Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Диаметр бревна

Толщина стены сруба определяется диаметром бревен, который, в свою очередь, следует выбирать в зависимости от климатических условий района строительства, назначения объекта, наличия или отсутствия дополнительного утепления. Рекомендуемый диаметр бревна для жилого дома — 24–32 см, для бани — 22–28 см. При этом для обеспечения более ровных вертикальных поверхностей следует избегать большой разницы между размерами поперечного сечения бревен (не более 3–4 см).

Важно! Теплопотери здания через наружные стены определяются не только толщиной стены, но и техническим решением утепления межвенцовых швов, шириной паза и качеством выполненных работ

Разметка бревна для получения прямоугольного бруса

При разметке следует быть внимательным и учитывать, что диаметр комлевой и вершинной частей различаются. Поэтому лучше всего начинать разметку с конца с меньшим диаметром.Закрепите бревно любым удобным для вас способом, как описывалось в статье о подготовке бревен.Проведите окружность, после чего наметьте ее диаметр в виде вертикальной черты, соединяющей верхнюю точку окружности с нижней. Для работы используйте специальный плотницкий циркуль с закаленными металлическими концами.Получившийся диаметр нужно разделить на три равных отрезка и провести через их концы перпендикуляры так, чтобы они пересеклись с окружностью.После этого точки пересечения с окружностью соедините, чтобы получился прямоугольник.Наиболее выгодным считается соотношение сторон 5:7, то есть 10:14, 15:25, 20:28 и т.д. – это будут выгодные сечения.

Материалы для возведения дома

Для строительства дома из бруса вам понадобится:

  • брус для сруба;утеплитель из джута, льна или другого материала;доски обрезные и необрезные;пиломатериалы для организации межкомнатных перегородок, пола и потолка;кровельные материалы;дверные и оконные блоки;рубероид;скобы;гвозди и некоторые другие материалы.

Материал можно закупать по мере необходимости или закупить сразу весь объем в соответствии со сметой. Второй вариант более выгоден: вы обезопасите себя от возможного роста цен, а также можете получить бонус от компании-продавца в виде бесплатной доставки или скидки.

Как правильно строить сруб из бруса

Для защиты зазоров между брусьев от попадания воды следует снять фаски с верхних кромок, размер которых будет составлять 10х10 мм. Производить соединение углов сруба следует по методу шип-паз. Возможно соединение бруса на шпонках и на коренном шипе, как показано на рис.

4 в виде схемы. Соединение углов начального венца может осуществляться способом в полдерева, а крепление последующих рядов производят на шпонках, используя коренные шипы. Основными инструментами и материалами для строительства являются:

  • брус;пила;молоток;нагели;гвозди.

Рисунок 5. Разные способы крепления брусов и бревен.Между венцами брусьев могут иметься зазоры, поэтому следует проложить их теплоизоляционным материалом конопаткой.

В качестве теплоизолятора пользуются войлоком или паклей, нарезанными на полосы, ширина которых на 20 мм меньше размера бруса по ширине.Для лучшего отвода воды от швов, проходящих горизонтально между брусьями, снимают фаску шириной от 20 до 30 мм. Уменьшить степень проводимости между брусьями возможно за счет использования пазов, набивания реек в форме треугольника.Используя нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, можно производить стыковку брусьев в вертикальном положении, как показано на рис.5. Чтобы продезинфицировать все брусья, которые относятся к первому венцу, это осуществляют за счет смазки каждого из брусьев со всех сторон. Торцы брусьев оставляют без обработки составом.Распиливать кривые брусья своими руками следует путем создания небольших отрезков из них, которые укладываются в просветы окон и проемы дверей.

