусков

    Деревянный каркас для гипсокартона лучше изготовить из плотной древесины, например сосны или дуба. Независимо от породы деревьев элементы каркаса обязательно нужно обработать антисептическими растворами от образования плесени и гнили и антипиренами, препятствующими возгоранию древесины.

    Алгоритм выполнения работ выглядит следующим образом:

    1. На полу рисуют контур будущего каркаса и делают проекцию на потолок;
    2. Далее отмечают места, где планируется установить скользящие направляющие для гипсокартона. При этом следует помнить, что от угла до ближней стойки необходимо выдержать расстояние около 0,6 метра. Кромки гипсокартона должны обязательно опираться на бруски;
    3. Для дополнительной прочности между основными брусками устанавливают промежуточные рейки с шагом 0,2 метра;
    4. В качестве креплений вертикальных элементов каркаса используют металлические уголки, на одной стороне которых имеется вертикальный овальный паз. Непосредственная фиксация выполняется шурупом с шайбой. Уголки крепятся на расстоянии 0,2-0,3 метра друг от друга;
    5. Первыми выставляют крайние бруски, между которыми для установки промежуточных элементов натягивают леску или шнур;
    6. Фиксация брусков не должна быть сильной, чтобы болты могли двигаться по крепежному уголку при усадке дома;
    7. После установки всех вертикальных опор переходят к монтажу горизонтальных распорок, их расположение может быть произвольным. Однако специалисты рекомендуют устанавливать перемычку так, чтобы угол гипсокартонного листа опирался одновременно на вертикальный и горизонтальный элемент каркаса.

    Выбор бруса для обрешетки

    Если решено собирать каркас под гипсокартон из дерева, то к выбору материала нужно подойти очень внимательно. Список, следующий:

    Древесина должна быть очень хорошо просушенной. В большинстве случаев на лесопилке можно купить только сырой брус, который придется самостоятельно высушивать

    Идеальным вариантом считается процент влажности строительного леса максимум 14%.
    Каждую рейку и брус нужно осмотреть на предмет дефектов: неровный и сучковатый материал при сборке или обшивке создаст проблемы.
    Важно, чтобы пиломатериалы были одинакового сечения. Для направляющих и стоек каркаса можно использовать однотипный брус 50×50, 40×40, 50×40 мм и прочие

    Меньшие по ширине желательно не использовать, ведь на стойках будут стыковаться и крепиться саморезами листы гипсокартона.

    После покупки материала все рейки нужно еще раз осмотреть и обработать защитными пропитками или хотя бы покрасить

    Это защитит лес от проникновения влаги.Важно помнить, что хранить брус и рейки нужно в горизонтальном положении, иначе по истечении времени при вертикальном хранении получатся изогнутые стойки

    Тонкости изготовления деревянной обрешетки

    Собирая обрешетку под гипсокартон из дерева, нужно подобрать пиломатериалы с соответствующим сечением. Если не планируется утепление стен гипсокартоном, то подойдет рейка со сторонами 40×40 миллиметров. При закладке утеплителя ширина каркаса должна позволять сделать это, то есть применяют брус 50-100 мм шириной и 40-50 мм толщиной.Для крепления используются пластиковые дюбели и саморезы, с подходящей длиной

    Крепеж приобретают исходя с толщины пиломатериала, так чтобы в стену входило минимум 30-40 мм дюбеля.Схема с размерами деревянного бруса для обрешеткиВажно учитывать материал стен. Газо- или пенобетонные блоки очень хрупкие, и стандартный пластиковый дюбель не обеспечит надежную фиксацию, он просто выпадет или будет иметь значительный люфт

    То же касается и анкеров. Для хрупких стен используют металлический дюбель с зубцами, так называемый «крокодил».Технология сборки обрешетки может быть в виде двух конструкций: с креплением реек непосредственно на стену (если она ровная без значительных перепадов) и с монтажом на направляющие брусья, уложенные на пол и потолок.Пример монтажа обрешетки на стенуВо втором варианте схема похожа на сборку каркаса из профиля на стену. Монтируются направляющие, к ним крепят стойки каркаса с использованием монтажных уголков, а потом добавляют поперечные рейки. Этот вариант выполнения применим, когда в доме стены имеют очень большие неровности и их нужно выровнять гипсокартоном.

    Важно, чтобы отверстия под дюбели были просверлены заранее, иначе вбить дюбель не получится, то же касается при ввинчивании саморезов «напрямую», они могут попросту расколоть доску. Схема монтажа обрешеткиПример крепления деревянной обрешетки под гипсокартонЕсли стены ровные, обрешётку собирают следующим образом:

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриСхема монтажа обрешеткиКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриПример крепления деревянной обрешетки под гипсокартонЕсли стены ровные, обрешётку собирают следующим образом:

    • размечают поверхность под вертикальные стойки каркаса;
    • по линиям устанавливают рейки и непосредственно сквозь них сверлят отверстия в стене под диаметр дюбеля. Шаг точек крепления выдерживают в пределах 500-600 миллиметров;
    • вбивают дюбели и ввинчивают саморезы.

    На этом этапе обрешетка завершена, стоит ее обезопасить от отрицательного влияния влаги и перепадов температуры.Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриВариант крепления деревянной обрешетки на потолокОбшивку из гипсокартона необходимос делать с зазорами. Между листами они должны бить в пределах 2-3 мм, от пола 5-10 мм и 10-30 мм от потолка. Эти щели будут закрыты в дальнейшем декоративными и отделочными элементами и компенсируют возможные подвижки каркаса.

    https://youtube.com/watch?v=RRqxtLjLxpc

    Недостатки деревянной обрешетки

    Дерево — это один из древнейших материалов, которое применяется в строительстве. Но, тем не менее, оно имеет очень много недостатков, с которыми ранее попросту приходилось мириться строителям.Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриСхема устройства деревянной обрешетки на стену под гипсокартон

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриИменно развитие производства отделочной продукции обусловило замещение древесины на второй план металлическими деталями. Это произошло по ряду причин:

    1. Древесина очень чувствительно реагирует на изменения в окружающем воздухе. При высоком уровне влаги, рейка или брус начинает впитывать ее и разбухать, что приводит к увеличению объема. Перепад температуры от более низкой к высокой, приводит до усыхания. Как результат, изделие из дерева меняет свою форму, его «выкручивает», изгибает или перекашивает. А такие колебания одна из особенностей нашего, далеко не идеального климата. Можно только представить, что случиться с отделкой без должного ухода и обработки таких элементов.Пример крепления обрешетки из дерева на стену
    2. Второй отрицательный момент — это реакция древесины на застоявшийся без проветривания воздух. Брус под обшивкой из гипсокартона попросту начнет быстро приходить в негодность, то есть гнить. А если добавить еще и слой утеплителя, который способствует отсутствию проветривания, каркас придет в негодность очень быстро.Схема устройства обрешетки из бруса под гипсокартон
    3. А также дерево будет значительно реагировать на включение и выключение отопления в доме. Например, зимой помещение отапливается, воздух более сухой, как результат из деревянных деталей влага испаряется. При выключенном отоплении влажность повышается, и изделия начнут восполнять недостаток влаги. Попросту говоря дерево, начнет «тянуть» сырость из обшивки, утеплителя и стен дома.
    4. Еще одним недостатком деревянного материала для сборки обрешетки под гипсокартон будет его некачественная сушка. Большинство лесопилок продают пиломатериал не до конца просушенным, а то и сырым. Через время, при отсутствии условий для просушки, рейки деформируются. Выровнять стену таким способом станет очень затруднительно, а то и вообще невозможно.

    Но, все эти проблемы вполне решаемы, особенно учитывая довольно низкую стоимость материала.Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриПроцесс укладки утеплителя под обрешетку гипсокартонаКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутри

    Современные технологии, в особенности различные пропитки и гидроизоляции, в комплексе с современным оборудованием, дают возможность использования пиломатериалов для сборки обрешетки под гипсокартон.

    Как сделать основание из дерева под обшивку из ГКЛ?

    Перегородка на деревянном каркасе

    Разделительные стены из гипсокартона в деревянном доме зачастую изготавливают из бруса. Это оправдано с той точки зрения, что материалы должны подходить друг к другу по структуре, теплопроводности. Стоит учесть тот факт, что плохо высушенный брус может испортить все конструкцию, его может «повести»

    Второй момент, на который стоит обратить внимание то, что в дереве могут заводиться насекомые-вредители

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКонструкция деревянного каркаса перегородки из гипсокартона

    Прежде чем монтировать каркас перегородки в деревянном доме из бруса, дерево необходимо пропитать антисептическими составами. Расчет материалов производится аналогично в той же последовательности. Длина планок бруса колеблется от 2 до 4 м. Принцип устройства конструкции такой же, как из металлопрофиля.

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриСхема устройства деревянного каркаса

    Дополнительно понадобятся:

    • металлические перфорированные уголки, которыми будут крепиться стойки между собой;
    • саморезы по дереву 35 мм;
    • брус для направляющих опор 40 х 60 мм либо 50 х 80 мм;
    • для стоек 30 х 50 мм.

    Последовательность действий:

    1. Разметка выполняется в такой же последовательности, как и для каркаса под профиль. Проверяют ее при помощи уровня, отвеса.
    2. Направляющий брус 40 мм х 60 мм (50 мм х 80 мм), крепится сначала к полу, затем на потолок, стены. К полу и потолку направляющие планки. Используют дюбели длиною 40 мм-45 мм. Предварительно в сухом дереве необходимо просверлить отверстие дрелью, по диаметру чуть меньше крепежа.
    3. Устанавливают деревянные стойки, подойдет брус 30 мм х 50 мм. К направляющим стойкам их прикрепляют с помощью металлических уголков и саморезов по дереву 30 мм-40 мм. Шаг между ними такой же, как и для металлических профилей (60 см). Необходимо только учесть, что последние стоевые должны устанавливаться от стены на расстоянии не меньше 10 см. Между направляющим брусом и стойками оставляют небольшой зазор по высоте 8 мм-10 мм (от потолка). Затем, используя уголки из металла и саморезы по дереву, прикрепляют поперечные подвесы между стойками.
    4. Каркас из дерева готов, далее крепят листы гипсокартона на брус, заделывают стыки серпянкой, шпаклюют. Процесс проходит по той же схеме, что и для перегородки на основе профилей.

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриПодборка фото оформления перегородок из гипсокартона в доме

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриКак обшить деревянный дом гипсокартоном изнутри Перегородка, сделанная своими руками, не только сэкономит средства, но и доставит удовольствие от результатов своего труда.

    Крепление гипсокартона на брус

    Обшивку поводят, как и при использовании металлического каркаса. Но есть свои нюансы, которые должны компенсировать некоторые недостатки такого материала, как древесина.Схема крепления различных материалов на деревянную обрешетку Во-первых, листы гипсокартона на деревянный каркас крепят с зазорами от несущих стен в пределах 5 мм. От полов это расстояние должно составлять до 30 мм, а потолка также 5 мм.Схема монтажа гипсокартона на деревянный каркас Во-вторых, монтаж гипсокартона на стыках делают не впритык, а с зазором 3–5 мм

    Эти предосторожности делают на случай возможных подвижек деревянного основания.Саморезы ввинчивают с шагом 250–300 мм, стыкуя соседние листы на стойках каркаса. Шляпки слегка утапливают, но не повреждая слой картона

    После обшивки проводят отделку по обычной технологии со шпаклевкой и армированием стыков.

    Как правильно подобрать материалы

    При подборке материалов для отделки дома из бруса гипсокартоном возникает несколько справедливых вопросов:

    1. Можно ли крепить гипсокартон непосредственно на деревянные стены внутри дома?
    2. Если использовать каркас, его можно собрать из дерева или отдать предпочтение металлическому профилю?
    3. Какой тип гипсокартона использовать: стеновой, влагостойкий или огнестойкий для улучшения пожарной безопасности?

    Ответы на эти вопросы определят дальнейший выбор материала, а также приемы отделки дома гипсокартоном.

    Каркасный или бескаркасный способы

    Бескаркасный способ монтирования гипсокартонных листов к поверхности стен более простой и быстрый, но требует соблюдения многих факторов.

    Непосредственно на стены ГКЛ можно монтировать в том случае, если плоскости не имеют значительных перепадов. Идеально ровные стены в деревянном доме очень большая редкость, даже в новой постройке. Ведь древесина высыхает и дает усадки вместе с подвижками.

    Да и прокладка коммуникаций в таком случае значительно затрудняется. Например, под проводку придется штробить непосредственно несущие конструкции.

    Схема для бескаркасного монтажа гипсокартона

    Каркас напротив дает возможность выровнять любые перепады и неровности стен к идеальному значению, а проложить линии инженерного обеспечения под гипсокартонными листами вообще не составит труда. К тому же если планируются натяжные потолки, конструкции на прочном основании намного лучше выдерживают нагрузку.

    Металл или дерево

    В домах из бруса в качестве материала для каркаса можно применять как деревянные рейки, так и металлические профиля. Причем в первом варианте допустимо соорудить более простую конструкцию, прикрепив брусья под ГКЛ непосредственно к стенам (опять же с учетом перепадов). Но, качество пиломатериалов должно быть на высоком уровне. Используется, только хорошо просушенная и обработанная защитными составами древесина. Сечение стоек такого каркаса должно быть точно выдержанным 50×25, тот же критерий и для поперечин, а вот направляющие брусья — 75×25 не менее!

    Смонтированный деревянный каркас под гипсокартон в доме из бруса

    Процесс крепления деревянных стоек каркаса

    Металлические типы профиля также подойдут для использования в постройке из древесины. С их помощью можно соорудить прочное основание, не поддающееся таким воздействиям как влажность и перепад температур.

    Пример крепления металлического каркаса в доме из брусаМеталлический каркас на потолке

    Для этого нужны уже готовые элементы направляющие UD профили и стоечные CD. По стоимости металлические «детали» каркаса обойдутся дешевле в сравнении с качественными деревянными рейками. В видео показано как монтировать металлический каркас на стены из бруса.

    Какой гипсокартон выбрать

    Тип гипсокартона для отделки деревянного дома подбирают зависимо от назначения помещения. В ванной, санузле и кухне должен быть обязательно влагостойкий лист, в жилых комнатах вполне подойдет стеновой вариант, а огнестойкий используют для отделки конструкций, которые могут испытывать воздействия температур. Кроме вышеперечисленных особенностей подбора материала в доме из бруса нужно обязательно использовать пароизоляцию.

    Как обшить деревянный дом отделочным материалом

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриПеред тем как приступить к обшивке внутренних стен гипсокартоном, нужно подготовить необходимые инструменты и дополнительные строительные материалы. Для данного процесса потребуются:

    1. Основа для сборки каркаса своими руками. В качестве нее можно выбрать деревянное основание или профиль из металла. Какая бы основа ни была выбрана, собранный каркас должен быть прочным и надежным.
    2. Строительная дрель.
    3. Специальные режущие инструменты, для подрезки отделочного материала.
    4. Шуруповерт для крепежных элементов.
    5. Малярная кисть для покраски.

