Деревянные каркасные дома чертежи

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Гвозди для каркасных домов

Для строительства каркасного дома, когда речь идет о сборке его «скелета», нельзя использовать саморезы. Подойдут только гвозди. Причина проста – в большинстве узловых соединений каркасника нагрузка идет не на растяжение, а на срез. При этом саморезы и шурупы не обеспечивают достаточной прочности конструкции.

Гвозди для соединения брусьев должны быть ровными, прочными, без дефектов. Обычно используют крепежи диаметром 3,1-3,5 мм. При этом длина гвоздей для каркасного дома зависит от толщины брусьев и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина – 50-90 мм.

Гвозди бывают гладкими, ершеными и винтовыми. Гладкие подходят для большинства узловых соединений. В тех случаях, когда нужно усилить крепление, их заменяют на винтовые или ершеные аналоги.

Внешне их отличие заключается в наличии насечек, образующих рельефную поверхность. Она обеспечивает надежное сцепление древесины и крепежного элемента. Ершеные и винтовые гвозди подходят для укладки пола, монтажа настенной обрешетки. Их трудно выдернуть или расшатать.

Обратите внимание: ершеные гвозди нередко используют в сочетании с клеем, например, при обшивке пола. На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ

Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения

На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения.

Какой крепеж требуется для отделки внутри и снаружи дома

Относительно каждого вида отделки, используют специальный крепежной элемент.

Чтобы максимально грамотно обшить пол требуется применение ершенных или винтовых гвоздей на 60 мм, вместе с клеем. Благодаря этому пол будет не только крепким, но и с течением времени не образуется скрип половиц.
Чтобы обшить стены снаружи нужно гвозди винтового и ершенного типа на 50мм. В данном случае возможен монтаж ОСП-3 фанеры, а также материала под названием дюймовка, часто применяющегося в каркасных домах.
Для обшивки стен внутри помещения используют листы гипсокартона и здесь потребуются не гвозди, а саморезы именно по ГКЛ, длина которых варьируется в пределах 25-35мм

Важно помнить о том, что саморез будет использован по назначению только при правильном закручивании.
Металлочерепица монтируется посредством специальных кровельных саморезов, размеры, которых могут быть 4,8*20 и 4,8*38мм.
Что касаемо установки оконных конструкций, то здесь можно применять анкера, пластины. Гвозди в каркасных домах
для окон не используются, так как должна оставаться возможность провести демонтаж, при необходимости.
Для непосредственного монтажа сайдинга используют специальный оцинкованный саморез у которого широкая шляпка, не менее 8мм, а длина не менее 15мм

Допустимо применение оцинкованных гвоздей, шляпка которых широкая и не менее 12мм, а длина не менее 40мм.
Чтобы провести монтаж фасада из деревянных полотен нужно применять гвозди оцинкованного вида длинной в 50-70мм, причем желательно отдавать предпочтение гальванизированным, так как цинком в данном случае идет покрытие за счет электролиза, что существенно повышает прочность элементов.

Если каждый момент при строительстве дома будет продуман на 100%, то конструкция действительно сможет полностью оправдать и вложения и ожидания.

Мне кажется, что любовь наших строителей каркасных домов к саморезов проистекает из непонимания элементарных законов физики и механики. Кажется им, что если затянуть потуже, то будет крепко и надежно! Ну и винтят саморезы куда ни попадя — скрепляют ими каркасы стен и перекрытий, монтируют плитную обшивку и искренне считают, что если использовать снаружи не каленые, а оцинкованные шурупы, то дом на них простоит века. Ну-ну…

«Гвозди! Всем нужны гвозди!» кричал Крош в известном мультике и был во многом прав. Североамериканский «КОД » регламентирует использование только гвоздей, наш СП 31-105-2002 тоже настаивает на гвоздях, финны со шведами вон, почему-то строят каркасные дома с помощью нейлеров… Может они все не в курсе, что на свете есть такое чудо, как чОрный китайский саморез? =)

Однако, все намного прозаичней — материал, из которого сделан гвоздь, подразумевает возможность его деформации. То есть, в случае каких-либо не расчетных нагрузок гвоздь изогнется или вытянется не деформируя сбитые детали и не ломаясь сам.