Обработанные маслом брусья укладывают на цоколь, скрепляя их скобами. Сооружать брусчатые стены можно аналогично процессу возведения бревенчатых стен.Брусчатые стены имеют швы, которые располагаются в горизонтальном направлении, что является основным отличием срубов из бруса от построек из бревна.Швы являются наиболее уязвимыми участками стен сруба, поэтому их требуется не только утеплять, но и покрывать олифой или масляной краской.Уберечь брусья сруба от биологического воздействия на древесину, а также атмосферного влияния можно, обшив стены из бруса снаружи доской или облицовочным кирпичом.Дощатая обшивка стен по горизонтали позволяет облегчить укладку теплоизолятора. Если толщина стен составит меньше 150 мм, то используют дополнительные теплоизоляторы, а если толщина около 200 мм, то можно обойтись и без утеплителей.

https://youtube.com/watch?v=nt0batyCK3Qrel%3D0%26controls%3D0%26showinfo%3D0

  • greenologia.ru
  • 1poderevu.ru
  • dekormyhome.ru

Как сделать сруб

Долговечность сруба зависит от его геометрической точности, которая во многом зависит от точности закладки первого (закладного) венца.

Прежде чем приступать к его установке, выполняется гидроизоляция фундамента. Самый распространенный метод – укладка нескольких слоев рубероида, хорошо промазанного мастикой. С торцов брус пропитывают антисептиками.

Профилированный брус укладывают гребнями кверху, чтобы вода не попала в пазы стыка. Первый венец закладывают строго по уровню, добиваясь идеального равенства диагоналей. Это самая кропотливая часть работы, качество выполнения закладного венца во многом определяет правильность сборки сруба в целом.

После закладки первого венца устанавливают лаги пола и монтируют черновой пол. Для его обустройства рекомендуется брать доски 25х150 мм.

Комфорт в доме зависит от его теплоизоляции, поэтому в межвенцовые стыки обязательно закладывают утеплитель.

Конопатка сруба происходит с помощью натуральных материалов: высушенного мха, льняной паклиили джута. Допускается применение минераловатного или полимерного утеплителя. Утеплитель закладывают на выложенный венец перед закладкой следующего, а после окончания возведения стен в межвенцовые стыки дополнительно забивают паклю.

Венцы соединяют между собой деревянными или металлическими нагелями. Нагели вставляют в специально подготовленные отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Для стыковки наружных стен выполняется замок «теплый угол». При его выполнении необходимо чередовать венцы с шипами и пазами для достижения максимальной жесткости конструкции.

Посмотрите на видео на какие моменты стоит обратить внимание, если строите своими руками

Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного.

Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

О правилах заготовки бревен для строительства сруба

Заготовка – важнейший процесс, от которого будет зависеть состояние сруба на долгие годы. Для сруба отбирают древесину хвойных пород, гниль и червоточины не допускаются. Лес должен быть ровный, лучше одинаковых толщин. Заготовка проводится только зимой, в начале. На этот момент влажность древесины минимальная, а содержание природной смолы и эфирных масел, являющийся природными антисептиками, наибольшее. Такой лес значительно меньше подвержен болезням древесины.

Диаметр бревен важен при заготовках, минимально 220 мм, лучшим считается наибольший.

После заготовки лес как можно быстрее вывозят к месту, где будет сделана окорка

При окорке также важно не повреждать верхний слой бревна, под корой и лубом. Внутренний рыхлый слой больше подвержен воздействию окружающей среды, при этом сушка происходит слишком быстро

Из-за этого поверхность таких бревен может получиться с трещинами. Плотники говорят, что глубокие сантиметровые трещины появляются только в бревнах, которые обрабатывали механизированно, фрезами или электрофуганками.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

После того, как кора снята, ее собирают и сжигают, так как в коре обычно селятся жуки- древоеды и прочая ненужная компания.

