Коробление древесины

Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования

Вы можете изготовить две направля­ющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы ис­пользовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитан­ные на работу с конкретными цирку­лярной пилой и фрезером, можно сде­лать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.

Коробление древесины

  • Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоя­нии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
  • Остальные распилы сделайте по на­правляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две поло­сы шириной 203 мм и одну полосу ши­риной 280 мм.
  • Опилите фанерные полосы до дли­ны, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тща­тельно удалите выступивший клей.
  • Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальней­шей подрезки. При помощи цирку­лярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для перво­начальной подрезки.

Коробление древесины

Чем обработать древесину средства защиты от гниения, возгорания и насекомых

Материалы и изделия из древесины довольно часто подвергаются возгоранию, гниению и повреждению насекомыми. Чем можно обработать древесину, чтобы надежно защитить материал?

Коробление древесиныКоробление древесины

Гниение древесины — это поражение дереворазрушающими грибами.

Возникновение этого процесса возможно при наличии трех условий:

  • влажности древесины в пределах 20-60% (древесина влажностью менее 20% и более 60% не гниет);
  • температуры воздуха в пределах от +2 до +40 °С (при более низкой и более высокой температуре дереворазрушающие грибы не развиваются);
  • повышенной влажности воздуха, препятствующей высыханию древесины.

Лучшими средствами защиты древесины от гниения и насекомых являются антисептики — вещества, препятствующими гниению. Их используют для бани, сауны и других помещений с повышенной влажностью.

Антисептики делятся на четыре группы: масла; масло- и органикорастворимые; растворимые, слабо вымываемые из древесины; водорастворимые, легко вымываемые из древесины.

Одними из лучших средств защиты древесины являются масло- и органикорастворимые антисептики на основе летучих растворителей — пентахлорфенол и нафтенат меди. Антисептирование древесины пентахлорфенолом почти не снижает ее физико-механических свойств. Древесина, пропитанная нафтенатом меди, плохо склеивается, полируется, окрашивается в зеленоватый цвет.

Водорастворимые слабо вымываемые антисептики при пропитке древесины проникают в стенки ее клеток. К наиболее распространенным относится пентахлорфенолят натрия. Специалисты, отвечая на вопрос «чем обработать древесину от гниения», часто советуют использовать состав «Селькур». Он уничтожает деревоокрашивающие и плесневые грибы, не влияет на качество древесины при ее склеивании и окрашивании. Состав «Селькур» защищает древесину от гниения при ее эксплуатации в средах с высокой температурой и влажностью.

К водорастворимым легко вымываемым средствам защиты древесины от гниения и возгорания относятся хлористые и кремнефтористые цинк и натрий, а также препарат ББК-2. Эти антисептики не влияют на физико-механические свойства древесины, за исключением кремнефтористого натрия и хлористого цинка, которые снижают ее прочность. Они применяются в качестве пропитки древесины, не подверженной в процессе эксплуатации постоянному воздействию влаги.

Отличить пропитанную антисептиками древесину от непропитанной можно, если добавить в антисептик пигменты в количестве 0,1% по массе.

Составы водных растворов антисептиков (% по массе):

  • кремнефтористый аммоний — 4,9; вода — 95;
  • кремнефтористый магний — 4,9; вода — 95;
  • кремнефтористый цинк — 4,9; вода — 95;
  • хлористый цинк — 4,9; вода — 95;
  • пентахлорфенолят натрия — 4,9; вода — 95;
  • динитрофенол— 3; кальцинированная сода— 1; вода — 96;
  • оксифифенолят натрия — 4,9; вода — 95;
  • кремнефтористый натрий — 4; технический аммиак — 1,7 (в пересчете на сухое вещество); вода — 94,2;
  • фтористый натрий — 2,2; кремнефтористый натрий — 0,7; вода — 97.

Составы 1 и 8 приготовляют при температуре воды 30-40 ᵒС, остальные — при температуре 95 °С.

Для защиты древесины от насекомых также используют инсектициды: растворы гексахлорана, хлорофоса, метафоса, хлорофоса, медного купороса, различных нафтенатов, а также растворы бурой и серной кислот.

А чем обработать древесину для повышения огнестойкости? Для этого материал покрывают огнезащитными веществами — антипиренами. При нагревании антипирены плавятся, покрывая древесину огнезащитной пленкой, которая перекрывает доступ кислорода. Покрытая антипиренами древесина не горит, а тлеет. К огнезащитным средствам защиты древесины относятся сульфитно-глиняные пасты (глинистые растворы с добавкой солей), хлоридные краски, растворы солей — бура, нашатырь, фосфорнокислый натрий и хлористый цинк.