    Изначально рекомендуется обработать все деревянные стены, которые предстоит в дальнейшем обшить гипсокартоном. Этот этап довольно прост, и выполнить его своими руками сможет каждый желающий. Лучше всего выбирать специальную пропитку для дерева, и повторить манипуляцию после высыхания первого слоя. Пропитка не позволит появиться плесени или грибку. Наносить специальный состав на поверхность можно при помощи строительной кисти или валика.

    Далее собирается основа из металла или дерева. Чаще всего в качестве нее используют металлический профиль, который удобнее всего собирать, он намного практичнее в использовании. Основание каркаса должно быть присоединено к поверхности стены, поэтому эти части должны быть ровными и соответствовать размерам. Для проверки необходимо использовать строительный или лазерный уровень.

    Собранный своими руками каркас должен быть прочно и устойчиво присоединен, при помощи специальных саморезов к трем плоскостям:

    • к полу;
    • к стене;
    • к потолку.

    При этом следует следить за тем, чтобы готовый и закрепленный каркас смог свободно выдержать вес отделочного материала, а также дополнительные декоративные элементы, которые можно будет нанести на гипсокартон.

    Следующий процесс включает в себя подрезку материала, соединение его на каркасе. После того как основание будет обшито гипсокартоном, нужно использовать шпаклевку, предназначенную для внутренних работ. Шпаклевать своими руками стены нужно тщательно, чередуя при этом процесс грунтовки всей поверхности. Именно от качественной шпаклевки и грунтовки будет зависеть ровность стен, на которые в дальнейшем можно будет наносить любой вид декоративной отделки.

    Чтобы своими руками обшить стены деревянного дома гипсокартоном, не требуется иметь определенных навыков строительного ремесла, да и сил для этого мероприятия тратить много не придется. Самое главное – придерживаться технологии процесса, а при необходимости можно ознакомиться с фото и увидеть рекомендации специалистов на видео.

    https://youtube.com/watch?v=-yZN1quNY0A

    Совет 1 Как обшить гипсокартоном деревянную стену

    Автор КакПросто! Использование гипсокартона при отделке помещения позволяет выровнять стены, облегчив проведение дальнейшего ремонта, улучшить звукоизоляцию, замаскировать коммуникации и сберечь тепло. Дополнительное преимущество данного материала в том, что крепить его к стенам может любой человек, в том числе и далекий от строительных профессий, нужно лишь обзавестись соответствующим инструментом и знать основные принципы работы с гипсокартоном. Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутри Вам понадобится

    • — гипсокартон;
    • — деревянные рейки;
    • — дюпеля и саморезы;
    • — дрель;
    • — ножовка;
    • — отвертка;
    • — шпатлевка;
    • — шпатель.

    как обшивать стены гипсокартоном

    Преимущества обшивки деревянного дома изнутри гипсокартоном

    Строение из бруса отличается рельефными стенами. При этом у хозяев часто возникает желание придать своему жилищу более современный вид. Использовать гипсокартон в деревянном доме, чтобы выровнять поверхности, предпочтительнее других материалов по ряду объективных причин:

    • натуральный состав сухой гипсовой штукатурки;
    • высокая паропроницаемость материала;
    • небольшой вес и легкость раскроя облицовочных плит;
    • низкая себестоимость и простой монтаж на каркасное основание;
    • дополнительная тепловая изоляция;
    • скрытая за обшивкой проводка коммуникаций;
    • идеально ровная поверхность для отделочных материалов.

      Вид помещения, обшитого гипсокартоном. Примечательно, что эти работы выполнялись без привлечения наемных профессиональных строителей

    Как обшить деревянный дом гипсокартоном изнутриРазличные виды гипсокартона: стандартный, огнестойкий и влагостойкий

    К преимуществам такого выбора относится обшивка деревянного потолка теми же плитами гипсокартона.

    Универсальный материал позволяет осуществить смелые дизайнерские решения – многоуровневые поверхности любых конфигураций, зональное встроенное освещение, верхнюю раздачу воздуха от системы кондиционирования.

    Словом – практически все, что душе угодно.

    Независимый каркас из металлического профиля

    Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме вполне можно сделать своими руками:

    1. На полу и потолке отбивают уровень, на полу устанавливают направляющий профиль;
    2. С помощью уровня и рулетки отмечают места, где будут расположены вертикальные стойки, расстояние между ними выбирается самостоятельно (60 или 40 см);
    3. Измеряют высоту стены, в зависимости от которой определяется высота вертикальных стоек. Чтобы эти элементы не упирались в потолок, их длина должна быть меньше на 10 см, чем расстояние от пола до потолка. В этом случае стойки не пострадают при усадке дома;
    4. Далее стойку, обрезанную по размеру, прикладывают к отметке на стене и рисуют несколько точек крепления. При этом нужно следить, чтобы крепеж не попал в соединение бревен или в имеющуюся трещину. Также делают маркировку стены и профиля одной цифрой. В дальнейшем это позволит установить вертикальные элементы на свое место, так как пазы могут оказаться на разных уровнях;
    5. Теперь с помощью болгарки вдоль оси профиля делают прорези в тех местах, где отмечены точки крепления. Длина готового паза должна быть около 10 см, а его ширина должна немного превышать толщину самореза. Края прорези зачищают до полной гладкости. Паз должен располагаться строго по оси профиля, а его основная часть — под предполагаемой точкой крепления;
    6. По аналогичной схеме готовятся все остальные вертикальные стойки, при этом обязательна маркировка стены и располагающегося в этом месте профиля;
    7. Для придания прочности элементам каркаса немного выше точек крепления на стене прибивают специальные упоры из брусков или длинных саморезов. Наружная плоскость упора должна находиться на уровне будущего каркаса;
    8. Теперь можно прикручивать стойки к стене, для этого можно использовать саморезы с достаточно широкими шайбами. Это позволит крепежному элементу плотно упереться в профиль. Стойку прикладывают спинкой к стене и вкручивают крепеж в верхней части прорези, немного отступив от края. При этом слишком сильно затягивать крепеж не нужно, шайба должна прокручиваться при небольшом усилии. Оставленное внизу расстояние позволит двигаться саморезу со стеной в процессе усадки, а небольшой отступ сверху — при расширении дерева от воздействия влаги;
    9. Для крепления гипсокартонных листов к каркасу берут П-образный профиль и совмещают его с установленной вертикальной стойкой, располагая спинкой наружу. Между собой профили соединяют просекателем через боковые грани;
    10. В конце устанавливают поперечины из металлических профилей, чтобы сделать конструкцию более жесткой.
    Читать далее 0 8
  • Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Преимущества пеноплекса

    Этот утеплитель выпускается в виде плит различной толщины. Стандартная ширина плиты равняется 600 мм, длина – 1200 мм и 2400 мм. Минимальная толщина листов составляет 20 мм, максимальная – 100 мм. В зависимости от толщины, в упаковке может быть от 4 до 20 листов пеноплекса.

    ПЕНОПЛЭКСКОМФОРТ – уникальная марка теплоизоляционных плит, которая идеально подходит для теплоизоляции загородных домов или городских квартир

    К основным преимуществам данного утеплителя относятся:

    • нулевое водопоглощение;
    • низкая теплопроводность и паропроницаемост ь;
    • отсутствие вредных испарений;
    • устойчивость к воздействию микроорганизмов;
    • высокая прочность.

    Правильно уложенный утеплитель надежно защитит помещение от холода, шума, проникновения влаги, создаст комфортные условия даже в самые сильные морозы. К сожалению, пеноплекс малоустойчив к воздействию растворителей и высоких температур, а также имеет достаточно высокую стоимость. Но, несмотря на это, он используется очень широко для утепления полов, постепенно вытесняя минеральную вату и пенопласт.

    Расчетная таблица теплоизоляции в различных регионах

    Таблица параметров пеноплекса

    Размеры листа, ммТолщина листа, ммКоличество в упаковкеПлощадь утепления для одной упаковки, м2
    1200х600202014,4
    1200х600301410,08
    1200х60040107,20
    1200х6005085,76
    1200х6006075,04
    1200х6007064,32
    1200х6008053,60
    1200х60010042,88

    Зачем утеплять деревянный дом

    Хотя древесина сама по себе является теплым материалом и полы в таком строении несколько другие, чем в обычной квартире многоэтажного дома, за ними также требуется уход, причем даже больший.

    Рекомендуем вам не игнорировать теплоизоляцию, так как в сочетании с ней этот прочный и надежный материал можно использовать гораздо дольше. Поэтому тем, кто сомневается, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, ответ — да.

    Давайте рассмотрим две основные причины, зачем в деревянном доме утеплять пол, а также стены и потолок:

    • можно забыть о плесени и грибковых образованиях;
    • теперь даже после возгорания высокая огнеупорность пеноплекса не даст огню распространяться по сооружению.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками позволит сэкономить на энергоносителях и защитить его от распространения огня

    Особенности материала

    1. Изготавливают его обычно в виде панелей, вес которых не учитывают при расчете несущей поверхности. Они легко режутся и устанавливаются на выбранное место.
    2. Является вспененным материалом, благодаря чему его теплоизоляционные способности в 25 раз превышают керамзитобетон.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Утепление потолка пеноплексом в деревянном доме самостоятельно

    Достоинства
    • Не позволяет в зимний период холодным воздушным потокам проникать вовнутрь помещения;
    • В летний период защищает строение от палящих солнечных лучей;
    • Благодаря нему есть возможность создать в доме благоприятный микроклимат круглый год;
    • Срок эксплуатации продолжительный, причем практически не подвергается износу;
    • Можно применять без гидро- и пароизоляции. Во время изготовления материал прогревается водяным паром, из-за чего его влагостойкость увеличивается и его можно использовать в местах, где есть высокий уровень грунтовых вод;
    • Цена продукта по карману широким слоям населения;
    • Способен выдерживать на полу до 400 кг;
    • Используется для системы «теплый пол»;
    • Огнеупорный;
    • Не выделят токсических веществ;
    • Устойчив к химическому воздействию (факт подтвержден не полностью).
    Недостатки
    • Может быть поврежден грызунами;
    • Не устойчив к высоким температурам – деформируется и терять характеристики.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Установите стойки из бруса перед тем как обшить деревянный дом пеноплексом

    Технические свойства пеноплекса

    Основной плюс материала – его высокие теплоизолирующие характеристики, воздух самый лучший теплоизолятор. Но, даже если в его структуре и преобладает последний (95%), он не рассыпается при малейшем воздействии. Как показала практика, прочность пеноплекса достаточная, чтобы выдерживать соответствующие динамические нагрузки.

    Подготовка инструментов и материалов для работы

    Перед тем, как утеплить деревянный дом пеноплексом или начинать процесс теплоизоляции пола, убедитесь, что у вас есть помимо листов:

    • канцелярский нож, заменить его можно хорошо нагретой струной, которой можно произвести разделку листов ровнее;
    • стекловата для заделки щелей между плитами пеноплекса;
    • пароизолирующая мембрана;
    • демпферная лента;
    • листовая фанера, если планируется монтаж линолеума, ковролина или ламината;
    • стамеска;
    • строительный пистолет;
    • наждачная бумага;
    • герметик;
    • строительный уровень.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    На фото — заделка герметиком зазоров между плитами пеноплекса своими руками

    Принцип монтажа

    Теплоизоляция пола относительно несложное занятие. И сам материал, и работа с ним не подразумевает каких-то особенных действий. Главное правильно уложить листы пеноплекса и убрать между ними проход холодному воздуху.

    Ниже предлагается простая инструкция, справиться с которой сможет любой домашний мастер:

    1. Уберите старый отделочный материал, используя стамеску и другие инструменты.
    2. Положите на покрытие пароизолирующую мембрану для предотвращения появления конденсата.
    3. Настелите влагостойкий слой из рубероида или подобного материала.
    4. Положите и зафиксируйте подложку. (См. также статью Подложка под деревянный пол: особенности.)
    5. Закрепите утеплитель с помощью клееного бруса.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Один из вариантов как крепить пеноплекс к деревянной стене с помощью доски

    Монтаж

    Как уже было сказано выше, не требуется особых знаний и навыков, чтобы качественно уложить пеноплекс на пол.

    Сейчас вы в этом убедитесь:

    1. Возьмите канцелярский нож и раскроите плиты по заранее отмеченным размерам . Выше было сказано, что добиться этого можно также и с помощью раскаленной хромированной проволоки.
    2. Начините проводить укладку .

    Не следует использовать с пенополистирольным утеплителем органические мастики и смолы, как для дерева.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом самостоятельно

    1. Используйте специальную демпферную ленту перед укладкой пароизоляции в том случае, когда под полом есть система «теплого пола», так как пеноплекс при нагревании увеличивается в объеме.
    2. Обязательно положите сверху утеплителя листовую фанеру, если планируется в дальнейшем проводить укладку ламината, паркета или ковролина . В этом случае он не будет прогибаться под весом покрытия.

    Особенности теплоизоляции деревянного пола

    Продувание полов происходит из-за иссыхания досок и образования между ними щелей. Чтобы повысить температуру в доме, необходимо провести под полом теплоизоляцию с использованием выбранного утеплителя. Этот выбор во многом зависит от особенностей постройки дома, его месторасположения и необходимой высоты слоя теплоизоляционного материала.

    При планировании утепления необходимо выбрать материал и обозначить его толщину, измеряемую с учетом постройки дома и особенностей пола.

    Процесс работ наглядно вы можете посмотреть на следующем видео:

    Что такое пеноплекс

    Пеноплекс, что это такое? Пеноплекс – это современный материал, в основе его лежит полистирол, который при помощи технологической обработки вспенивают, и он в отличие от своего «родственника» пенопласта, состоит из однородной структуры, а также более плотный и упругий.

    Данный материал на рынке стройматериалов является высоко востребованным благодаря его отличным теплоизоляционным свойствам. В отличии от пенопласта он более прочный, и в тоже время также водонепроницаемый. Благодаря таким свойствам он применяется для теплоизоляционных работ любых помещений.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт

    Структура пеноплекса позволяет ему удерживать воздух, поэтому он всегда теплый, это расширяет его границы применения как в отапливаемых, так и в неотапливаемых строениях. Хорошие результаты в использовании этого материала достигнуты при утеплении полов балконов и лоджий, а также бань и нижних этажей дома и квартир. Многие специалисты советуют устанавливать пеноплекс при монтаже «теплого пола».

    Характеристики пеноплекса:

    Применения теплоизолятора с теми или иными характеристиками зависит от места применения и целей. При использовании с целью повышения теплоизоляционных свойств пола, лучше использовать пеноплекс с большей толщиной, а некоторых случаях можно уложить утеплитель один слой на другой.

    Некоторые случаи показывают, что слои гидроизоляции можно склеивать между собой при помощи специального клея. Использование этих положений поможет создать наиболее эффективный теплоизоляционный слой.

    Очень часто материал пеноплекс используют при строительстве различных объектов, он отлично подходит для теплоизоляции полов, устанавливаемых непосредственно на грунт или железобетонную плиту, затем уже непосредственно на него укладывают покрытие, используемое в качестве напольного.