Если деревья срублены в начале зимы, то их можно выдержать, не снимая кору, до весны. При летней валке – не больше 15 дней. Грибковое заболевание, заметное на глаз, как синева стволов, начинает прогрессировать при потеплении воздуха свыше 10⁰С. При продаже леса всегда рассказывают покупателям о полной безобидности и повсеместности «синевы», но это все же болезнь, и лучше обойтись без нее.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

После того, как бревна окорены, их складируют в штабеля с вентилируемыми промежутками 4-5 см, для проветривания и сушки. Штабеля собираются на обрезках бревен или толстых досках с ограничителями- клиньями на концах, чтобы не дать бревнам раскатываться. Под штабель нужна гидроизоляция – слой толстой полиэтиленовой пленки или любой другой рулонный материал.

Бревна в нижний ряд укладывают желательно одного диаметра. Следующий ряд бревен укладывается на доски, закрепленные к бревнам нижнего ряда. Доски должны быть не тоньше 80 мм. Конструкция штабеля должна быть жесткой и зафиксированной в обоих направлениях. Сверху над штабелем устанавливают двускатную крышу для защиты от дождя и снега. Чтобы в дальнейшем было удобнее брать бревна на сруб, внизу укладывают тонкие бревна, в верхнем ряду – самые толстые.

После укладки штабеля все спилы бревен обмазывают битумом, клеем ПВА или глиной для того, чтобы сушка проходила равномерно по всей длине ствола.

Если Вы планируете выполнять сруб без уплотнения между венцами с тем, чтобы через полгода- год разобрать и переложить его в постоянном варианте, то можно начинать рубку и из непросушенных бревен. Но если Вы рубите сруб на постоянное место, сразу с межвенцовыми уплотнителями, то необходимо брать бревна, которые сохли в штабеле минимум 1 год.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Всем понятно, что, если рубить из сырого леса, а во избежание появления проблемы плесени и грибка сделать обильную антисептическую обработку, особой пользы от такого дерева не будет. Кроме того, может и не помочь, поскольку дерево, имеющее внутри влагу, не удается пропитать антисептиком, он подействует только на верхний слой бревна. Еще хуже – это лакировать сырое дерево, даже при условии антисептической обработки. Это верный способ создать условия для быстрого распространения гнили во внутренних слоях дерева. Срок службы такого сруба можно примерно оценить в 15-20 лет, в условиях постоянного ухудшения экологичности и безопасности. Просушка бревен до «равновесной» влажности должна занимать не менее двух лет, такова традиционная технология. И если ее соблюдать, то трещин в стенах, сильной усадки дома и разнообразных щелей по углам Вы в своем доме не увидите, так же, как и болезней древесины. Деревянных сруб может служить более 100 лет, это проверено веками строительной практики. Послужит и детям, и внукам.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

В следующей теме — о конструкции сруба и способах рубки.

Свойства и применение различных пород древесины

Леса Российской Федерации располагаются в умеренном климатическом поясе, где в основном преобладают хвойные породы деревьев. В наших краях распространены безъядровые спелодревесные ели и пихты, а также ядровые лиственницы, сосны, кедры, тисы и можжевельники. Хвойные породы имеют наибольшую хозяйственную ценность: лидируют по хозяйственной значимости сосна и ель, за ними следуют лиственница, кедр и пихта. Тисы и можжевельники, по сравнению с другими породами, представлены в наименьших по объему запасах.

Сосна

В процентном соотношении деревья этой породы занимают наибольшую площадь хвойных лесов. Чаще всего в наших широтах можно встретить сосну обыкновенную. На высоких песчаных почвах встречается рудовая сосна с мелкослойной, плотной и смолистой древесиной, хорошо выраженным ядром и узкой заболонью. На низких песчаных и глинистых почвах встречается мяндовая сосна с широкослойной рыхлой древесиной, слабо выраженным ядром и широкой заболонью. В целом древесина сосны считается одной из самых стойких к гниению, легко поддается обработке, отличается высокими физико-механическими свойствами. Широко применяют ее не только в жилищном домостроении, но и в железнодорожном, сельскохозяйственном строительстве.