В случае же каленого самореза (а они все каленые, даже оцинкованные) получается, что либо будут повреждены детали, либо саморез элементарно сломается. Да и гниют те же черные саморезы только в путь, ибо они предназначены для крепления ГКЛ/ГЛВ где не предполагается наличие больших нагрузок и отсутствует агрессивное воздействие влаги на крепежный материал.

Итак, использование саморезов (шурупов — один черт) в каркасе стен, это:

• потеря времени на процесс (нейлером бить гвозди на порядок быстрее!);
• потеря финансов (гвозди дешевле саморезов и биты постепенно стачиваются);
• разрушение крепежа в будущем за счет коррозии;
• высокий риск облома или разрушения каркаса в случае возникновения сильной нагрузки на сдвиг (сильный ветер, например).

Единственно, где можно использовать саморезы — это монтаж материалов к каркасу перекрытия, т.к. в этом случае на саморез не действуют нагрузки на сдвиг, повседневная эксплуатация не предполагает наличие влаги и можно сэкономить на клее и винтовых гвоздях.

Крепеж для террасы

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам. Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих вещей.
Читайте отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул

Саморезы для каркасного строительства необходимо использовать осмотрительно. Многие начинающие застройщики делают свой выбор в пользу шурупов. Они полагают, что именно резьбовое соединение придаст конструкции прочность и долговечность. На оцинкованные саморезы возлагаются большие надежды относительно их устойчивости к коррозии. Гвозди сегодня незаслуженно забыты. Эти крепкие и надежные метизы по непонятной причине считаются пережитком прошлого. Мало кому хочется часами размахивать молотком, рискуя нанести себе травму. С шурупами все намного проще: они просто вкручиваются в дерево, легко извлекаются, если допущена ошибка. На самом деле, решая вопрос, саморезы или гвозди использовать при возведении каркасного дома, нельзя быть категоричным. Применение найдется обоим типам крепежа. Остановимся на плюсах и минусах каждого вида.

Для работы с деревом необходимо приобретать шурупы с широким шагом между витками резьбы. Метизы для металла имеют меньший диаметр и шаг резьбы. Они не обеспечивают необходимой прочности крепления, так как древесина намного мягче металла.

Делая выбор в пользу шурупов в качестве крепежа для каркасного дома, следует учитывать ряд факторов:

1. Изделия имеют довольно высокую стоимость. Она на порядок выше, чем у гвоздей. Чтобы собрать многочисленные каркасы, потребуется несколько тысяч шурупов. А это обойдется в круглую сумму.
2. Шурупы изготовлены из каленого металла. Использовать их можно только в соединениях, где нагрузка приходится на отрыв. При поперечном давлении металл легко ломается.
3. Если саморез сломается, то извлечь отломанный фрагмент будет невозможно. Это может стать проблемой, если проводится точная работа.
4. Вкручивание шурупов проводится с помощью шуруповерта. Если использовать электрический инструмент, то возникнут неудобства с кабелем. Ресурс аккумуляторного прибора ограничен. Уже через час работы сядут оба аккумулятора. Строительство будет приостановлено.
5. Для стягивания деревянных фрагментов нужно использовать шурупы с резьбой только на нижней части. Только так будет достигнута плотная и надежная стяжка.

Однако не стоит однозначно отказываться от использования шурупов в строительстве каркасного дома. Без саморезов не обойтись при установке замков, монтаже уголков и петель. Метизы с резьбой нужны при работе с хрупким материалом, который разрушается от удара.

При проведении отделочных работ используются специальные саморезы со сверлом на конце и широкой шляпкой.

Решая, какие шурупы покупать для строительства, не следует выбирать изделия, покрытые цинком. Стоят они намного дороже обычных метизов, но также ржавеют от сырости. Лучше потратиться на шурупы из нержавеющей стали. Они прослужат десятилетия без потери эксплуатационных характеристик. Метизы из нержавейки можно будет выкрутить при демонтаже здания.