    Некоторые применяют данный продукт в качестве изолятора при строительстве верхних этажей и различных мансард, что является не практичным, так как для этих целей вполне подойдет материал, с более низкими характеристиками теплопроводности, а, следовательно, и с более низкой ценой.

    Наиболее целесообразным является использование пеноплекса таких случаях:

    • утепление лоджии;
    • теплоизоляция балкона;
    • монтаж пола бани;
    • утепление полов разного типа в частном доме или коттедже;
    • монтаж «теплых полов».

    Как выполнить утепление пола пеноплексом самостоятельно. Воспользуйтесь следующими советами.

    Как утеплить пол пеноплексом?

    Утепление минватой

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунтМинеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, шлаковата и каменная. Помимо утепления пола она имеет массу других преимуществ: совершенно не воспламеняется, даже при воздействии высоких температур, не позволяет поселиться в полах домашним вредителям, тараканам и крысам.

    При укладке обязательно следует использовать специальный респиратор. Главные достоинства минеральной ваты: огнестойкость и высокая теплоизоляция, однако имеются и минусы — она обладает низкой механической прочностью и хорошо впитывает влагу.

    При использовании минваты следует позаботиться о пароизоляции и влагонепроницаемости полов.

    Достоинства и недостатки утепления изолоном

    Изолон имеет внушительный перечень достоинств, таких как:

    • Малый вес и незначительная толщина. При минимальных теплопотерях тонкость и легкость материала позволяет значительно облегчить процесс монтажа и сэкономить свободное пространство в помещении.
    • Эластичность и упругость.
    • Шумопоглощение.
    • Низкий коэффициент водопоглощения и паропроницаемости. Изолон не впитывает влагу, что благотворно сказывается на сроке эксплуатации материала, а также позволяет производить монтаж утеплителя без использования пароизоляционной пленки.
    • Экологичность. Данный материал абсолютно безвреден для здоровья человека.
    • Стойкость к гниению и химическим воздействиям.
    • Высокие отражающие свойства. Отражающий эффект позволяет в разы снизить теплопотери в помещении.

    К недостаткам применения в качестве утеплителя изолона можно отнести следующее:

    • Помещение, утепленное изолоном, должно иметь качественную вентиляцию вследствие паронепроницаемости изолона.
    • В помещениях с повышенной влажностью изолон использовать нежелательно.

    Утепление деревянного пола

    Утеплить деревянный пол с помощью изолона можно следующим способом:

    1. Демонтировать старое покрытие.
    2. Установить лаги на черновой пол.
    3. Уложить щиты из фанеры или досок между лагами.
    4. Положить слой изолона. Закрепить материал можно при помощи строительного степлера или шуруповерта.
    5. Уложить гидроизоляционный слой.
    6. Произвести монтаж чернового пола.
    7. Уложить напольное покрытие.

    Утепление бетонного пола

    Теплоизоляцию бетонного основания можно произвести как при помощи лаг, так и без них.

    Работа с установкой лаг производится по следующим этапам:

    1. Подготовка поверхности. Пол необходимо очистить от пыли и грязи.
    2. Укладка гидроизоляционного слоя.
    3. Установка лаг.
    4. Монтаж изолона. Слой утеплителя укладывается в промежутки между лагами.
    5. Укладка чернового пола.
    6. Монтаж напольного покрытия.

    Без использования лаг бетонное основание можно утеплить следующим образом:

    1. Подготовить основание. Тщательно зашпаклевать все трещины и неровности. После того как шпатлевка полностью высохнет поверхность нужно отшлифовать и очистить от пыли.
    2. Монтаж изолона. Материал раскатывается по подготовленному основанию и фиксируется клеем. Стыки утеплителя проклеиваются фольгированным скотчем.
    3. Укладка твердого напольного покрытия (ламината (выбор и укладка) или паркетной доски).

    При грамотном подходе вы всегда можете, как утеплить пол изолоном, так и использовать этот материал в качестве подложки под ламинат или паркетную доску, создав хорошую звуко— и теплоизоляцию помещения. Изолон является прекрасным вариантом утеплителя из множества других, сочетающим в себе удачное соотношение цены и качества.

    Основные моменты проведения монтажных работ

    Все используемые для утепления пола материалы имеют свои методы закрепления. Однако существуют основные моменты устройства тепловой защиты. Их рекомендуется соблюдать при монтаже любого материала.

    Порядок расположения основных слоев при устройстве утепления пола в деревянном доме своими руками:

    • гидроизоляционный слой;
    • слой теплоизоляции;
    • пароизоляционный материал;
    • непосредственные конструкционные элементы перекрытия;
    • напольное покрытие.

    Выбирая утеплитель, стоит рассчитать высоту всех слоев

    Специалисты говорят, что такое расположение основных слоев позволит получить внутри помещение оптимальный тепловой режим. Такая технология сохраняет необходимую циркуляцию влаги в доме.

    Полезный совет! При утеплении пола цокольного этажа в деревянном доме можно выбрать балки с сечением от 50 до 100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывается слой изоляции. Дополнительно полученный «пирог» следует зашить досками.

    Гидроизоляция

    При утеплении пола в частном доме нельзя обойтись без гидроизоляции. Из-за способности холодного воздуха конденсироваться на теплой поверхности, деревянное перекрытие испытывает воздействие влаги. Ее постоянно присутствие в помещении приводит к активному развитию грибка, плесени и вызывает гниение самой конструкции. Особенно в том случае, если при возведении дома не использовались специальные средства.

    Схема размещения гидроизоляции при утеплении пола

    При прокладке теплоизоляции без гидроизоляционного слоя воздействие влаги негативно влияет на теплопроводные свойства материала. Результат – повышение влажности в помещении и снижение температуры. Гидроизоляция помогает избежать данных неприятных моментов.

    Прокладывается гидроизоляционный слой со стороны воздействия холодных потоков воздуха.

    Прокладка пароизоляции

    Человеческое тепло и работающее в доме оборудование выделяет теплый воздух. Он проходит сквозь перекрытия и при столкновении с холодным воздухом конденсируется. Проблема этого явления заключается в том, что происходит оседание влаги внутри конструкции. В результате дерево разбухает и начинает загнивать изнутри. Предотвратить данный процесс обработкой спецсредствами не получится. Поэтому при утеплении пола в деревянном доме снизу пеноплексом или другим материалом наличие пароизоляции обязательно.

    Схема прокладки пароизоляции во время утепления деревянного пола

    При проведении монтажных работ снизу, пароизоляционный слой прокладывается первым. Самым простым и доступным материалом для этого является полиэтиленовая пленка. Она отлично подходит как для паро-, так и для гидроизоляции.

    Наличие подобных слоев в половом покрытии должно проектироваться заранее. Если это не было сделано вовремя, то необходимо проложить пленку сразу после ввода дома в эксплуатацию.

    Полезный совет! Отличным материалом для гидро- и пароизоляции являются влаго-ветрозащитные мембраны. Этот материал позволяет циркулировать воздуху и задерживает внутри себя влагу из него. Его можно использовать при утеплении пола пенофолом или другим утеплителем.

    Утепление пола по лагам

    Основной принцип утепления пола по лагам заключается в том, чтобы оставить конструкцию пола дышащей. Поэтому поверх наката расстилается супердиффузионная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2 сутки. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка тут не подойдет. Так как они не позволят парам свободно выходить из утеплителя и дерева, в результате утеплитель будет мокрым, а доски пола и остальные деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют). Так что если нет возможности уложить именно мембрану, то лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для Вашего пола, чем пленки.

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт Утепление пола по лагам

    Какой стороной укладывать супердиффузионную мембрану — в данной конструкции не важно, так как паропропускная способность у неё одинаковая с двух сторон. А защита от ультрафиолета, которая есть только с одной стороны мембраны, задействована не будет

    На гидроизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Для теплоизоляции такого пола подходит только дышащий утеплитель. Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ЭППС и пенопласт не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей с плотностью до 30 кг/м3, лучше в плитах.

    Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2, а лучше 4 см. Вентиляционный зазор пол по лагам

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунт Вентиляционный зазор пол по лагам

    Важно понимать, что правильная работа пола по лагам зависит от того, насколько правильно организовано проветривание подпольного пространства. В стенках фундамента обязательно должны быть выполнены продухи, так, чтобы пространство подпола качественно проветривалось

    Если не выполнить этого, — неизбежно появится плесень и гниль.

    Примечание. Необходимое количество и размер продухов определяется расчетом, исходя из плана дома. Обращайтесь в раздел Вопрос-Ответ и мы посчитаем.

    Утепление керамзитом

    Способы утепления пола пеноплексом как правильно утеплить грунтКерамзит – традиционный материал для утепления полов. Он высокопрочный, влагостойкий и отлично проводит тепло. Главные достоинства: дешевизна и хорошая теплоизоляция. Однако его крайне неудобно укладывать. Продается он в мешках, и, чтобы правильно его уложить, необходимо соорудить специальные деревянные ячейки, а также подготовить гидроизоляцию.

    Также недостатком керамзита является его высокая гигроскопичность. Перед выкладкой этого материала необходимо проложить качественную гидроизоляцию.

    Керамзит укладывают тремя способами: сухим, мокрым и комбинированным:

    • При сухой укладке материал нужно просто засыпать между лагами. Это самый простой способ, не требующий больших усилий и временных затрат.
    • Мокрая укладка заключается в том, что материал смешивается с бетоном. Такой способ увеличивает теплопроводность керамзита. Данный вариант подходит для домов с перепадами по высотности.
    • Комбинированный способ укладки также является хорошим вариантом теплоизоляции пола. Сначала засыпается сухой керамзит, а потом заливается слой цемента.

    Достоинства использования пенопласта в конструкции пола

    Утепление пола пенопластом достаточно распространенный вариант, который получил популярность благодаря следующим качествам:

    • простота монтажа: нет необходимости обеспечения рабочих спецодеждой и защитными средствами, как в случае с минеральной ватой или пенополиуретаном;
    • легкость раскроя позволяет утеплить пол в помещении любой геометрической формы;
    • дешевизна материала по сравнению с другими эффективными утеплителями во многих случаях становится решающим фактором;
    • можно использовать при утеплении системы теплых полов;
    • устойчивость к появлению плесени, грибка и других вредных для человека микроорганизмов позволяет назвать материал безопасным, не вызывающим аллергических реакций.

    Эти положительные качества делают материал подходящим для использования в домостроении из любых материалов.

    Технология монтажа

    Пред тем как утеплить пол пенопластом, необходимо разобраться в особенностях его использования для различных конструкций. Сам процесс укладки максимально прост, но материал требует устройства дополнительной защиты от влаги и пара.

    Утепление пола первого этажа

    Сильных различий при проведении работ в кирпичном, бетонном или деревянном здании нет. Утепление пола пенопластом проводится как сверху перекрытия, так и снизу. Способ снизу более грамотный с точки зрения теплотехники, но очень трудоемок. В подавляющем большинстве случаев утепление выполняют поверх перекрытия.

    Укладка пенопласта может производится по лагам или под бетонную стяжку. В деревянном доме уместно использовать утепление между лаг.

    При желании можно укладывать материал по лагам и при бетонных перекрытиях, если планируются деревянные полы.

    Утепление деревянного перекрытия Утепление ж/б перекрытия сверху (частный случай с лагами) Пирог утепления пенопластом по железобетонной плите со стяжкой

    Монтаж по лагам ведется в следующем порядке:

    1. подготовка и очистка основания;
    2. укладка гидроизоляционного материала;
    3. раскладка лаг и их закрепление;
    4. укладка пенопласта;
    5. укладка пароизоляции;
    6. монтаж чистого пола.

    Для пенопласта монтаж по лагам компенсирует его невысокую прочность. При укладке под стяжку, ее необходимо дополнительно армировать, что ведет к повышению стоимости строительства или ремонта. Подробнее про утепление пола под стяжку.

    В деревянном здании не рекомендуется использовать в качестве гидро- и пароизоляции полиэтиленовую пленку. Лучше выбрать более дорогой дышащий материал.

    Использование в качестве шумоизоляции

    Для предотвращения проникновения шума можно использовать слой толщиной 30-50 мм. Пирог перекрытия должен выглядеть следующим образом:

    1. перекрытие;
    2. пароизоляция;
    3. пенопласт;
    4. гидроизоляция;
    5. чистый пол.

    Аналогично предыдущему случаю, монтаж ведут по лагам или под стяжку.

    Чердачное перекрытие

    Утепление чердака пенопластом в доме требует такого же расположения слоев, но толщина необходима большая. Можно назначить ее примерно 15 см, а можно выполнить специальный теплотехнический расчет.

    Особенности пенопластового утепления

    Несмотря на большое количество положительных характеристик, пенопласт обладает некоторыми нежелательными свойствами, которые необходимо учитывать при работе с ним.

    Низкая прочность. Производители позиционируют свой материал как достаточно прочный для использования в конструкции пола, но необходимо помнить, что он требует дополнительной защиты от непосредственного воздействия нагрузки. Укладка между лагами, заливка армированной цементной стяжки позволяют защитить пенопласт. Можно также укрепить поверхность с помощью укладки поверх пенопласта тонкого слоя более прочного пенополистирола и заливки стяжки. Подробнее о двухслойном утеплении.
    Способность впитывать воду. Производители уверяют, что пенопласт не боится воды, это так. Но он способен накапливать ее в себе в небольших количествах. Если материал, содержащий влагу, подвергнется низким температурам, он рассыплется на отдельные шарики

    Поэтому важно защитить пенопласт от любого типа влаги. Также не рекомендуется использовать его во влажных помещениях, в этом случае лучше отдать предпочтение его более устойчивому ближайшему родственнику – экструдированному пенополистиролу.

    Соблюдение технологии и внимание к особенностям материала позволят грамотно и качественно утеплить дом и избежать в будущем серьезных проблем с эксплуатацией конструкций

    Важно расположить все слои пирога утепления в правильном порядке, поскольку нарушение технологии приведет к неправильной работе теплозащиты

    Видео-инструкция по укладке пенопласта под стяжку:

    https://youtube.com/watch?v=6eSa8gPCLsM

    Утепления пенопластом на примере балкона:

    Какой материал лучше выбрать

    Выбирая материал для утепления пола, следует обратить внимание на площадь дома, скопление под полом грызунов, тараканов, влажность региона. По своим тепловым качествам каждый из перечисленных материалов является надежным, различия же касаются цены и долговечности, а также возможности заполнения материала насекомыми и его плесневение

    При выборе следует ответить на вопросы:

    • какова высота фундамента дома;
    • имеется ли уклон рельефа;
    • протекает ли в непосредственной близости от дома река;
    • имеется ли в доме подвал или цоколь.

    Самыми дешевыми материалами являются опилки и пеноплекс. Они весьма удобны в монтировании и эксплуатации. Однако если дом подвержен атакам грызунов и тараканов, лучше отдать предпочтение керамзиту, эковате и минеральной вате. Эковата и пенополиуретан – самые дорогостоящие материалы, но вполне надежные и долговечные.