Больше всего ценится древесина сосен, произрастающих в северных районах европейской части России – это Архангельская, Вологодская, Кировская области, Коми. В центральных районах России древесина сосен уступает северным по изгибу и сопротивлению, а в южных районах – уступает по коэффициентным качествам. В Сибири лучшую древесину сосны добывают в Новосибирской, Иркутской, Красноярской области.

Ель

По распространению и хозяйственному значению ель занимает второе место после сосны. Древесина ели спелая, не имеет ядра, отличается наличием смоляных ходов. По стойкости к гниению и физико-механическим свойствам лишь немного уступает сосне, при этом так же широко применяется в строительстве, а благодаря белому цвету и малой смолистости используется и в целлюлозно-бумажном производстве. В РФ встречаются такие виды ели, как обыкновенная, восточная, сибирская, тяньшанская, аянская и др.

Лиственница

По площади произрастание занимает третье место среди хвойных пород. Отличается наличием ядра, смоляных ходов, узкой заболонью. Ядро у лиственницы окрашено в красновато-бурый цвет, а заболонь белая. По прочности превосходит сосну на целых 30%. В целом отличается высокими физико-механическими свойствами, высокой устойчивостью к гниению. Более сложная в обработке, чем сосна, из-за повышенной твердости, большого веса и небольшой сучковатости.

Кедр

Ядровая порода дерева с широкой заболонью розовато-белого цвета, с самыми крупными среди хвойных смоляными ходами. Отличается наличием хорошо видных годовых колец. Высоко ценится в столярном производстве, так как имеет мягкую, не тяжелую, легко поддающуюся обработке древесину.

Особенности заготовки леса для срубов

Заготовку леса для качественных и долговечных срубов производят в зимний период, с конца ноября по конец февраля, когда в стволах останавливается сокодвижение. Именно зимняя древесина наиболее устойчива к различными болезням, гниению, отличается более плотной структурой, дает минимальную усадку, за счет минимального количества влаги в ней при усушке образуется меньше трещин.

Процесс заготовки леса начинается с выбора участка с подходящими деревьями. На размеченных участках леса сначала производят валку деревьев, обрезают с них сучки, разделяют на хлысты нужных размеров, а затем осуществляют трелевку на тракторах и подобной технике, грузят в машины и отправляют на стройплощадку. Непосредственно на стройплощадках хлысты отбирают, бревна нужного диаметра сортируют, укладывают в штабеля.

Отеска бревен

Для того чтобы у бревна получить ровную плоскую поверхность с одной, двух, трех или четырех сторон, его отесывают. Это называется оттеска на один, два, три или четыре канта.Давайте рассмотрим, как отесать бревно с двух сторон (на два канта).Сначала бревно нужно уложить на две подкладки и надежно закрепить. После этого намечаются центральные оси, от которых после этого разбивают боковые оси с помощью отвеса (меленый шнур). По разбитым осям начинают отесывание по направлению от вершины к комлю (то есть от узкой части к более широкой части). Если двигаться от комля к вершине, то древесина будет задираться.

Для облегчения работы рекомендуется через 20-40 см вдоль отесываемой стороны сделать перпендикулярные надрубы на глубину стесывания. Если необходимо снять довольно толстый слой древесины, то удобнее это делать за два прохода.

После грубой оттески, выполняют зачистку легкими ударами топора, снимая оставшиеся неровности. После окончания работы над одним кантом можно переходить к следующему. Последовательность операций, выполняемых при отесывании, вы можете посмотреть на рисунке ниже.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Стесывание бревна с одной стороны выполняется при устройстве окладного венца. Поэтому вам обязательно нужно знать, как выполняется данная операция.

Сегодня сруб можно выполнить из обработанных промышленным способом оцилиндрованных бревен, что значительно снижает трудоемкость постройки, а также не требует последующей шлифовки.

Но все же перед тем, как приступать к строительству, желательно знать, как выполняются различные виды работ вручную без использования деревообрабатывающих станков. В следующей статье узнаем, как из бревна вытесать брус.

