Как выравнивать стены в деревянном доме выбор материалов и технологии

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Как штукатурить деревянные стены особенности процесса

Без подготовительных работ и подбора нужного инструмента не обходится ни один ремонт и стройка. Штукатурка деревянного дома снаружи – не исключение. Для работ нам нужны компоненты для раствора, дранка или штукатурная сетка, бетономешалка или емкость для замешивания, лопата, кельма, терки, правило, маяки, уровень, бечевка и маховая кисть.

Шаг 1: Конопатим щели

Если ваш дом из бревен, в нем наверняка найдутся щели и дырки, которые необходимо как следует законопатить той же паклей или минватой. Если между бревнами достаточно большие углубления, в них можно набить деревянные рейки, поскольку без них расход раствора будет очень весомым.

Шаг 2: Набивка драни

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, необходимо набить дрань – тонкие деревянные рейки, толщиной 5 мм и шириной 20 мм. При наличии циркулярной пилы вы можете нарезать ее самостоятельно из любой доски нужной нам толщины. Набивается она в два слоя. Первый прибиваем под углом 45° к горизонтальной поверхности с интервалом в 5 см, второй слой набивается поверх первого под прямым углом к нему. В итоге у нас должен получиться ровный сетчатый узор.

Шаг 3: Выставляем маяки

Толщину штукатурки считают от второго слоя драни – она должна быть не менее 15-20 мм. Чтобы достичь ровной поверхности, не обойтись без маяков. Начните набивать маяки с углов и закрепите на нужном расстоянии от поверхности леску. Не забудьте проверить уровнем ее ровность.

Шаг 4: Обрызг стен

Обрызг делается основным раствором, только более жидкой консистенции. Можно в обрызг добавить немного ПВА – не больше 200 грамм на ведро. Штукатурка деревянных стен своими руками предполагает возможное отсутствие опыта, поэтому можете начать обрызг рукой, а, приноровившись, возьмите кельму или мастерок. Набрасывая раствор на стены, вы должны получить слой не менее 10 мм, при этом все углубления, неровности и полости должны этим слоем закрыться. Начните работы сверху вниз – так не только удобнее, но и практичнее, поскольку обратный порядок чреват переувлажнением нижнего слоя от истекающих сверху излишков воды. Выравнивать этот слой нет необходимости, разве что, ориентируясь по маякам, правилом стесать излишки.

Шаг 5: Грунтовка

Грунтовкой называют второй слой штукатурки, который наносится на подсохший, но не пересушенный обрызг. Толщина этого слоя – до 7 мм. Грунтовкой мы окончательно выравниваем все неровности и заделываем полости.

Шаг 6: Накрывка

Самый тонкий слой, выполняющий прежде всего декоративную функцию. После выравнивания и затирки он не должен превышать 2 мм. Для этого слоя процеживают раствор через сетку с размером ячеек не больше 1,5*1,5 мм.

Шаг 7: Затирка

После того, как наша штукатурка подсохнет (но не более чем через 4 суток), проводим финишную затирку с помощью специальной наждачной сетки.

Важно, чтобы штукатурка просыхала сама, без искусственной сушки – это может повлечь за собой появление трещин на поверхности. Вы, конечно, можете повысить температуру в доме, протопив его, но сушить строительным феном штукатурку нельзя

По этой же причине нельзя допускать замораживания еще влажного слоя, что возможно зимой, так что лучше всего фасадную штукатурку по дереву наносить весной или осенью.

Выравниваем стены в деревянном доме

Деревянный дом – отличное решение для жилья. Экологичность, натуральная красота, легкость конструкций – одни из самых положительных черт деревянных домов. Но все же, искривления между бревнами и в углах могут считаться некоторыми недостатками.

Поэтому ответ на вопрос о том, как выровнять деревянные стены в доме, очень важен для окончательной эстетичной завершенности жилища. И в деревянном доме процесс выравнивания стен довольно сильно отличается от такой же работы, к примеру, в кирпичном или панельном строении.

Раньше, когда никакие современные технологии не были доступными, стены в деревянных домах выравнивали с помощью поклееных на них картона и газет.

Практичностью этот способ не отличался, устойчивостью отделки тоже. Ему на смену пришли современные методики, которые успешно применяются сейчас и позволяют не допустить кривизны на этапе заливки фундамента.

Важный момент, если стены из бруса, то выравнивать их можно только с помощью гипсокартона, а вот если из другого типа деревянных материалов, то можно воспользоваться и строительными смесями – шпаклевкой и цементом.

Подготовительные работы

Невзирая на то, какие стены придется выравнивать – в старом или новом доме, без подготовительных работ не обойтись.

Важно учитывать, что в помещении, стены которого подготавливают к выравниванию, воздух должен быть сухим – иначе при последующей отделке возникнут проблемы. Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ

Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ.

Стены нужно очистить от остатков старой отделки (если речь идет о старых стенах). Если в стенах есть шурупы или гвозди, их также нужно извлечь.

Трещины, углубления следует заделать с помощью монтажной пены. Если использовать штукатурку, она может долго сохнуть, а в будущем привести к трещинам. Последним подготовительным этапом является обработка стен антисептиком, защищающим стены от паразитов и гниения. Пока стены не станут полностью сухими, никаких работ проводить не нужно.