    При выборе материала для утепления обязательно нужно учитывать особенности конструкции, а также позаботиться о хорошей гидроизоляции, которая продлит срок службы любого утеплителя.

    Удовольствие от проживания в деревянном доме может омрачаться холодом, проникающим снизу, сквозь щели напольного покрытия. Исключить неприятности от переохлаждения нижних слоев помещения можно хорошо продуманной и тщательно выполненной теплоизоляцией.

    Велик соблазн сделать утепление деревянного пола пенопластом; можно выбрать другие материалы с низкой теплопроводностью, благо ассортимент позволяет рассматривать большое количество продукции с разными свойствами и ценой.

    Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

    Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

    это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

    Утепление полов защищает дом от промерзания

    • не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
    • таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
    • снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

    Нюансы утепления пола в доме

    Выбор материалов и способов утепления пола в доме полностью зависит от конструктивных особенностей строения, индивидуальных возможностей и предпочтений хозяина. Обязательно учитываются нюансы монтажа и специфика эксплуатации самой древесины.

    Дома из дерева могут быть:

    • каркасного типа;
    • на винтовых сваях;
    • на ленточном фундаменте;
    • на свайном фундаменте.

    Схема утепления пола в деревянном доме: 1 — балки (лаги), 2 — черепной брусок, 3 — доски чернового пола, 4 — пергамин или лутрасил, 5 — засыпка из стружек или опилок, 6 — заливка известковой смесью, 7 — доски чистового пола

    Независимо от того, какой тип имеет строение, утепление деревянного пола в частном доме имеет общие специфические нюансы:

    • использование гидроизоляции – обязательная необходимость. Это предотвратит разбухание досок. Лучшим материалом для гидроизоляции является односторонняя фибра;
    • для обеспечения тепла в помещении необходимо делать двухслойное утепление деревянного пола снизу в частном доме. В таких строениях половое покрытие состоит из плотно подогнанных друг к другу досок. Этот материал подвергается постоянному воздействию перепадов температуры и влаги. Поэтому древесину для пола обязательно подвергают обработке спецсредствами;
    • эксплуатационные характеристики утеплителя не должны изменяться при контакте с древесиной.

    Все перечисленные моменты необходимо соблюдать при проведении утепления пола на даче и в частном загородном коттедже.

    Читать далее 0 5
  • Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Плюсы и минусы различных потолков

    Оптимальная высота потолка в частном доме – это усредненное значение. Если задача состоит в постройке комфортабельного жилья без особых изощрений при минимальных расходах, наиболее правильный выход – это следование стандартным размерам. При этом стандартные размеры в 2,6 метра легко позволяют избежать многих недостатков, делают жизнь в доме приятной для его обитателей.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Частный дом

    Высокие потолки

    Они имею свои минусы:

    1. Расходы на этапе строительства здания будут выше. Это также тянет за собой повышенные затраты на внутреннюю отделку помещения.
    2. Сложная организация отопительной системы, эксплуатация которой потребует значительных денежных средств.
    3. Повышение сложности ремонтных работ. Ремонтники вынуждены будут применять специальные сооружения. Это тянет за собой увеличение стоимости и времени проведения ремонтных работ.
    4. Трудности, проявляющиеся при повседневной жизни. Необходим особый подход при обслуживании, уборке помещения. Сложности может вызвать даже замена лампочки.

    Плюсы:

    1. Способствуют формированию специфической атмосферы, ощущению простора.
    2. Большое пространство для фантазии при декоративном оформлении. Такие потолки способствуют созданию индивидуального дизайна перекрытия, возможно применение нескольких уровней с помощью различных декоративных решений из гипсокартона. Они отлично подойдут для стиля барокко, который предполагает наличие многообразной лепнины, а также для классики.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Типовой проект

    Пространство при высоких потолках специалисты рекомендуют оформлять, следуя «правилу трех» – стены разделяют на три участка. Нижний уровень предназначен для вспомогательной отделки, средний – занят полками, картинами.

    При этом не рекомендуется помещать картины за уровнем глаз, иначе возникнет ощущение пустоты. Последний участок стены, верхний, оставляют пустым. Такая разбивка позволяет еще больше визуально поднять уровень потолка. Для освещения рекомендуют применять люстры большого размера. Благодаря им комната станет изящной и шикарной.

    Низкие потолки

    Плюсы:

    1. Формируют ощущения давящего перекрытия, что вызывает дискомфорт от пребывания в помещении.
    2. Невозможность использования больших люстр, особенно применительно к потолку высотой 2 метра – большой люстрой при этом будет создана неблагоприятная обстановка.
    3. Ограничение по декоративному оформлению – нерациональным будет многоуровневый потолок. Его создание сопровождается сложностями, а реализация на практике возможна только при обращении к специалистам высокой квалификации.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Высота потолков в частном строении

    Преимущества низких потолков заключаются в недостатках высоких, подробно останавливаться на них не имеет смысла. Специалисты при оформлении дизайна помещения с низкими перекрытиями рекомендуют отказаться от следующих элементов:

    • абажуров, массивных торшеров;
    • лепнины на потолке, использования объемных декоративных элементов;
    • больших шкафов, высоких столов и громоздких диванов;
    • расписных гардин, закрепляющихся непосредственно на стене, подойдут обычные – пластиковые, закрепляемые на потолке.

    Дизайнеры считают, что лучше сделать акцент на фактуре, цвете комнаты. Хорошим решением будет максимальное использование белого. Такой цвет способствует визуальному увеличению пространства.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Прихожая

    Стены и потолок можно оформлять с помощью оттенков белого цвета. При оформлении интерьера комнаты предпочтительно использование зеркальных, глянцевых материалов. Отражающие поверхности также способствуют визуальному увеличению кубатуры помещения. Наилучшее решение – натяжной глянцевый потолок.

    Как рассчитать оптимальную высоту потолка при проектировании и ремонте

    Как видно из описания различного жилья, стандартная высота потолка может быть различной, ее можно уточнить и сравнить в приведенной ниже таблице.

    Таблица 1. Стандартная высота пололка в разных типах домов.

    Кроме стандартной, существует и такое понятие, как оптимальная высота потолка. Она учитывает не только требования СНиП к микроклимату и безопасности, но и эргономику помещений, сочетание габаритов по всем трем измерениям. Следует отметить, что оптимальная высота потолка не должна быть ниже регламентируемой.

    Таблица 2. Выбор оптимальной высоты потолков в различных помещениях.

    Условия, иллюстрацииКраткое описание

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Условие 1. Микроклимат и воздухообмен

    Для жилых комнат и кухни оптимальная высота потолка в чистовой отделке должна быть не меньше роста самого высокого члена семьи плюс 1 метр. Это связано с тем, что в верхнем метровом слое воздуха в помещении содержится максимум пыли, бактерий и вредных газов, образующихся при дыхании и работе отопительных приборов. Чтобы обеспечить хорошее самочувствие, нужно исключить вдыхание воздуха из этого слоя воздуха. При среднем росте в 170 см потолки в чистовой отделке выполняют высотой 2,7 метра.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Условие 2. Отопление и затраты на него

    Не следует чрезмерно завышать высоту потолка – это существенно удорожает отопление. Так, для дома площадью 100 м2 увеличение расстояния от пола до потолка на 30 см грозит увеличением кубатуры здания на 30 м3, что потребует установки более мощного отопительного оборудования и повысит затраты на обогрев.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Условие 3. Этажность и планировка

    Для двух- и трехэтажного дома слишком высокие потолки тоже нежелательны, причем не только из-за увеличения затрат на строительство. Лестница на верхние этажи при увеличенной высоте потолка займет большую площадь либо будет иметь слишком крутой уклон, что неудобно и порой небезопасно. Если вам хочется просторную гостиную или зал в двухэтажном доме, используйте планировку со вторым светом, как показано на картинке. В таком доме высота потолка в гостиной или зале занимает оба этажа.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Условие 4. Назначение помещения

    Бессмысленно делать высокие потолки в помещениях с временным пребыванием: в кладовой, гараже, небольшом коридоре. В них вполне достаточно высоты 2,2-2,5 метра. Также не следует делать высокие потолки в бане и сауне – так сложнее будет протопить до нужной температуры. В них достаточно 2,2-2,3 м.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Условие 5. Площадь комнат

    Основное правило: чем просторнее комната, тем уместнее в ней высокие потолки. Так, для гостиной или столовой с площадью от 20 м2 подходит высота потолков 3,0-3,5 метра; для кухни, спальни и детской достаточно 2,7-3,2 метра; для санузла – 2,7-3,0 метра. Добиться различной высоты в разных комнатах можно за счет подвесных или натяжных конструкций и отделки потолка. Под ними, кроме того, можно скрыть коммуникации и вентиляционные системы.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Несмотря на то, что стандартная высота потолка регламентируется нормами, ее значение может сильно различаться. При покупке нового или вторичного жилья этот параметр нужно уточнить в техническом паспорте на квартиру или дом либо измерить самостоятельно. При частной застройке лучше руководствоваться личными потребностями и предпочтениями, ведь правильно выбранная высота помещений позволит не только создать в доме нужный стиль и интерьер, но и обеспечить там комфортную обстановку.

    Стандарты и практика

    Несмотря на то, что стандартная высота потолка в 2,5 метра в новых домах практически не встречается, это не означает, что после покупки квартиры в новостройке счастливый новосел не получит комнаты с низкими давящими потолками. Если качество постройки оставляет желать лучшего, потолочная поверхность неизбежно потребует дополнительного выравнивания, что может немало сократить пространство. Поэтому стандарт и практические условия в ряде новостроек — разные понятия.

    Нормы

    Ни один нормативный документ и ни один стандарт не устанавливают единственно правильный параметр. В СНиП указывается только минимальная высота потолка. Ниже этого параметра вести строительство недопустимо. СНиП дает следующие рекомендации:

    • В жилых комнатах и кухнях нижний показатель составляет 2,5 м. Для климатических районов 1А, 1Б, 1Г, 1Д и 4А — 2,7 м.
    • В коридорах и холлах высота потолков должна быть не менее 2,1 м, что определяется требованиями безопасности передвижения людей.
    • Мансарды и помещения с наклонными ограждающими конструкциями допускается строить с высотой, меньшей по сравнению с нормативной. Стандарт в этом случае определяет процентное соотношение пространства комнаты с низкими и стандартными потолками. Потолки с меньшей высотой должны занимать не более половины помещения.
    • Высота самой нижней части потолка мансарды не может быть менее 1,3 метра, если уклон составляет 30°. При увеличении уклона до 45° расстояние от пола до потолка СНиП не нормируется.
    • Для общественных зданий СНиП устанавливает стандарт 3 м.
    • Жилые помещения, расположенные в общественных зданиях, обустраиваются в соответствии с рекомендациями, разработанными для квартир.

    Вопросы эргономики

    Если минимальное расстояние от пола до потолка определяется СНиП, то разработкой оптимальных параметров занимается эргономика. В задачи этой науки входит расчет параметров помещения, которые позволят человеку чувствовать себя максимально комфортно. Не секрет, что в комнате с низким потолком возникает ощущение давления. Некомфортным будет и высокое помещение небольшой площади. Здесь человек ощущает себя, словно в колодце.

    Комфортное помещение должно отвечать следующим требованиям эргономики:

    • Достаточное количество естественного освещения.
    • Достаточное количество свежего воздуха.
    • Оптимальный влажностный режим.

    Соблюдение этих требований во многом зависит от размеров помещения и высоты его потолков.Оптимальная высота потолка впервые была обоснована Дюрером. Дальнейшие исследование проводились немецким архитектором Эрнстом Нойфертом, который разработал модули с идеальными параметрами. Эти и другие исследования впоследствии были взяты за основу для норм СНиП.

    В домах разного типа

    В квартирах высота потолков может быть разной, так как она зависит от проекта постройки здания. На сегодняшний день на рынке жилья можно встретить дома как старой так и новой планировки. Например, жилье в «сталинке» характеризуется большой площадью, комнаты часто украшены красивыми наличниками и лепниной, а высота стен в них достигает от 3,2 до 3,5 м.

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеКакая оптимальная высота потолков в частном доме

    Не менее популярны также и «хрущевки», для которых свойственна небольшая жилая площадь, хорошая звукоизоляция и качественные перекрытия высотой от 2,5 до 3,2 м. Со сменой эпохи их заменили квартиры нового типа – «брежневки», их помещения стали просторнее, а в проекте появилась даже достройка прихожими.

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеКакая оптимальная высота потолков в частном доме

    Большую часть жилищного фонда составляют панельные дома. Первые здания строились в 5 этажей, высота потолка в них не превышала 2.5 метра.

    На сегодняшний день приобрести квартиру можно не только в панельной пятиэтажке, но и девятиэтажках. Ремонт жилья с такой планировкой выполнить трудно, так как придется не только визуально поднять потолки, но и сделать демонтаж перегородок.

    Что же касается владельцев квартир в панельных новостройках, то им повезло, так как высота потолков комнат стала намного больше – от 2,7 метров.

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеКакая оптимальная высота потолков в частном доме

    Отдельного внимания заслуживают дома нового типа, в их монолитных апартаментах дизайнеры создают самые различные виды планировок, благодаря которым жилье становится элитным и соответствует всем уровням комфортного проживания.

    Встречаются также в новостройках и квартиры эконом-класса, в отличие от бизнес-класса для которого характерна высота помещений 3 м, в них этот показатель ровняется 2,7 м.

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеКакая оптимальная высота потолков в частном доме

    В многоквартирном доме некоторые из комнат могут размещаться на мансардном этаже, как правило, там отводится место для спален или кухонь. Чтобы максимально организовать верхний этаж и сделать его жилым, высота мансарды не может быть менее 2,1 м.

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеКакая оптимальная высота потолков в частном доме

    Почему так важна высота

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеСтандартная высота потолка в квартире (h =2,5…3,2 метра) зачастую не позволяет её владельцу реализовать свои интересные задумки в дизайне. При высоких потолках в доме всегда есть преимущество, ведь в таких домах больше света и воздуха, а также отсутствует ощущение замкнутого пространства.

    Дизайн-проект помещения с высокими потолками (h=3,2…3,7 метра и более) позволяет воплотить яркие идеи и самые смелые решения.

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеДля избежания ощущения пустоты, в квартирах с высокими потолками можно не только повесить многоуровневую хрустальную люстру, но и сделать дополнительный этаж-чердак – зону для отдыха, к которой ведёт небольшая лестница, а наверху расположено дополнительное спальное место и библиотека.

    Обустройство пространства в жилых помещениях с высоким потолком имеет некоторые особенности:

    Для интерьера крупногабаритных помещений с высокими потолками рекомендовано выбирать массивную крупную мебель

    При этом важно визуально не перегружать помещение, чтобы не перечеркнуть ощущение света и пространства

    Какая оптимальная высота потолков в частном домеСледует отметить, что дизайн жилого помещения с высоким потолком зачастую выполняют в стиле лофт (современный стиль, который можно описать девизом: «меньше перегородок, больше свежего воздуха»). Данный стиль подчёркивает преимущества помещения и организовывает скрытые места для хранения вещей, эффективно организовывает окружающее пространство. Но для некоторых владельцев жилых помещений с высокими потолками по вкусу приходится стиль модерн.