Основные операции по вытесыванию бруса из бревна

Сначала намечают центральную ось (диаметр).

Потом размечают торцы бревна так, как описывалось выше.После этого вдоль размеченного с торцов бревна с помощью намеленного шнура намечают линии отески.

Для этого шнур закрепляют по краям бревна в защепах, сделанных топором, так, чтобы шнур был внатяжку. После этого шнур немного оттягивают, как тетиву лука, и отпускают. Ударившись об бревно, шнур оставляет линию. По этой линии и будет производиться отеска.

Сначала по отесываемой стороне через 20-40 сантиметров делают надрубы топором, не доходя до линии отесывания несколько миллиметров.

После этого топором производят грубую отеску, снимая основной слой дерева, продвигаясь от надруба к надрубу. Когда основной слой снимаемой древесины будет удален, отесываемую поверхность зачищают либо аккуратными отесывающими ударами топора, либо шерхебелем.

Сегодня брус редко вытесывают из бревен топором. Для этого существуют фрезерно-брусующие линии, производящие брус в промышленных масштабах. Однако при строительстве бани у вас может возникнуть ситуация, когда потребуется вытесать плоскую поверхность на одной или нескольких сторонах бревна. Поэтому основные приемы вытесывания из бревна бруса или отесывания бревна на 1-2 канта нужно знать.При строительстве бани в настоящее время широко используется ручной электро- и бензоинструмент. Если вы будете делать плоскость бензопилой, то последовательность операций будет такой же – разметка, надрубы вдоль отесываемой стороны, черновое снятие слоя древесины, и только потом доводка до линии оттески с помощью топора или электрорубанка.Теперь вы знаете, как отесать бревно, как вытесать из бревна брус. В других статьям поговорим о том, как правильно сделать паз в брусе или бревне, как правильно пилить дерево, как строгать доски и брусья.

  • Подготовка бревен для сруба бани >

Топор и шерхебель со скобелем ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

  • разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
  • окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
  • острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
  • отесать согласно способу укладки и месту установки;
  • выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует сруб из бревна ручной рубки, если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой.  Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Как влияет гниль и другие пороки древесины на ее качество

Гниль древесины вызывают различные виды древесных грибов. На начальных стадиях поражения эти грибы вызывают изменение окраса и не сильно сказываются на физико-механических свойствах материала. По мере загнивания древесина разрушается, теряет прочностные характеристики, поэтому не подходит для применения в качестве стройматериала. Только после удаления гнилой части и прилегающей к ней здоровой древесины материал можно использовать в строительстве с последующей обработкой антисептиками. Гнилая древесина при высыхании коробится сильнее, чем здоровая. Если по конструктивным особенностям гнилой участок невозможно удалить, его обязательно обрабатывают специальными лечащими антисептическими пропитками, после наносят и защитные.

Наиболее распространенным поражением древесины особенно хвойных пород является синева, которая окрашивает заболонь в синеватые, серые и зеленоватые оттенки. Появляется синева при медленном высыхании дерева из-за неправильных условий его хранения. В большей степени повреждает древесину домовой гриб, он придает материалу бурый цвет, вызывает появление трещин вдоль и поперек волокон. Он поражает стройматериал во влажных, теплых постройках без хорошей вентиляции.

Негативное влияние на качество древесины оказывают и насекомые-вредители. Чаще всего они поражают свежесрубленные, сухостойные или ослабленные деревья. Большой вред приносят личинки жуков, они проделывают червоточины на древесине практически всех пород, отверстия и бороздки могут уходить глубоко внутрь стволов.

На качество древесины влияет и количество трещин. Выделяют трещины, образующиеся в растущем дереве (например, морозбоина, метики или отлуп) и в срубленном (возникают во время усушки). Во время высыхания бревен могут образовываться торцевые односторонние и сквозные, пластевые трещины. Морозбоины чаще встречаются на лиственных породах, проявляются в виде наружных трещин небольшой ширины. Метики проходят через сердцевину, идут от комля и вверх по стволу, не доходя до коры. По направлению трещины бывают тангентальными и радиальными.