Классификация пороков и дефектов древесины

Пороками
называются различные недостатки
от­дельных участков древесины,
снижающие ее каче­ство и ограничивающие
возможность использования.

Эти
недостатки возникают в растущем или
сруб­ленном дереве вследствие
климатических условий, механических
и биологических повреждений, а так­же
ряда других причин.

Обычно
в деревообработке пороки древесины
рас­сматриваются как фактор, усложняющий
работу и снижающий качество древесины.
В резьбе по дере­ву, напротив, многие
разновидности пороков вполне допустимы,
а иногда составляют существенную часть
художественного замысла.

Так
что резчику по дереву полезно знать о
раз­личных пороках древесины, знать
их особенности и уметь с ними обращаться.

Рассмотрим
сначала общую классификацию по­роков
древесины, а затем расскажем об их
разновид­ностях более подробно.

Пороки
древесины подразделяются на следующие
группы:

  • сучки;

  • трещины;

  • пороки
    формы и строения ствола;

  • грибные
    и биологические повреждения;

  • химические
    окраски;

  • инородные
    включения;

  • дефекты
    (или механические повреждения и по-
    коробленности).

К
дефектам относятся пороки механического
про­исхождения, которые возникают
при заготовке, транспортировке,
сортировке и механической обра­ботке
древесины.

СУЧКИ

Сучки
— это части ветвей (их основания),
заклю­ченные в древесине. Различают
семь разновиднос­тей сучков:

  • по
    положению

    — пластевые (т. е. выходящие на пласть
    доски или бруска); кромочные (выходя­щие
    на кромку доски); ребровые; торцевые;
    сшив­ные (если сечение сучка выходит
    одновременно на два ребра одной и той
    же стороны доски);

  • по
    форме разреза сучка на поверхности
    материа­ла — круглые, овальные,
    продолговатые;

  • по
    взаимному расположению — групповые,
    раз­бросанные, разветвленные;

  • по
    степени зарастания — открытые и
    заросшие;

  • по
    степени срастания — сучки сросшиеся;
    частич­но сросшиеся; несросшиеся;
    выпадающие (т. е. сучки, не имеющие
    срастания с окружающей дре­весиной
    и поэтому держащиеся ненадежно);

  • по
    выходу на поверхность — сучки
    односторон­ние и сучки сквозные;

  • по
    состоянию древесины — сучки здоровые;
    ро­говые; ослабленные; рыхлые; здоровые
    сучки с трещинами; загнившие; гнилые;
    табачные. Здоровые
    сучки

    не имеют никаких признаков гни­ли.
    Окрашены либо в цвет окружающей
    древесины, либо — в несколько более
    темный.

Роговые
сучки

имеют здоровую древесину, но обильно
пропитаны смолой и дубильными вещества­ми.
Окрашены значительно темнее, чем
окружающая древесина. Часто обладают
повышенной твердостью. В просушенной
древесине склонны к выпадению.

Ослабленные
сучки

окружены здоровой древеси­ной, но
уже затронуты начальной стадией
загнива­ния. На этой стадии древесина
сучка еще сохраняет свою структуру и
твердость, но в некоторых местах (а
иногда и полностью) изменяет свою
окраску.

Рыхлые
сучки

окружены здоровой древесиной и еще не
утрачивают свою форму, но их собственная
древесина уже полностью или частично
потеряла пер­воначальную структуру
и довольно сильно размяг­чилась.

Табачный
сучок

— это гнилой сучок, в котором выгнившая
древесина полностью или частично
пред­ставляет собой рыхлую массу,
легко рассыпающуюся в порошок. Масса
имеет ржаво-бурый цвет, напоми­нающий
цвет табака, откуда и возникло название.

Сучки
представляют собой неизбежный и
наибо­лее часто встречающийся порок
древесины. Этот по­рок ухудшает
строение древесины и усложняет ее
обработку.

Для
большинства видов резьбы древесина с
суч­ками малопригодна, поэтому
выбирают древесину без сучков или сучки
удаляют и делают специальные вставки.

Существуют,
однако, разновидности резьбы, в ко­торых
сучки не только не портят внешний вид
изде­лия, но и входят как составная
часть в художествен­ный замысел.
Кроме того, сучки иногда используют­ся
отдельно от древесины в изготовлении
различных женских украшений и других
мелких декоративных изделий.

Строгать или нет зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Причины деформации досок

Основная причина повреждения пиломатериалов — не выдерживание технологии сушки, приводящее к растрескиванию материала. Трещины на торцах появляются из-за особенности испарения влаги — она быстрее выходит из древесины вдоль пласта, чем перпендикулярно поверхности. Поэтому края досок перед сушкой красят. Опытные мастера покупают лес с запасом по длине, а затем отрезают дефектные участки.