    Вне зависимости от приверженности стилю возникает обширное поле для фантазии. Очень красиво и актуально в таких помещениях будут смотреться арки фигурной формы, декоративные элементы различной сложности, натяжные или подвесные многоярусные потолочные конструкции. Ещё один плюс такого помещения в том, что не будет необходимости до сантиметра выставлять уровень потолка, так как они незаметны в общем пространстве.

    Плюсы и минусы низких потолков

    Низкий потолок — понятие относительное. Для помещений большой площади и высота 2,8 может показаться недостаточной, а для маленькой спальни, где человек проводит время, главным образом, лежа, потолок 2,4 м не будет выглядеть низким. При выборе высоты потолков в загородном доме необходимо ориентироваться на величину площади комнат, чтобы их пропорции были гармоничными.

    • вызывают ощущение несвободы, давления;
    • ограничивают в выборе потолочных светильников;
    • делают невозможными такие дизайнерские решения, как натяжные или подвесные конструкции.
    • придают интерьеру непрезентабельный вид.

    Но есть у них и достоинства, ведь за счет снижения высоты стен в частном доме, экономятся средства на строительство, уменьшаются расходы на отопление.

    С учетом всех этих плюсов и минусов и определяется оптимальная высота потолков каждого помещения в частном доме, чтобы эстетика и экономика находились в разумном балансе.

    Дизайнерские решения и эргономика

    С точки зрения эргономики — параметры помещения должны быть такими чтобы человек чувствовал себя комфортно в квартире, спорт-зале, кинотеатре.

    Существует несколько основных постулатов комфортности помещения:

    1. оптимальный микроклимат (удобные температура и влажность);
    2. необходимое поступление свежего воздуха;
    3. достаточное естественное или искусственное освещение.

    Стандартная высота потолка в квартире позволит выполнить, практически любую конструкцию перекрытий, исключая, разве что, тяжелые многоярусные подвесные устройства. При оформлении таких дизайнерских решений высота от пола до потолка должна быть максимальной.

    В остальных случаях можно использовать любые материалы:

    1. потолочную плитку;
    2. натяжные конструкции;
    3. несложные подвесные потолки.

    Плитка для потолочных перекрытий подходит для отделки помещений с любой высотой стен. Практически не скрадывает и не убавляет пространственные масштабы. Легка в монтаже и уходе. Во время ремонта с наклеиванием справится любой домашний мастер. Единственный недостаток — не сможет выровнять плиты перекрытий, более того, при наклеивании на неровную поверхность может отойти и свести в будущем всю работу на нет.

    Натяжные полотна — наиболее приемлемый вариант отделки потолочных перекрытий. Они не требуют специальной подготовки поверхности. Ширина профилей, на которые крепится полотно не слишком велика.
    Но, стоит отметить, что многоуровневые конструкции в комнатах с низкими потолками применять не следует. В таких помещениях оптимальным будет одноуровневое глянцевое или матовое полотно с точечными светильниками.

    Возможны натяжные полотна с 3Д эффектом и оригинальной подсветкой, подобрать которую можно с учетом того, что потолок визуально будет выглядеть выше.

    Подвесные перекрытия могут воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Монтаж конструкций производится без подготовки основы, тем более, что спрятать под такой потолок возможно и световую арматуру и другие коммуникации.

    При большой высоте потолочных перекрытий можно создать многоуровневую стильную и элегантную форму. В комнате с низкими перекрытиями лучше остановиться на одноуровневом варианте с оригинальными встроенными светильниками или люстре, позволяющей подсветить потолочную поверхность снизу.

    Какой должна быть комфортная высота потолков и каково это значение на практике

    Высота потолков – важный параметр, от значения которого зависит уровень комфорта в комнате и возможность реализации определенных дизайнерских идей. Для разных видов помещений предусмотрены свои нормы. Такие значения указываются в нормативной документации, также этими вопросами занимается эргономика.

    Эргономика жилых помещений

    Наука эргономика разрабатывает параметры оптимальной высоты потолка, при которых человек чувствовал бы себя максимально комфортно.

    Для создания комфортной атмосферы при строительстве должны соблюдаться следующие эргономические условия:

    • большое количество естественного света;
    • достаточное количество кислорода;
    • поддержка оптимального режима влажности.

    Указанные требования будут отличаться в зависимости от размеров комнаты.

    Первые оптимальные значения были рассчитаны Дюрером и Эрнстом Нойфертом (около 2.7 м). Именно они берутся за основу для расчетов стандартной высоты потолков в СНиП – строительных нормах и правилах, использующихся во время строительства.

    Нормы

    Стоит отметить, что нормативными документами не устанавливается единственно верное значение, а лишь указывается минимальная высота потолка для жилых помещений разного типа. Ниже нее строительство не допустимо.

    1. Жилые помещения и кухни – 2.5-2.7 м.
    2. Коридоры и холлы – 2.1 м.
    3. Котельные – 2.2 м.
    4. Бани, парные, сауны – 3.2 м.
    5. Химчистки и прачечные – 3.6 м.
    6. Офисы и другие административные объекты – 3 м.

     На практике

    Современный показатель расстояния от потолка до пола зависит от многих факторов. Основной – уровень жизни хозяев помещения. В многоквартирных и частных домах, а также коттеджах, которые строятся для дальнейшей продажи, застройщики могут учитывать пожелания заказчиков. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Обычно же высота потолков в панельном доме колеблется в пределах 2.5-3.2 м. Считается, что величина 2.5 м – нижний порог, при котором не возникает ощущения дискомфорта и «давящего» эффекта.

    Высота сталинских потолков

    Высота квартир в сталинских домах составляет 3-4 м. Строились они еще в 30-50-х годах ХХ века во времена правления Сталина. Эти квартиры большие и светлые, имеют широкие коридоры, объемные дверные и оконные проемы, просторные санузлы, кухни, комнаты. Можно смело утверждать, что такие помещения полностью соответствуют эргономическим требованиям.

    Высота потолков в брежневке

    Высотные брежневские дома (от 9 до 16 этажей) появились в СССР в 70-х годах. Поначалу помещения в них называли квартирами улучшенной планировки. Если сравнивать их с комнатами в хрущевках, то это действительно было похоже на правду. Расстояние от пола до потолочной поверхности в брежневских домах – 2.5–2.7 м. Общая площадь квартиры – 20-80 кв. м.

    Потолки в новостройках

    Сегодня при постройке домов применяются разные стандарты. Квартиры класса элит могут иметь высоту 3 м и больше. Стоимость квадратного метра такого жилья значительно выше среднего. В бюджетных вариантах останавливаются на значении 2.7 м, что считается оптимальным как с финансовой стороны, так и с точки зрения комфорта. Средние значения высоты комнат в девятиэтажке – 2.6–2.8 м.

    Натяжные потолки

    Натяжные конструкции рекомендуется устанавливать в высоких помещениях от 2.7 м, так как им свойственно скрадывать пространство. На сколько потолок уменьшит высоту, зависит от типа монтируемых светильников и инженерных коммуникаций. Обычно эта величина составляет около 10 см. Минимальное расстояние между основным и натяжным потолочным покрытием не должно быть менее 3 см.

    Совет! В низких комнатах (менее 2.4 м) натяжные потолки нужно использовать с осторожностью. Лучший вариант в таком случае – простые одноуровневые конструкции

    Если же помещение позволяет, то пространство для дизайнерских фантазий не ограничено, и вполне можно остановиться на трех- или четырехуровневых конструкциях со сложными конфигурациями.

    Как зрительно увеличить высоту потолка

    Если помещение низкое, можно добавить ему пространства визуально:

    • выбрать правильную отделку потолка, например глянцевое покрытие;
    • использовать при оформлении стен и потолка материалы одного оттенка (белого, молочного, кремового);
    • выделить границы между стеной и потолком зеркальной полосой;
    • покрыть стены узором с вертикальной ориентацией (узор должен быть не слишком частым и не излишне ярким);
    • установить карнизную подсветку (карниз следует вешать на высоте 5-10 см от потолка).

    Высота помещения влияет не только на стоимость самого жилья и его обслуживания, но и на самочувствие тех, кто в нем живет. Этот показатель определяет варианты дизайна, которые можно применить для отделки, отвечает за комфортную атмосферу и уют в ваших комнатах.

    Стандартная высота потолков в различных домах

    Сегодня понятия стандартной высоты потолка в частном доме не существует, т.к. регламентированию она не подлежит. Ее выбор производится на этапе проектирования по желанию будущего домовладельца. Чтобы легче было определиться с выбором, давайте рассмотрим, какого уровня потолки строили в разных типах многоэтажек.

    Сталинки и старый жилой фонд

    Одним из достоинств, за которые так ценятся дома сталинской постройки, являются высокие потолки. Их уровень составляет 3,3-3,6 м, даже современное элитное жилье не дотягивает до этого параметра.

    Квартиры хрущевки

    Хрущевки — жилье низкобюджетное, при их постройке в приоритете было не качество, а количество построенных домов. Поэтому уровень их потолков соответствовал минимальным нормам СНиП — 2,7 м для северных регионов и 2,5 м — для остальных.

    Панельные и блочные дома

    Хоть и называют последние десятилетия СССР эпохой застоя, но в размерах и планировке построенного в те годы жилья прослеживается заметный прогресс. Панельные и блочные многоэтажки, построенные в 80-е годы, отличаются большей площадью и высотой комнат 2,65-2,75 м.

    Современные квартиры

    Уровень потолков современных квартир зависит от того, к какому сегменту жилой недвижимости они относятся. Эконом-варианты могут иметь высоту, не достигающую 2,7 м, жилье бизнес-класса — от 2,75 и выше, элитные квартиры — 3-3,2 м.

    Какая оптимальная высота потолков в частном доме

    Дома частной застройки

    Так все-таки, какая лучшая высота потолка в частном доме? Наиболее оптимальной с точек зрения комфорта и экономической целесообразности будет «золотая середина» — потолки уровня 2,6-3 м. Для комнат маленькой площади этот параметр может составлять 2,6-2,7 м, для просторных — 3 м.

    Разумным решением будет высоту потолков сделать в частном доме следующим образом: этаж, на котором расположена гостиная, столовая, построить более высоким, а этажи со спальнями — пониже.

    Случается, что не устраивает высота стен в уже построенном доме. Если стоит задача сделать потолки более низкими, то она легко решается установкой подвесных или натяжных конструкций.

    А если стоит вопрос, как увеличить высоту потолка в частном доме, то его решение возможно только в постройках с балочными перекрытиями. Их можно поднять домкратом, и дополнить недостающую кладку стен. Если строение имеет железобетонные перекрытия, то увеличить этот параметр возможно только визуально, используя дизайнерские приемы.

    Читать далее 0 32
  • Как утеплить баню из бруса

    Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане

    Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

    Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

    Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах.

    Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

    Межвенцовое утепление и заделка щелей

    Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

    Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

    Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

    ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелейв бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др

    недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей

    Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

    Щели снаружи бруса или бревна заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

    Наружное утепление

    Деревянные конструкции

    Процесс теплоизоляции помещения, в котором размещается баня, можно условно разделить на два этапа – наружные и внутренние работы (см.также статью Утепление бани – материалы и технологии). Ниже мы рассмотрим, как утеплять баню, сделанную из разных материалов, и начнем, естественно, с традиционного варианта – деревянного сруба.

    По большому счету, деревянные бани и сауны ранее не утеплялись вообще никак. То есть для сохранения в них максимальной температуры не возводились никакие дополнительные конструкции.

    Однако улучшить теплосберегающие характеристики деревянного сруба все-таки можно:

    Главным источником теплопотерь являются щели между венцами бани

    Неважно, сложен сруб из кругляка или из бруса, все равно с течением времени древесина усохнет, и зазоры между элементами достигнут нескольких миллиметров

    Как утеплить баню из бруса

    Конопатим венцы

    • Чтобы уменьшить теплопотери в процессе постройки бани между венцами закладываем специальный утеплитель.
    • Через полгода после постройки (в идеале баня в это время не эксплуатируется) дополнительно конопатим все щели. Для этого можно использовать паклю, мох или специальные материалы.
    • Для заделки щелей используют молоток и специальную лопатку – «конопатку».

    Кирпичные конструкции

    Кирпичные бани утепляются проще, правда, при этом используются более дорогие теплоизоляционные материалы. 

    • Выбирая чем утеплить баню снаружи, многие отдают предпочтение дешевому пенопласту, хотя лучше все же использовать пенополистирольные плиты. Они хоть и стоят дороже, но отличаются большей прочностью и долговечностью.
    • Перед началом утепления стену грунтуем, а затем монтируем нижний направляющий профиль. Поверх кирпичной кладки на пластиковые дюбели крепим плиты полистирола, после чего – проклеиваем швы монтажной пеной.
    • Наклеиваем на пенополистирольную обшивку стеклу из стекловолокна, после чего – штукатурим баню.

    Как утеплить баню из бруса

    Возможная схема наружного утепления

    Этот способ – самый простой, и именно его используют чаще всего, когда выполняют все работы своими руками. Однако это не единственная технология, и если позволяет время и финансы, можно обустроить даже многослойный вентилируемый фасад – схема его конструкции приводится выше.

    Утепление кирпичной бани

    Для начала следует отметить, что постройка бани из кирпича значительно дешевле, нежели постройка бани деревянной. Исходя из этого, многие любители парной возводят баню именно из этого материала. Однако при этом надо знать, что баня из кирпича требует не только качественного утепления, но и дополнительной обработки, защищающей строение от воздействия воды, пара и перепада температур.

    Утепление бани снаружи производят, используя различные минераловатные утеплители. Данный вид утеплителя чаще всего реализуется в рулонах, плитах и матов. Рулонный минераловатный утеплитель используют для обтяжки всей наружной поверхности стен бани. Крепится он с помощью обычных деревянных планок и реек. Если баня утепляется при помощи плит, то между ними следует вмонтировать металлические уголки, которые должны совпадать с размерами плит.

    Как утеплить баню из бруса

    Приступая к работе надо принимать во внимание, что утепления требует не только поверхность стен бани, но и весь периметр фундамента. Отделка поверху утеплителя выполняется из того материала, которому отдает предпочтение владелец бани

    При этом между слоем утеплителя и внешней отделкой обязательно следует сохранять небольшой зазор – в процессе эксплуатации он будет служить вентиляцией.

    Для того чтобы баня служила долго и полноценно утеплить необходимо и крышу строения. Чаще всего это делается с помощью глины или травяного дерна. Глину разводят водой до состояния жидкой сметаны и залить поверхность крыши тонким слоем. Дождавшись полного высыхания первого слоя, заливают второй слой глиняного раствора. Затем глину тщательно утрамбовывают и засыпают материалом, обладающим высокими теплоизоляционными характеристиками, например, опилками. На пол кирпичной бани укладывают кафель. Дополнительное утепление полу не требуется – кафель нагревается быстро и прекрасно сохраняет температуру.