Саморезы HARPOON HGP-R Grover для скрепления стальных профилей

В конструкции ЛСТК будем вкручивать саморезы. Расскжу о требованиях,
предъявляемых к этим материалам.

Я использовал саморезы марки Гарпун. Торговая марка «Harpoon»
принадлежит российской компании, а производитель — Китай

Закалка у саморезов Harpoon
— по всему телу самореза, отпуска металла после закалки не делают, поэтому саморез
получается твёрдый, но хрупкий, поэтому очень важно не перекрутить его во время
завинчивания

Металл какой толщины могут пробить саморезы

Саморезы Гарпун имеют насечку под головкой, что предотвращает
их выкручивание.

Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие
RUSPERT TYPE II

Свойства саморезов Гарпун

• Уменьшенная высота головки самореза
• Гроверная насечка под головкой самореза предотвращает выкручивание из конструкции
• Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT
  TYPE II

Саморез торговой марки HARPOON Grover для скрепления легких тонкостенных
металлоконструкций с плоской головой и гроверной насечкой, со сверлом, сталь SAE
1022, антикоррозийное покрытие «Ruspert». Количество в упаковке 1000 штук. HARPOON
HGP-R 4,8*19 . Саморезы HARPOON HR-R, HR-R-Z14 для доборных элементов и скрепления
профлистов между собой

Расфасовка:

Виды гвоздей и их функциональное назначение

Гвозди, которые используются в сегодняшнем каркасном строительстве, представляют собой высокотехнологичные метизы нескольких видов. Наиболее часто применяются:

• Оцинкованные обычные и винтовые (другое название — ершеные, кольцевые). Использование этого типа крепежа выступает обязательным требованием при возведении наружных конструкций здания. Винтовые, кольцевые или ершеные гвозди оснащаются специальной насечкой различной формы, увеличивающей трение в узлах и, как следствие, жесткость каркаса;
• Черные обычные и винтовые. Применяются для соединения отдельных элементов и конструкций, располагающихся внутри здания. Использование не оцинкованных гвоздей выступает способом сэкономить средства при строительстве, однако, далеко не все профессиональные строители используют этот вариант на практике;
• Гвозди под нейлер. Представляют собой специальный метиз, который погружается в древесину при помощи специального инструмента без ударной нагрузки;
• Толевые гвозди, черные и оцинкованные. Имеют небольшой размер и применяются для обшивки различными плитами или крепления рулонных изоляционных материалов.

Количество используемых при каркасном строительстве видов гвоздей приведенным выше списком не ограничивается. Более того, современные производители регулярно представляют различные усовершенствования этого, казалось бы, простого и обычного крепежного метиза.

Крепеж в каркасном доме
— достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой.
Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей. Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество

Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено
использовать шурупы
или саморезы
, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не поддавайтесь.
Зато прекрасно на срез работают гвозди
, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки
. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно
, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Выбор в пользу гвоздей

Эти изделия имеют многовековую историю использования в строительстве деревянных зданий. При вбивании гвоздя в дерево происходит раздвижение его волокон и плотное обжатие металла. Даже гладкий гвоздь обеспечивает достаточно плотную фиксацию деталей. Что касается нагрузки на сдвиг, то сломать гвоздь практически невозможно. Он может погнуться, но не лопнуть. Скорее треснет брус или доска. Чтобы обеспечить надежную фиксацию на отрыв, необходимо использовать гвозди с резьбой или насечками. Такие изделия работают не хуже дорогостоящих саморезов.