Обработка бревен для сруба

Основное правило строительства сруба – это обработка исключительно ручным инструментом. Понятно, что это правило выполнять не всегда возможно. Сейчас срубы в основном не рубят, а «пилят». Не только заготовка древесины, но и выборка продольного паза, обработка углов делается бензопилой. И это понятно, скорость строительства должна стать как можно выше, а трудозатраты ниже. Но надо знать, что при таком способе обработки волокна-капилляры древесины, в которых накапливается влага, остаются открытыми. Получившиеся спилы продолжают впитывать и копить влагу. Показатели внутренней влажности у таких бревен будут выше, чем у рубленых. Вместе с этим растут теплопотери и риск загнивания и поражения плесенью и грибком.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

При обработке ручными инструментами – топором, стамесками, скобелем, рубанками и фуганками, древесные трубочки-капилляры оказываются закупоренными и больше не могут забирать и копить воду. В результате сруб лучше держит тепло и значительно меньше болеет. Современные мастера выбирают лучшее из двух технологий – они экономят свое время и труд, работая электроинструментом и бензопилой, но оставляют несколько сантиметров до отметок. А затем делают дорубку при помощи топора и ручных инструментов, закрывая или «затюкивая» капилляры дерева. Специалисты говорят, что при таком способе работы срезы древесины не отличаются от обработанных вручную.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

У современных материалов из древесины очень много достоинств. Калиброванное (оцилиндрованное) бревно, профилированный и клееный брус обладают ценными преимуществами и отличным внешним видом. Но одного уникального свойства они по сравнению с цельным бревном лишены. При обработке целостность дерева нарушается, удаляются стойкие внешние слои и обнажаются более рыхлые внутренние. В дальнейшем для того, чтобы добиться необходимой устойчивости к воздействию внешних факторов, проводят периодическую обработку древесины составами для биостойкости, что не делает дерево более экологичным, наоборот. Впрочем, есть и народные безопасные и полезные методы и средства обработки, отрицательным является лишь фактор времени.

Особое уникальное свойство покрытого дерева – его высокая стойкость к заболеваниям.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Важные моменты в работе с бревном

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметкуЖелательно покупать древесину, заготовленную зимой бревно в этом случае будет более прочным и крепким

Для того чтобы строительство дома из бревна прошло успешно, необходимо придерживаться основных рекомендаций от профессионалов. Только при соблюдении таких советов готовый дом будет стоять долго и крепко.

  • Так, сначала необходимо правильно выбрать бревно. Дерево лучше покупать у проверенных поставщиков. При этом для строительства выгоднее всего покупать сосну или ель. Последняя отлично подходит для монтажа внутренних перегородок дома.
  • Желательно покупать древесину, заготовленную зимой. Бревно в этом случае будет более прочным и крепким.
  • Диаметр бревна зависит от климатической зоны участка под застройку. Чем суровее зимы в регионе, тем толще нужно брать бревно.
  • Кладку бревен по углам выполняют «в чашу» или «в лапу». Первый способ требует большего расхода материала, но обеспечивает теплые углы дому. В результате микроклимат в срубе будет оптимальным. Второй способ экономит строительный материал, но делает готовый дом холоднее, поскольку именно углы являются слабым местом деревянных срубов.
  • В обязательном порядке следует утеплять дом между венцами. Для этого используют джут, паклю, лён или мох. Последний является самым лучшим вариантом, поскольку не гниет, меняет уровень влажности вместе с деревом, а также не представляет интереса для птиц и насекомых.
  • Крышу и внутреннюю разводку коммуникаций выполняют только после полной усадки дома.

Выбор древесины для дома из сруба

Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.

Строительство деревянных домов, будущему владельцу сруба на заметку

Похожие статьи

Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оставьте ваш комментарий