    Утепление бани из бруса снаружи

    Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

    1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.В промежутки укладывается утеплитель.Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.Слой отделки.

    Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

    Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

    Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

    Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

    Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

    Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников.

    Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче.Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

    Утеплители из синтетических материалов для бань из бруса

    Как утеплить баню из бруса

    Синтетические материалы для утепления сруба бани

    Прежде чем начать утепление бани, следует учесть тот факт, что использование синтетических материалов для этих целей крайне не желательно. Обусловлено это тем, что баня теряет свои лечебные свойства. Несмотря на это каждый материал достоин более подробной информации.

    Минеральная вата

    Главное достоинство этого материала в том, что он совершенно не горюч. Минусы минеральной ваты это ее совершенная не долговечность и слишком высокая чувствительность к влаге. Используется она не только для теплоизоляции бань, но и при строительстве многих других объектов. Продается минеральная вата в рулонах или листах. Минеральная вата очень удобна, а пользоваться ей крайне просто. Также выделяется достаточно низкая цена.

    Пеноизол

    Пеноизол является экологически нейтральным материалом, не накапливающим вредных веществ. Им очень легко и удобно пользоваться, он долговечен и надежен. Пеноизол не подвержен гниению и горению, не привлекает собой насекомых и грызунов, которые его старательно избегают. Продажа осуществляется в виде рулонов, рассыпчатой крошки или листов.

    Пенополистирол

    Этот материал выделяется среди других тем, что отлично удерживает тепло, хотя показатель теплоизоляции сильно зависит от фирмы, производящей его. Минусом пеностирола является его легковоспламеняимость. При горении выделяется стирол, который обладает слаботоксичными свойствами. Материал долговечен и довольно удобен в эксплуатации. Цена пеностирола сильно зависит от фирмы производителя и качества материала.

    Пенополиуретан

    Среди всех материалов из синтетики – пенополиуретан является лидером по теплоизоляционным свойствам. Именно поэтому бани, обработанные пенополиуретаном, считаются сами теплыми. Этот материал чрезвычайно долговечен, но также легко воспламеняется, при этом выделяя очень токсичные цианиды. Стены им покрываются в виде опыления. Цена пенополиуретана во многом зависит от производителя и качества материала.

    Материалы для утепления

    Утеплитель для бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта— он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

    Пенополиуретанвыделяет вредные вещества, поэтому не годится.

    Минеральные ватыимеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

    Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокнои мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев.

    Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

    А вот эковатауже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

    Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

    ***

    В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань- это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

    Еще в эпоху Древней Руси люди занимались утеплением бань. Для этого они активно использовали природные материалы, которые хорошо уплотняли швы, обеспечивали легкость работе, являлись чистыми с точки зрения экологии.

    Образцами таких тканей были обычные мох, лен, войлок. Однако единственным недостатком таких материй являлась их способность к загниванию. В наши дни все чаще стали использовать наиболее модернизированные средства утепления сооружений.

    Баня из бруса без утепления будет быстро остывать, поэтому очень важно утеплить ее как снаружи, так и внутри. Всем известно, что находиться в теплой бане очень приятно

    Всем известно, что находиться в теплой бане очень приятно.

    После ее посещения можно наблюдать замечательный косметический эффект, омоложение и оздоровление организма

    Чтобы сауна была теплой и приносила лишь положительные эмоции, важно осуществить утепление бани из бруса изнутри. Качественно проведенная работа способствует установлению в бане стабильного жара и существенной экономии дров

    Утепление бани только вначале кажется легким делом.

    Ведь здесь недостаточно простого заделывания щелей паклей. На самом деле вначале следует разобраться с подходящим утепляющим материалом. Затем нужно изучить подробные детали теплоизоляции зданий, возведенных из бруса.

    Этого времени будет вполне достаточно для хорошей усадки постройки. Какой стройматериал будет лучшим?

    Что будет практичнее: обычный мох и пакля или новинки в виде минеральной ваты, пеноизола или пенополиуретана? Как правильно утеплить баню? Об этом будет сказано ниже.

    Утепление бани из бруса изнутри или снаружи, как лучше

    Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня?

    В первом случаенужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случаепоможет внешнее утепление.

    ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления

    Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

    Процесс утепления бани

    Во время постройки бани из бруса, утепление необходимо в том случае, если планируется париться в зимнее время или тепла, исходящего от печи недостаточно, чтобы нагреть помещение парильни то требуемой температуры. Чтобы понять, как утеплить деревянную баню, следует изучить большое количество материалов на данную тему. Это поможет избежать большого количества ошибок и проблем, которые могут возникнуть непосредственно на этапе монтажа термоизоляционных материалов, из-за чего сроки работы могут увеличиться.

    Утепление бани производится изнутри, снаружи и внутристенно. Внутристенная термоизоляция монтируется по мере строительства стен. Между внутренней и наружной стеной укладывают слой минеральной ваты, или других теплоизоляционных материалов.  Основная масса работ по внутреннему утеплению производится перед началом отделки внутреннего интерьера. Исключением из правила являются пол и чердачные перекрытия.

    Как утеплить баню из бруса

    Утепление пола бани

    Перед тем, как начать утепление чердачного перекрытия, стоит позаботиться о паробарьере. Для обеспечения пароизоляции используются: стеклогидроизол, толь или полиэтилен. Следующим слоем насыпается керамзит, шлак или фибролитовые плиты. Основными требованиями, которые следует предъявлять утеплителю, являются: пожароустойчивость, качество теплоизоляционного слоя должно быть равным аналогичному значению 25 сантиметров минеральной ваты. Поверх теплоизоляционного слоя накладывается стяжка из песка и цемента, толщиной не меньше 3 сантиметра, поверх которых укладываются ходовые доски.

    Утепление парилки бани из сруба начинается с утепления стен изнутри. Укладывать тепло- и пароизоляцию рекомендуется под такие материалы, как гипсоволокно, гипсокартон, магнезит. Несомненно, это снизит полезную площадь помещения, но зато заметно увеличится количества сохраняемого тепла.

    Как утеплить баню из бруса

    Утепление парильни бани

    Утепление деревянной бани  снаружи начинается с утепления ее фасада, на этапе строительства стен. Для этого между бревнами сруба укладывают межвенцовый утеплитель, в качестве которого могут выступать и обычная пакля, и более современные утеплители, производимые на основе джута и льна. Толщина межвенцового для бань из браса не должна быть меньше 0.5-1 сантиметра, а из сруба – 1.5 сантиметра.

    Оптимальным временем, когда следует утеплять фасад, является середина лета. В этот период нет резких, скачкообразных колебаний температуры и влажности.  Перед тем, как начать работы по утеплению фасада, его следует обработать средствами, защищающими от процессов гниения и предотвращающих возгорание. Если есть необходимость, проконопачиваются межвенцовые щели. Утепляется фасад минеральной ватой, пенополиуретаном, пенополитиролом. Каждый слой утеплителя нужно закреплять при помощи анкеров, рассчитывая, чтобы стык ниже предыдущего ряда перекрывался верхним, напоминая кирпичную кладку.

    Как утеплить баню из бруса

    Баня в процессе утепления

    Чтобы предотвратить образование конденсата во время перепада температур и влажности воздуха, под обрешеткой и в толще фундамента предусматривают продохи – специальные вентиляционные отверстия, через которые водяной пар выводится вместе с потоками вентиляционного воздуха.

    Для правильного выбора утеплителя следует заручиться помощью профессионалов и как можно больше узнать самостоятельно. Прежде чем начать утепление деревянной бани, следует все тщательно распланировать.

    Узнав, как утеплить баню из бруса в целом, следует подробнее остановиться на самой важной части. Наибольшее значение имеет теплоизоляция парильни, ведь в ней важно быстрое создание и постоянная поддержка высоких температур (от 60 до 130 градусов Цельсия)

    В русской бане оптимальной температурой считается 60-90 градусов Цельсия, так как жар добивается за счет высокой влажности, а финская сауна требует более высоких температур, до 130 градусов Цельсия, из-за сухого воздуха.

    Важность уменьшения теплопотерь состоит в том, что для создания требуемой температуры необходимо определенное количество топлива и чем больше тепла теряется, тем более затратным будет растопка бани. Помимо этого недостатка есть и еще один, более глобальный

    Из-за высоких потерь тепла и использования большого количества топлива срок службы бани или сауны значительно сокращается, что влечет за собой дополнительные затраты на ремонт и покупку топлива.

    В конце концов, в ряде случаев теплопотери могут превзойти теплоодачу, и тогда помещение не будет прогреваться вовсе. Для того чтобы избежать подомных проблем следует устроить качественную теплоизоляцию, которая сохранит все целебные свойства настоящей бани, а также будет быстро и надолго прогреваться, даря тепло своим посетителям.

    : 2 289

    Деревянные бани утепление снаружи

    Наиболее популярными были и остаются бани, построенные из дерева. Стены деревянной бани обладают способностью «дышать» и поэтому прекрасно регулируют влажность воздуха в помещении. Чтобы дерево, из которого построена баня, сохраняло свои ценные свойства, утепление производится с использованием натуральных материалов – льноватина, джутого и льноджутого войлока, красного мха или смеси перечисленных материалов.

    Утепление стен бани снаружи не требует специальных профессиональных навыков. С помощью межвенцовых утеплителей конопатят щели и зазоры. Наиболее удобны утеплители из льна – они мягкие и эластичные, благодаря чему ложатся ровным слоем. Утепление джутом займет немного больше времени – он жесткий и ломкий.

    Как утеплить баню из бруса

    Существенный момент – утепление бани производят в процессе строительства, а не после его окончания. Утеплитель укладывают между бревнами, что делает строение не только более теплым, но и гораздо более долговечным и прочным. Уже после того, как установлена крыша бани, производится повторное утепление появившихся зазоров и пазов.

    Советуем дополнительно почитать — Утепление бани из кирпича.

    Внутреннее утепление

    Пол и подпольное пространство

    Для пароизоляции может применяться фольгированный пенополиэтилен, крафт-бумага или пергамин. Они защищают слой утеплителя от намокания, кроме того, слой металлической фольги отражает тепло внутрь помещения.

    Как утеплить баню из бруса

    Засыпаем керамзит

    Если вы планируете утеплить баню своими руками, работы нужно начинать с пола:

    • На бетонное основание настилаем листы рубероида. Поверх них устанавливаем опорные деревянные брусья, на которых затем будут крепиться лаги.
    • На рубероид высыпаем слой керамзита. Чем толще слой, тем теплее будет пол в помещениях сауны.
    • К опорным брусьям фиксируем лаги, предварительно выровняв их по плоскости с помощью уровня.
    • Между лагами на керамзит укладываем утеплитель – минеральную вату или пенопласт. В некоторых случаях возможно заполнение подпольного пространства эковатой – теплоизоляционным материалом на основе целлюлозных волокон.

    Как утеплить баню из бруса

    Осталось сделать пароизоляцию, и можно настилать полы

    Перекрываем теплоизолятор паронепроницаемой мембраной, после чего – настилаем черновой пол.

    Стены и потолок

    Далее следует инструкция по утеплению стен и потолка.

    Порядок выполнения операций может меняться в зависимости от типа используемого материала, но обща схема остается неизменной:

    • Сверху потолочное перекрытие заливаем несколькими слоями раствора из смеси глины и опилок или рубленой соломы (1:1). Поверх высохшего глиняного слоя толщиной 30 см укладываем плитный теплоизолятор и заливаем цементную стяжку.
    • Для предотвращения протекания раствора через доски чернового потолка под глину укладываем сложенную вдвое стеклоткань.

    Как утеплить баню из бруса

    Обрешетка на стенах

    • Внутри на стены и потолок крепим обрешетку из деревянного бруса. Толщина обрешетки должна соответствовать габаритам используемого утеплителя, поскольку при уплотнении теплоизоляционный материал утрачивает часть своих свойств.
    • Внутри обрешетки монтируем плиты или рулоны минераловатного утеплителя.
    • Минеральную вату перекрываем пароизоляционной пленкой. В парилке и душевой используем такие материалы как Алюбар, Пенофол и аналогичные: металлический слой будет дополнительной защитой от потерь тепловой энергии.

    Как утеплить баню из бруса

    Фото обшивки поверх фольгированного слоя

    Читать далее 0 17
  • Производство клееного бруса

    Технология строительства дома из клееного бруса

    Когда проект разработан, дом собирают согласно схеме, как конструктор. Однако возведение стен из этого материала имеет свои особенности.

    Важно проверять ровность всех стыков и геометрию стен и углов.
    Для швов используется джутовый утеплитель.

    Клееный брус может иметь немецкий или финский профиль, который отличается количеством пазов и гребней. Благодаря соединению шип-паз клееный брус, как и профилированный, лучше защищен от попадания влаги между венцами.

    Технология строительства дома из клеёного бруса включает ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент. Глубина фундамента, как правило, не более 70 см, при этом над землей он должен возвышаться не менее чем на 50 см. Если дом большой, то под лаги пола дополнительно выкладывают столбики из кирпича.

    Лаги пола прикрепляются к первому венцу бруса. После их укладки возводят стены, а затем межэтажное или чердачное перекрытие.

    Технология укладки клееного бруса для деревянных домов даже проще, чем технология укладки профилированного или цельного бруса благодаря более точной геометрии.

    В углах клееный брус можно соединять несколькими способами. Проще всего, если куплен уже размеченный и распиленный брус «под проект», тогда в нем уже выпилены чашки для соединения, остается просто собрать дом по инструкции. Если куплен неразмеченный брус, его соединяют точно также, как другие виды. Не рекомендуется соединение с помощью металлических уголков. Можно применять следующие виды соединений:

    • на шпонках,
    • коренным шипом,
    • впритык,
    • в полдерева,
    • в лапу,
    • сковороднем или полусковороднем,
    • ласточкин хвост под 45 градусов.

    Пол состоит из чернового настила, который прикрепляют к лагам с помощью металлического уголка, а между лагами на него укладывают утеплитель. Сверху делают чистовой пол.

    Для крыши делают стропильную систему. Для нее также можно использовать клееный брус, обычно меньшего размера, чем для стен. На стропила прибивают обрешетку и устраивают кровельный пирог с гидроизоляцией, утеплением и пароизоляцией.

    Себестоимость и окупаемость производства

    Клееный брус – это производство, использующее последние технологические разработки. Перед открытием предприятия необходимо произвести расчеты и вычислить затраты и окупаемость.

    Производство клееного брусаКлееный брус – это один из самых качественных и дорогих строительных материалов из древесины

    Основные вложения необходимо сделать в закупку оборудования, на него придется потратить не менее 6,5 млн. рублей. Необходимо подготовить помещение, в зависимости от арендной платы, оно обойдется в 200 тыс. рублей, расходы на автотранспорт –250 тыс. рублей.

    Для производства 100 м3 клееного бруса необходимо 300 м3 древесины и 400 кг клея. Их стоимость составит: 400 тыс. Для зарплаты рабочим придется выделить не менее 100 тыс., транспортировка – 50 тыс., другие затраты – 80 тыс. рублей. Ежемесячные траты равны 620 тысяч рублей.