Рассмотрим, какие гвозди можно использовать на различных этапах строительства:

1. При создании перекрытия. Как правило, создается многослойный пирог из досок и бруса. Лаги могут иметь толщину до 150 мм. Крепить их к балкам нужно гладкими гвоздями длиной 200-250 мм. Прибивать половые доски к лагам нужно винтовыми гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски.
2. При монтаже каркаса. Собирают его из бруса сечением 110х50 мм. Лучшим выбором для скрепления таких фрагментов являются гвозди 100 мм с насечками.
3. При монтаже обшивки. Толщина щитов для внутренней и внешней обшивки варьируется в пределах 20-30 мм. Оптимальным вариантом является использование 60 мм гвоздей с насечками или резьбой.
4. При обшивке вагонкой или блок-хаусом. Чтобы не портить внешний вид обшивки метизами, целесообразно воспользоваться гвоздями без шляпок. Длина таких изделий должна быть на 2-3 см больше толщины обшивки.
5. При монтаже окон. Гвозди используются только в том случае, если оконные рамы крепятся к стенам с помощью пластин. Если выполняется сквозное крепление, то используются длинные саморезы или анкерные болты.

При работе с гвоздями необходимо использовать молотки разного веса и конфигурации. Для забивания гвоздей длиной 100-200 мм необходимо иметь инструмент весом от 1 кг. Изделия средней длины (50-100 мм) нужно забивать молотком весом 300-500 г. При работе с метизами для отделки вполне достаточно маленького молотка весом 100-200 г. Покупать гвозди лучше оптом.

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди
. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях
(если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются
железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм
(каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Укосины для крепления вертикальных стоек каркаса

Укосины служат для придания жесткости к каркасу дома. Другими
словами, укосины не позволяют сложиться дому во время ветра. Укосины крепятся к
вертикальным профилям внизу — в местах крепления к фундаменту и для закрепления
на уровне потолка.

В качестве укосин можно использовать отрезы от профилей.

Важно!

Порядок монтажа следующий:

• Поставить вертикальную стойку. Прикрутить ее к нижнему каркасу.
• Проверить вертикальность стойки магнитным уровнем
• Укрепить укоснину.
• Укосины обязательно следует ставить во всех углах каркаса

Инструменты для крепления каркаса:

• пила по металлу
• шуруповерт или дрель
• насадка на шуруповерт
• шурупы

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Виды крепежа, используемого при каркасном домостроении

В сегодняшнем каркасном домостроении применяются следующие виды крепежа:

• Гвозди. Традиционный вариант устройства различных узлов деревянных домов. Представляет собой клин, вбиваемый в древесину. Применяются для соединения практически всех элементов и деталей каркасного дома, за редким исключением;
• Саморезы. Погружаются в материал за счет ввинчивания, которое доступно, благодаря наличию винтовой резьбы. Главное место использования — обрешетка и обшивка;
• Скобы. Вбиваются в дерево или другие материалы частично. Применяются, главным образом, при обшивке каркасного дома;
• Шпильки. Представляют собой болтовое соединение. Изготавливаются из оцинкованной стали и используются для крепления балок, стропил и других наиболее массивных и ответственных несущих конструкций.

Приведенный перечень показывает, что только гвозди используются на любых стадиях возведения каркасного дома . Это объясняется наличием ряда весомых достоинств этого вида крепежа.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности

Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки

При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски

Удлинение профилей

Обычно в литературе можно найти информацию о том, максимальная
длина безопорного пролета из профиля ЛСТК находится от 6 до 12м

Однако, следует весьма критично относиться к подобным заявлениям,
поскольку в источниках не указано, действует ли это правило для составных конструкций
или для цельных.

Кроме того, из ЛСТК конструкций можно конструировать фермы, наподобие
тех, что используются в мостах, а это увеличит прочность конструкции в десятки и
сотни раз.

При возведении длинных пролетов следует учитывать, что заготовки
наиболее приспособленные к перевозке имеют длину 3м, а более длинные профили будут
соединяться из них.

Кроме того, места соединения — это всегда потенциально опасные
места для возникновения нагрузок.

Как увеличить прочность пролета:

• Скорее всего, балка будет использоваться для потолочного перекрытия.
• Прочность конструкции многократно возрастет, если сверху будет укалываться
  потолочный листовой рифленый профиль.

Технология удлинения пролета