Коробление древесины

варианты растрескивания: по краям доски, посредине и внутри

Трещины в середине доски возникают при быстрой сушке. В середине образца появляются узкие трещины, до трех миллиметров. Быстрая сушка становится виной появление дефектов в виде мелких трещин по всей длине материала. Этот изъян можно выявить при покупке, осмотрев лицевую сторону доски. Небольшие дефектные участки можно вырезать, а уцелевшие части использовать. Другой вариант исправления брака — в большие щели забить клинья, залить эпоксидной смолой, обработать и использовать по назначению. Наличие внутренних трещин обнаружить трудно — только во время разделки доски, например, при поперечном распиливании.

После сушки, доска для деревянной террасы, может деформироваться в различных плоскостях, однако стройматериал можно восстановить. Ниже приводится советы мастера по обработке покоробленных досок.

Строгально-фуговальный станок основная машина для спрямления кромок

Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему не­обходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя мо­дели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возмож­ность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он по­зволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддерж­ку длинных заготовок.

Коробление древесины

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.

Наихудший случай значительный изгиб

Перед тем как обрабатывать подобную доску, внача­ле определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заго­товки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.

Коробление древесины

Способы устранения дефекта кривых досок

Коробление древесины

  1. Продольное коробление — искривление образца по длине в плоскости, перпендикулярно пласту. Наличие или отсутствие дефекта я определяю визуально, когда смотрю вдоль кромки (фото 1).

    Отмечаю ровные участки (фото 2) и вырезаю их. Деформированные участки разрезаю на небольшие секции для дальнейшей обработки. Для работы нужен строгальный станок. Устанавливаю доску выпуклой стороной вверх на рабочий стол и строгаю до получения ровной поверхности. (фото 3). Длинные заготовки с продольным короблением можно спасти, если они достаточно толстые.

    Укладываю пиломатериал на строгальный станок вогнутой стороной вниз поперек строгальной головки. Глубину обработки настраиваю на 0,6 мм. Большая глубина строгания повысит вибрацию и снизит качество обработки поверхности. Во время строгания на доску сильно не давлю и поддерживаю материал, выходящий за пределы рабочего стола, не давая ему свисать.

При наличии горба устанавливаю заготовку выступающей частью на режущую головку. При строгании сначала нажимаю на свисающую часть доски, приподнимая ее над режущим инструментом, передвигаю ее в сторону режущей головки, а затем переношу нагрузку на уже проструганную область. Для удаления горба повторяю операцию несколько раз.

Доски со свилеватым волокном (встречается возле сучков) обрабатываю в следующей последовательности:
— настраиваю глубину обработки на строгальном станке на 0,8 мм;
— увлажняю волокна, чтобы предотвратить отрывы;
— устанавливаю доску на рабочий стол и подаю к режущему инструменту, слегка прикладывая усилия по вертикали. При сильном надавливании трудно добиться ровной поверхности.

Поперечное коробление выглядит как поперечный изгиб по ширине доски. Возникает по причине разной влажности отдельных частей материала (сухой сектор более сжат). Степень коробления определяю при помощи линейки (фото 1).

Чтобы не выбрасывать сильно деформированный материал, разрезаю его на узкие планки. При небольшом поперечном короблении деталь можно разрезать на небольшие части и устранить коробление строганием на станке, однако при этом толщина доски сильно уменьшится (фото 2). Образец устанавливаю на рабочий стол вогнутой стороной (фото 3) и двигаю к режущему инструменту. Станок настраиваю на малую глубину обработки. Деталь выравнивается после нескольких проходов.

Крыловатость. Доска изгибается по спирали по длине. Для оценки дефекта, доску устанавливаю на ровную поверхность (плиту), по краям фиксирую две рейки (фото 1).

Если рейки не лежат в одной плоскости, значит, деталь искривлена. Еще один признак дефекта — при нажатии на два соседних угла образца он будет шататься. Перед обработкой разрезаю доску на части поменьше и строгаю на станке. Если у детали несколько видов коробления, начинать выравнивание надо с устранения скручивания. На втором фото показано положение доски при устранении крыловатости. В обоих случаях обработка ведется по диагонали доски.

Продольное искривления по длине в плоскости, параллельной пласту.
Не рекомендуется использовать такие доски для получения деталей с прямыми и параллельными кромками — слишком много отходов. На фото справа показана последовательность обработки таких заготовок. Сначала на деталях намечаются места разреза. Затем отрезают искривленные участки.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

( голосов, в среднем: из 5)

Похожие статьи

Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оставьте ваш комментарий