    Минимальные затраты на открытие предприятия по производству клееного бруса: 7,52 млн рублей.

    Средняя стоимость 1 м3 бруса составляет 11 тыс., если изготавливать 100 м3, то месячная выручка будет равняться 1,1 млн. За вычетом ежемесячных расходов остается 480 тыс. рублей.

    Если все эти деньги направлять на погашение себестоимости, то срок окупаемости составит около 15 месяцев. Но эта цифра условна, она высчитана из расчетов, но только минимального количества произведенной продукции.

    Видео по теме: Производство и особенности

    Подборка вопросов

    • Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
    • Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
    • Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
    • Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
    • Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
    • Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

    Технические характеристики, преимущества, фото и видео.

    Клееный брус в настоящее время самый популярный, экологически чистый строительный материал. Технология изготовления данного пиломатериала пришла к нам из Финляндии, и зачастую продается как финский. Хотя на рынке клееный брус появился не так давно, он быстро стал самым востребованным материалом для строительства деревянных домов.

    Клееный брус и клееный профилированный брус – это строительный пиломатериал, изготовленный путем склеивания отдельных фрагментов – ламелей.

    Ламели – это отсортированные, обработанные и сращенные по длине доски, из которых собирается пакет для клееного бруса. Ламели перед сборкой в пакет промазываются клеем, затем методом прессования достигается прочное их соединения. Благодаря такой технологии брус клееный приобретает свойства, значительно превышающие качества первичного массива древесины.

    В России в основном для изготовления используются хвойные породы древесины. А в США, Канаде и других странах – из местных пород пихты и других сортов дерева. Поэтому наш клееный брус ценится за рубежом, и есть компании, производящие изделия на экспорт.

    Возможность получения более качественного материала по сравнению с цельным массивом является основным преимуществом клееного бруса. Улучшаются технические характеристики и товарный вид, вследствие отбора сырья для ламелей, вырезки дефектных участков, предварительной сушки и строганию

    Еще важно, что брус можно изготовить заданной толщины и длины

    Оборудование компании ООО «СТЛС» позволяет изготовить брус клееный по высоте до 240мм, по ширине до 600 мм, и по длине до 12 метров.

    Приёмка изделий.

    Изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ТУ.
    Изделия принимают партиями. Партией считают количество изделий одной марки, изготовленное на оной технологической линии в объеме сменной выработки. Качество изделий контролируют путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний.
    Приемо-сдаточные испытания каждой партии готовой продукции производит служба качества (лаборатория) предприятия-изготовителя профиля.
    Берут случайные 5 шт. заготовок (деталей), из которых проверяют:
    1) Размеры поперечного сечения.
    2) Длину.
    3) Отклонение от формы изделия.
    4) Пороки древесины.
    5) Дефекты механической обработки.
    6) Влажность древесины.
    7) Шероховатость.
    Прочность и плотность клеевого соединения проверяют один раз в смену на трех образцах.
    При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из проверяемых показаний на любом образце, проводят повторные испытания удвоенного количества образцов. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний, партия изделий приемке не подлежит.

    Технические условия.

    Заготовки и детали деревянные клееные.
    Предназначены для применения в жилищном, гражданском и индивидуальном строительстве.
    1.1 Общие требования
    Изделия должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по рабочим чертежам и технологической документации.
    Материалы, применяемые для изготовления изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов.
    Заготовки имеют прямоугольную форму поперечного сечения, предполагающую последующее фрезерование заготовки в номинальный размер.
    Детали представляют собой фрезерованные изделия и имеют форму поперечного сечения, заданную в рабочих чертежах сборочных единиц.
    1.2 Классификация, основные размеры и условные обозначения.
    Изделия классифицируются по назначению:
     Заготовки брусковые для оконных (дверных) блоков – ЗО (ЗД);
     Детали брусковые для оконных (дверных) блоков – ДО(ДД);
     Детали щитовые для подоконных досок – ДЩПД;
     Детали щитовые для филёнок;
    Изделия подразделяют на предназначенные для применения:
     Нормальные условия (относительная влажность воздуха 30 – 60%, температура от 0 до -40С);
     В наружных условиях эксплуатации (относительная влажность воздуха 30 – 95%, температура от -50С до +50С).

    По согласованию изготовителя с потребителем допускается устанавливать другие величины предельных отклонений от номинальных размеров изделий.
    Предельные отклонения по длине брусковых заготовок не должны превышать +10 мм при длине до 2 м, +20 мм при длине свыше 2 м.

    1.3 Характеристики.
    Детали окон могут быть склеены по длине, ширине и толщине.
    Склеивание древесины по длине должно выполняться на зубчатый шип, длина заготовок для сращивания не менее 180 мм. Число шиповых соединений на лицевой поверхности изделий на 1 м длины устанавливают в договоре на поставку.
    При склеивании брусковых деталей и заготовок по толщине допускается выклеивать брус из двух или трёх заготовок радиального распила.
    Клеевое соединение должно быть плотным. Зазоры в клеевых соединениях не допускаются. Разрушение соединений должно происходить по древесине. Площадь разрушения по клеевому шву не должна превышать 30% общей площади склеивания.
    Площадь клеевых соединений должна быть не менее:
     На скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине – 4,0 МПа;
     На изгиб при склеивании по длине на зубчатый шип – 26-30МПа.
    Долговечность клеевых соединений – не менее 40 условных лет.
    Для изготовления изделий применяют древесину хвойных пород (не ниже второго сорта по ГОСТ 8486 или второй группы качества по ГОСТ 9685).
    Применение древесины разных пород в одном изделии не допускается.
    Влажность древесины должна быть в пределах 10% — 14%.
    По качеству древесины, изделия подразделяют на три группы качества.
    Для лицевых и нелицевых поверхностей заготовок и деталей изделий устанавливают различные требования к качеству древесины. (Поверхность А – лицевая, В – наружная, С – внутренняя).
    Естественные пороки древесины и дефекты механической обработки первой, второй и третьей группы качества древесины брусковых деталей и заготовок ограничивают нормами, установленными в таблице с учётом видов поверхностей (А, В, С).

    Сучки, трещины, кармашки, червоточины, сколы, вмятины на поверхностях вида А и В должны быть заделаны пробками на клею или зашпаклёваны (по согласованию с заказчиком).
    Шероховатость древесины по ГОСТ 7016 должна быть не более:
    А – 40 – 60 мкм;
    В – 60 – 80 мкм;
    С – 250 мкм.

    Чем склеить деревянные доски в щит

    Чтобы правильно склеить мебельный щит, для начала стоит обзавестись специальным оборудованием:

    • Строгальный станок;
    • Дисковая пила;
    • Молоток;
    • Рейсмус для нанесения разметочных линий;
    • Длинная линейка, рулетка и карандаш;
    • Струбцины или самодельные инструменты для стягивания досок;
    • Плоскошлифовальная и ленточная машинки для зачистки дерева. Вместо них можно использовать наждачку, навернув дерево на колодку, но на зачистку уйдёт больше времени;
    • Электрический рубанок;
    • Деревянные доски.
    • Клей.

    Для успешного склеивания досок важно подобрать качественный и надёжный клей:

    • Isofix G818. Профессиональный клей для дерева, сделанный на основе поливинилацетата. Он не содержит растворителей, отличается высокой влагостойкостью и мощной фиксацией, применяется для внутренних и наружных работ, склеивания любых пород дерева. Становится прозрачным после высыхания. Стоимость товара: 232 рубля за упаковку объёмом 500 мл.
    • Столяр или Момент Супер ПВА. Термостойкий, быстросхватывающий и высокопрочный клей, предназначенный для склеивания всех пород дерева, ДСП, МТФ, ДВМ, шпона, фанеры, фурнитуры и ламината. После высыхания становится прозрачным. Стоимость: 330 рублей за упаковку объёмом 750 мл.

    Инструкция – как склеить щит без струбцин и вайм

    Как только вы подготовите всё оборудование, инструменты и подходящий клей, приступайте к склеиванию щита. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

    Подготовка досок

    Дерево для приготовления щитов нужно подобрать одной породы.

    Виды дерева, которые используются для изготовления мебельных щитов:

    • Берёза;
    • Сосна;
    • Дуб;
    • Ясен;
    • Лиственница;
    • Осина.

    Древесина должна быть сухая, ровная и без сучков. Лучше всего купить готовый брус и распилить его под прямым углом на заготовки нужных размеров. При наличии неровностей на брусках воспользуйтесь строгальным станком.

    Толщина досок должна быть на несколько миллиметров больше окончательных параметров щита, так как после склеивания и высыхания их нужно будет дорабатывать шлифовкой. Для этого подберите заготовку с соотношением ширины к толщине как 3:1. Доски должны быть не шире 15 сантиметров, чтобы при сушке в них не возникало чрезмерных напряжений.

    Подготовка к склеиванию

    Перед тем как соединить все доски, их нужно предварительно подогнать так, чтобы получился красивый щит:

    1. Соорудите ровную поверхность, чтобы было удобно склеить щит из досок. Для этого лучше всего использовать ДСП лист;
    2. К двум краям ДСП прикрепите планки, отрегулируйте их высоту в соответствии с высотой заготовок;
    3. Выложите доски между планками так, чтобы они прилегали плотно друг к другу. Если есть щели, уберите их фуганком. Тщательно осмотрите структуру дерева каждого образца. Линии соседних заготовок должны плавно соединиться и тогда щит получится красивым. Чтобы подогнать линии, смещайте доски по длине;
    4. После размещения заготовок на ДСП листе, промаркируйте их или пометьте фигурками, чтобы потом быстро собрать щит обратно.

    Процесс склеивания

    Как только Вы подгоните доски, поочерёдно склейте их между собой.

    Склеиваемую поверхность полностью намажьте клеем

    Важно не нанести излишнее количество клея, иначе он закроет швы. Но и не пренебрегайте клеем – его недостаток негативно повлияет на прочность щита;
    Смазанные доски крепко прижмите один к одному;
    К двум планкам, расположенным по обеим сторонам ДСП, перпендикулярно приложите ещё две планки и закрепите их саморезами

    Это позволит избежать изгибания мебельного щита при склеивании;
    Чтобы повысить склеивание брусков, используйте клинья. Зажимайте доски до тех пор, пока на их поверхность не выступят первые капли клея;
    Дайте щиту просушиться около часа. Затем выньте его из поверхности листа ДСП. Не трогайте материал ещё сутки.

    ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

    Окончательный этап

    Как только самодельный мебельный щит подсохнет, древесину необходимо отшлифовать, отстругать и удалить следы клея.

    Это позволит получить гладкую и ровную поверхность:

    • Поместите в шлифовальную машинку крупнозернистую наждачную бумагу для проведения предварительной шлифовки;
    • Затем обработайте поверхность щита плоскошлифовальной машинкой;
    • Если Вы заметили ворс, от него можно избавиться с помощью небольшого количества воды. Разлейте её на поверхность мебельного щита и подождите, пока она высохнет. После этого ворсинки поднимутся, и их легко можно будет удалить шлифовальным оборудованием.

    Следуя этим инструкциям, Вы создадите качественный мебельный щит, который станет отличной основой для сооружения тумбочек, столов, полок и многих других предметов для Вашего дома.

    >Брус клееный от компании ООО «СТЛС»

    Установка окон

    Важно! Несмотря на то что клееный брус дает усадку меньше, чем бревно или профилированный брус, она все же есть, поэтому между возведением стен и монтажом окон должно пройти время. В дома из клееного бруса устанавливают как деревянные, так и пластиковые окна

    Установка пластиковых окон в доме из клееного бруса делается следующим образом:

    В дома из клееного бруса устанавливают как деревянные, так и пластиковые окна. Установка пластиковых окон в доме из клееного бруса делается следующим образом:

    • Первый этап — разметка окна. Высоту подоконника делают в пределах 90-130 см. Меньшая высота небезопасна, а большая неудобна. Далее на стене отмечают размеры самой оконной конструкции, от которой откладывают размеры обсадной коробки — 2,5-5 см (толщину доски). Также учитывают толщину лафета окна, в который вставляется рама. Кроме того, добавляют 1,5 см для монтажной пены.
    • Далее выпиливают отверстие под окно. Это делают дисковой пилой. После выпиливания нужно срезать все расщепленные участки. Затем отверстие проверяют по уровню и шлифуют его края.
    • После этого дерево обрабатывают антисептиками.
    • Конструируют обсадную коробку. Она защитит оконную конструкцию от усадки дома, которая будет продолжаться в течение всего срока эксплуатации, хотя и меньше, чем в первое время. Здесь есть два варианта либо паз выпиливают в торцах бруса, а в обсадной раме — шип, либо наоборот. Обсадную коробку делают из оструганных и отшлифованных досок.

    Внимание! Желательно при установке окосячки для окна не использовать крепеж, особенно саморезы или гвозди. Обсадная рама должна двигаться в проеме, чтобы она могла смягчить на стеклопакет нагрузки от усадки дома

    После этого устанавливают окно. Если блок створчатый, то створку снимают и устанавливают сначала раму, а затем навешивают створку. Если окно нестворчатое, то потребуется помощь, так как вес окна довольно велик.

    • Раму вставляют в проем, выравнивают и прихватывают в нескольких местах.
    • Далее окончательно выравнивают стеклопакет по уровню и прикручивают одновременно справа и слева.
    • Завершается установка окон в доме из клееного бруса запениванием промежутков.

    Совет! Если у вас нет опыта подобных работ, то лучше обратиться к специалистам. Конечно, придется заплатить, но вы получите грамотно сделанную работу с гарантией. Если вы уверены в своих силах, но еще не ставили окна самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом.

    Клееный брус — современный материал, и строительство дома из него по многим причинам проще, чем из других пиломатериалов. Однако и он имеет свои особенности

    Важно при строительстве соблюдать геометрию, а если дом собирают по готовому проекту, не отклоняться от инструкции

    • Шумоизоляция стен своими руками
    • Как облицевать стены своими руками
    • Варианты обоев для кухни с фото
    • Затирка швов керамической плитки

    Как только человек утолит жажду и голод, он начинает задумываться о комфорте. Третьей строкой в перечне наших потребностей идет жилье.

    Т.к. доходы многих россиян позволяют построить модный нынче экологичный бревенчатый дом либо облагородить свое старое жилище, то вопрос заработка в этой сфере очень востребован.

    Выбираем конкретный сегмент – производство клееного бруса.

    Дополнительные агрегаты

    Станок, наносящий клеевой состав для деревянных конструкций, состоит из емкости для клея, дозатора, ручки и клеенаносящего валика.

    Агрегаты делятся на две группы.

    Производство клееного брусаОсновные этапы изготовления клееного бруса

    Станки постоянной циркуляции – клей наносится непрерывной линией, пролитый клей снова отправляется в емкость и используется в работе.

    Станки смесевого нанесения – подача клея осуществляется, когда под трубкой находится ламель, если доска закончилась клей прекращает стекать автоматически. Такая функция позволяет максимально экономно расходовать состав.

    Пресс – станок для сращивания ламелей бывает вертикальным и горизонтальным. Прессование осуществляется с помощью гидравлических, механических и пневматических прижимов. Средняя стоимость станка – 2 млн рублей.

    Современные производители конструкционного бруса используют разнообразные виды оборудования для изготовления качественной продукции.

    Оборудование для производства клееного бруса и персонал

    Оборудование для производства клееных брусьев, как видно из предыдущего раздела, вам понадобится самое разное.

    Нельзя сказать, что техника для производства проклеенных брусьев сильно отличается от оборудования для изготовления деревянных дверей, например.

    Но то, что без серьезных капитальных инвестиций вам не обойтись – это факт.

    Оборудование для производства проще всего показать в виде таблицы, с указанием цен и общей сметы по капитальным инвестициям:

    ОписаниеЦена (от дорого к дешевому) в рублях
    Всего:9 610 000 рублей
    1Линия-автомат для сращивания ламелей по длине2 150 000
    2Вертикальный гидравлический пресс1 900 000
    3Шипорезный станок1 700 000
    4Четырехсторонний станок1 110 000
    5Многопильный станок900 000
    6Сушильная камера510 000
    7Вилочный погрузчик500 000
    8Кран-балка300 000
    9Клеенаносящий автомат220 000
    10Кромкообрезной станок200 000
    11Заточное оборудование120 000

    Помещение под оборудование для производства бруса.

    Подходящее помещение под оборудование для производства клееного бруса не менее важно, чем и само оборудование. Поскольку речь идет о деревообработке, то потребуется очень много места для сушки дерева

    Потому для цеха не рекомендуется выделять площадь менее 1 000 кв. м

    Поскольку речь идет о деревообработке, то потребуется очень много места для сушки дерева. Потому для цеха не рекомендуется выделять площадь менее 1 000 кв. м.

    Помимо площади, помещение для производства клееных брусьев имеет целый ряд других требований.

    Среди них наличие трехфазной электросети, термостат или другая система контроля за температурой и влажностью в помещении (не допускается чтобы температура на предприятии была ниже 18оС), наличие вентилируемой системы, согласно требованиям пожарной безопасности СНиП 41-01-2003.

    К этому надо добавить, что облицовка стен и поверхности пола должны быть огнеупорными и не дающими искр – кирпич, плитка, бетон.

    Особые требования к помещению по производству клееных брусьев высказываются по части удобства уборки (трухи и щепы будет очень много – уборка должна быть тщательно налаженной системой), а также иметь удобные подъездные пути.

    Последний пункт важен, т.к. доски и пиловочник – громоздкие материалы, доставляемые крупнотоннажными автомобилями.

    Им нужно обеспечить разгрузку и загрузку клееным брусом с соблюдением техники безопасности, и без перекрывания дороги остальным участникам движения.

    Кстати, на счет опилок – оптимальный вариант не выбрасывать их, а поставлять на предприятия по производству ДСП и ДВП, либо даже наладить это производство у себя.

    Если ваше производство проклеенных брусьев еще и возле сырьевой базы находится, и рядом есть крупный город, то такое предприятие с полным циклом производства и сбыта может быть просто мегауспешным.

    Насколько это реально? Спросите у тех, кто работает где-нибудь под Питером.

    Аренда цеха под все стандарты обойдется где-то в 120 000 рублей в месяц.

    Персонал.

    Персонал для такого предприятия нужен немаленький.

    Вспомните, мы только оборудование указали в виде 11 единиц – для каждого из этих аппаратов нужен минимум один оператор.

    С учетом водителей, грузчиков, бухгалтера и руководства, общий штат будет примерно 22 человека с общим зарплатным фондом в районе 381 000 рублей в месяц (с учетом налоговой нагрузки).

    Отметим также, что на такое крупное предприятие вряд ли удастся взять бухгалтера на аутсорс. Придется нанимать человека в штат.

    Также крайне желательно найти водителя с грузовиком.

    А вот услуги уборки могут выполнять либо ваши же сотрудники, либо клининговые фирмы. Это может оказаться дешевле, чем наем специальных сотрудников.

    Полный цикл производства клееного бруса.

    В ролике вы найдёте все шаги процесса и их особенности:

    Производство клееного бруса

    Производство имеет несколько этапов, с контролем качества на каждом из них и выбраковкой некондиции.

    Начинается процесс изготовления с подготовки сырья. Это либо готовые свежераспиленные доски, либо цельная древесина, которая распиливается по заданным размерам. Сырье предварительно высушивается и затем проходит первую выбраковку. Отбраковываются доски, которые в процессе сушки скручиваются, растрескиваются, а также те, что имеют много сучков и других изъянов.

    Затем заготовки простругиваются до нужных размеров и обрабатываются антисептическими составами.

    Обработанные заготовки – ламели проходят вторичный контроль, затем нарезаются до определенных размеров и склеиваются по заданной длине. После склеивания ламели промазываются клеящими составами по всей длине и собираются в пакет необходимой ширины и толщины. Клей используется экологически безопасный, водостойкий.

    Собранный пакет прессуется, и после высыхания клея проходит при необходимости дополнительную обработку для доведения точных размеров по ширине и толщине.

    Для производства профилированного бруса, на готовом клееном брусе нарезается профиль на специальных станках. Станки с ЧПУ, позволяют создать идеальные параметры профиля.

    При изготовлении профилированного бруса под проект также нарезаются чашки для угловых и промежуточных соединений, согласно указанных параметров в проекте. Это также делается на станках с ЧПУ и позволяет достигать идеальной подгонки деталей.

    Читать далее 0 7
  • Чем заделать шов стыки между осб плитами

    Как их затереть

    Для качественной обработки шва необходимо изучить инструкцию на упаковке затирочного материала, также подготовиться к работе. Понадобятся инструменты и материалы:

    • миксер;
    • шпатель/пистолет;
    • дрель для замешивания;
    • губка;
    • ветошь или тряпка;
    • перчатки;
    • ёмкость для смешивания.

    Независимо от назначения затирки её наносят пистолетом или мастерком/шпателем.

    Рассмотрим, как правильно заполнить и затереть стыковочные швы при укладке каменной облицовки. Ход работы при заделке швов:

    1. Подготовка поверхности — очистить облицовку, дать высохнуть.
    2. Замесить небольшое количество затирки, чтобы излишки не застыли.
    3. Обработать швы одним из способов — из пистолета или шпателем, наложить смесь, утрамбовать в шовный просвет. Излишки необходимо вытирать сразу.
    4. Дать раствору схватиться.
    5. Обработать его фиксатором.

    Важно
    Каждая смесь имеет свои предписания по применению. В среднем, сухие составы готовятся в пропорциях 1 кг на 200 мл воды

    Масса размешивается до однородности, наилучшие характеристики затирка имеет в первые три часа, затем она начинает загустевать и теряет эластичность.Несвежий раствор рекомендуется не использовать, так как это приведёт к потере гидроизоляции и если заделать шов таким средством, то могут появиться микротрещины.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как затереть швы на декоративном кирпиче:

    Фуговка

    Чем заделать шов стыки между осб плитамиФуговка швов — заключительная стадия облицовки поверхности. Она необходима для закрепления облицовочных элементов, завершения композиции, дополнительной обработки зазоров между элементами от различных воздействий (температуры, грязи, влаги).

    Для фугования необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • затирка для швов;
    • поролоновая губка;
    • несколько ёмкостей: для воды и разведения фуги;
    • затирочный шпатель;
    • малярная лента;
    • резиновые перчатки.

    Для фугования швов требуется приобрести специальный затирочный шприц-пистолет или резиновый шпатель. Последний представляет собой небольшую пластинку с ручкой. Инструмент из разных материалов, подбирают в зависимости от процесса, в котором он применяется. Для нанесения и вдавливания затирки в зазор между декоративными камнями применяют шпатели с пружинящей поверхностью из резины с узким лезвием.

    Совет
    Шпателем затирать быстрее, чем пистолетом, но тут требуется навык исполнения.

    Перед работой камень можно прикрыть малярной лентой, чтобы её не испачкать и не вытирать лишний раз. Для финишной очистки поверхностей от загрязнений фугой и её остатками применяют специальные синтетико-целлюлозные или поролоновые губки. Но также может подойти мягкая тряпка, смоченная тёплой водой, если она не испортит камень (лучше предварительно проверить).

    После работы остатки разведённой фуги лучше не хранить: после использования она подсыхает, теряет свою эластичность.

    Вы можете ознакомиться с вариантами и принципами отделки коридора, зала, спальни, зоны возле телевизора, балкона, дверных проемов, арок и колонн декоративным камнем.

    Какие соединения делать

    Самые важные параметры для определения, какой шов требуется, следующие:

    1. По цвету — затирка должна гармонировать с общей композицией и цветовой гаммой.
    2. По ширине — расчёт делается ещё при укладке декоративного камня, затем заполняется сам зазор. Это необходимо для расчёта количества расходуемого материала.

    Эстетично и надёжно затереть швы удастся только там, где изначально соблюдались нормы строительства и отделки:

    • ровность кладки с одинаковым расстоянием между камнями;
    • плитки не выпирают над рядом лежащими.

    Заполнение швов в таком случае производится легко. Строительные стандарты указывают размер шва — до 1 см, но не более. Это поможет определить количество расходного материала, например:

    • для глубины и ширины в 10 мм потребуется от 6 до 8 кг затирочной смеси на 1 кв. м;
    • для камня стандартного кирпичного размером 240 на 71 мм для обработки швов понадобится 2,5-3 кг.

    Особое внимание при укладке стоит уделить основным характеристикам облицовочного материала, так как сами производители указывают, какой зазор нужно оставлять. Внимание
    Большинство смесей продаются стандартными мешками весом 25 кг — этого достаточно для затирания 8–9 кв

    м.

    Внимание
    Большинство смесей продаются стандартными мешками весом 25 кг — этого достаточно для затирания 8–9 кв. м.

    Фиксатор

    Чем заделать шов стыки между осб плитамиФиксатор шва — специальный раствор для работы с натуральным и искусственным камнем. При облицовке он обеспечивает сохранность зазоров нужного размера между элементами кладки.

    У каждого производителя есть рекомендации по выдержке размера зазора и фиксирующего раствора. Например:

    • для клинкера — 10–12 мм;
    • для крупного камня — 15 мм;
    • для камня неправильной формы — 15–20 мм.

    Исходя из таких размеров зазора, производители рассчитывают нормы расхода камня, затирки и фиксатора.

    Фиксаторы изготавливаются в основном из экструдированного пенополистирола — эластичного твёрдого материала. Это очень полезное свойство при укладке искусственного камня, имеющего ровные края.

    Материалы с инструментами для устранения швов

    Если возникла необходимость в заделке швов на потолке между плитами, то сначала подготавливают инструменты с материалами.

    Для устранения швов понадобятся следующие материалы:

    • цемент МЦ;
    • грунтовка глубокого проникновения;
    • шпаклевка начальная и финальная. Лучше взять эластичню или на основе латекса;
    • монтажная пена, либо вспененный полипропилен;
    • клей ПВА.

    Чем заделать шов стыки между осб плитами

    Для работы нужны:

    • шпатели. Нужны с узким и широким лезвием;
    • кисточка;
    • перфоратор, либо элетродрель с насадкой для перемешивания раствора;
    • наждачка с мелкозернистой структурой;
    • пистолет для нанесения герметика.

    Если не нашли наждачку, то используйте сетку для шлифовки.

    Нужно ли затирать соединения при каменной облицовке

    Затирка — это многокомпонентный состав для гидроизоляции швов между искусственным или натуральным декоративным камнем. Затирание швов необходимо как внутри, так и снаружи.

    Обычно составы выпускаются в сухом виде или густым раствором, разноцветные или в виде базовой белой и серой смеси.

    Чем заделать шов стыки между осб плитамиФункции затирки швов:

    • гидроизоляции торцов камня;
    • предохранение облицовки от резких воздействий, перепадов температур и влажности;
    • декоративность;
    • пропитка и защита от грибка, плесени.

    Делать затирку швов нужно, так как она повышает прочность облицовочной поверхности, даёт высокую адгезию к основанию, повышает устойчивость к выцветанию.

    Чем замазать стыки

    Затирание швов завершает укладку облицовки. Рассмотрим, чем лучше заполнить стыки и затереть швы. При выборе затирочного материала учитывают:

    • основной состав декоративного камня;
    • клеевую смесь;
    • цвет;
    • область применения (внутри помещения или снаружи).

    Совет
    Если натуральный или искусственный камень крепили клеевым составом, им же заполняют швы.

    Затирка выпускается, как густая смесь или порошок, таких видов:

    • на основе цемента;
    • из гипса;
    • эпоксидная;
    • силиконовая;
    • каучуковая;
    • латексная;
    • полиуретановая.

    Самые дешёвые — это цементная и гипсовая, их можно смешать самостоятельно.

    Структура составов бывает двух типов:

    1. Крупнозернистая — обладает более выраженной декоративностью, пористая. Требует предварительного замешивания.
    2. Мелкозернистая — подходит для затирки мелкой облицовки. Продаётся в готовом виде.

    Чем заделать шов стыки между осб плитамиПри выборе затирки стоит учитывать:

    • если нужно выполнить большой объём работ, то рекомендуется использовать сухие смеси;
    • цементные составы растрескиваются, но легче корректируются;
    • эпоксидные затирки эластичны, влагостойки, прозрачны (некоторые добавляют в неё блёстки для красивого эффекта);
    • с гипсовыми легко работать (используются только внутри помещения);
    • каучуковые и латексные — эластичные, влагоустойчивые, легко смываются в поверхности.

    Технология последовательность работ

    После того как листы ГКЛ закреплены на каркасе наступает время для подготовки гипсокартона к финишной отделке. Рассмотрим случай с полным циклом — под покраску. В этом случае шпаклевать гипсокартон надо, как минимум, в два слоя. Под другие менее требовательные к качеству поверхности виды отделки просто убираем ненужные этапы. Порядок работ такой:

    • Покрытие грунтовкой глубокого проникновения.
    • Заделка отверстий от саморезов.
    • Шпаклевка стыков с использованием сетки-серпянки или специальной бумажной ленты.
    • Заделка углов — наружных и внутренних.
    • Грунтовка для гипсокартона.
    • Шпаклевка всей поверхности стартовым составом и шлифовка неровностей.
    • Грунтовка для гипоскартона.
    • Шпаклевка финишным составом и шпаклевка неровностей.
    • Покрытие грунтовкой под финишную отделку.

    Несколько слов о том, какую шпаклевку лучше использовать для гипоскартона. Подойдет любая — на основе гипса или полимеров (латексная). Полимерные шпаклевки обычно финишные — они дают очень тонкий слой и ровную поверхность. Гипсовые есть и стартовые и финишные. Разница в величине частиц. Использовать можно любые, лишь бы качество был хорошим.

    Есть две формы выпуска шпаклевки для гипсокартона — сухая в мешках и разведенная в ведрах. Сухую пред применением надо развести водой в указанных пропорциях и размешать до растворения комков. Составы в ведрах уже готовы к работе, но стоят дороже. Зато гарантированно не имеют комков.

    Читать далее 0 24