Предлагаем также ознакомиться с характеристиками и заказать роллеты алютех для защиты окон и дверей вашего дома. Мы изготавливаем и устанавливаем роллетные конструкции любого цвета и размера.

Этапы работ

Рассмотрим основные рекомендации о том, как выровнять деревянные стены в доме с помощью гипсокартона или строительных смесей.

Один из вариантов – делается каркас из бруса или металлопрофиля. Каркас устанавливается на стену, его обязательно выравнивают по уровню. Благодаря каркасу можно создать идеально ровную поверхность, вставляя в него нужный материал.

Самым распространенным на сегодня материалом, который используют для выравнивания стен, является гипсокартон, с помощью которого можно не только ровнять, но и утеплять стены

Поскольку деревянный дом, и не только новый, склонен к усадке, важно провести замеры листов гипсокартона с учетом этого

Деревянные стены не из дикого сруба можно выравнивать с помощью шпатлевки. Стены обязательно нужно прогрунтовать и покрыть антисептиком.

Но если на стенах есть выбоины и трещины, оцените их глубину – если она велика, нет смысла использовать этот способ выравнивания деревянных стен. А если с ними можно бороться с помощью той самой шпаклевки, то сначала нужно заделать их, а потом слоем максимум в 2 миллиметра покрыть стены.

Цементной смесью можно выравнивать деревянные стены, предварительно смочив их водой. Стены должны быть достаточно шероховатыми. Если же это не так, на деревянную стену набивают так называемую дранку – набитые по диагонали тонкие планки. На дранку цементный раствор буде ложиться хорошо.

Бывает так, что выровнять нужно только углы – это делают с помощью перфорированных или металлических уголков. Приклеив уголок с помощью гипса, его легко можно заштукатурить.

Итак, чтобы определить, как выровнять стены в деревянном доме, нужно знать насколько гладкой, или наоборот, является деревянная стена, насколько глубокими являются повреждения на ней и какие материалы являются более предпочтительными в том или ином случае.

Выравнивание фундамента

Настоящей проблемой может стать выравнивание дачного дома, если фундамент осел или треснул. В таком случае дом аккуратно приподнимают и выравнивают с помощью домкрата, подкладывают временную подставку (брусья, кирпичи, металлический швеллер, сваи или двутавр). Дальше фундамент ремонтируют или заменяют на новый. Если фундамент был ленточный, то заменяют или усиливают осевшую его часть, чтоб остановить усадку. Если же дом покоится на столбиках, то их можно также укрепить или заменить на новые. Следует знать, что ремонт легкого столбчатого фундамента будет проводиться намного чаще. По желанию, можно заменить весь фундамент. Это может быть армопояс или сваи. Армопояс заливают как сплошную железобетонную ленту. В качестве свай выступают асбестовые трубы (их армируют и заливают жидким раствором цемента), винтовые сваи или залитый в пробуренную скважину армированный бетон. Можно в качестве свай использовать и столбики из кирпичной кладки, но бетон надежнее. Такие столбики, если они уже служат фундаментом, лучше одеть в бетонный каркас. После ремонта фундамента или замены, обязательно нужно под нижний венец уложить рубероид для гидроизоляции дома.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Как уже понятно, вы попали на строительный портал, на котором подробным образом рассматриваются все работы, связанные с отделкой помещений и монтажом бытовых агрегатов. Но, знаете, есть одна тема, которая пользуется наибольшей популярностью — как выровнять стены своими руками.

Ну что же, раз уж нужно исправлять — исправим. А как это сделать в лучшем виде, мы сегодня вам объясним. Вот только придется нам поработать на славу, потому как рассматривать мы будем вариант именно качественной работы, а не тяп-ляп за пол дня.

Выбор материала

Что ж, со способами мы определились, а теперь встает вопрос: чем, собственно, выравнивать? Давайте мы вам кратко на него ответим. Итак, делать это можно следующими материалами:

смесь цемента и песка — можно сказать, промышленная, ну или, менее громким словом, масштабная. Такой смесью делаются большие по объему работы, например, одновременная штукатурка стен во всех комнатах квартиры. Причем толстым слоем, будь то штукатурка фасада здания или что-то другое, где конечный вес используемой смеси получается более 300 кг;

гипсовая штукатурная смесь — предназначена для мелких по объему работ: отделки откосов, небольшой рихтовки под плитку в ванной комнате, заделки отбитой штукатурки после проверки ее на отслаивание. Ведь если вы собираетесь отделать стену материалом, который требует прочного основания, например, венецианской штукатуркой, то вам придется проверить существующий штукатурный слой на предмет отхождения от основной стены. При этом отслоившиеся участки вы сбиваете, а заштукатурить получившиеся «кратеры» удобнее всего будет как раз такой смесью. В общем, если вам предстоят работы с общим эквивалентом сухой смеси менее 300 кг, то есть 6–7 мешков, то вы по адресу;
декоративные штукатурные смеси — как вы уже поняли, если не хотите выравнивать, то обращаемся к такому материалу и попросту маскируем недочеты. Уверяю, видно не будет. Использовать для таких целей можно как обычную цементную, например, для покрытия, называемого шубой, так и дорогой полимерный состав, например, для изготовления красивого структурного слоя;
сухая штукатурка — как вы уже догадались, речь идет о гипсокартоне. Стандартно такие листы имеют размеры 1200×2500 мм, толщина может быть потолочной (9,5 мм) или настенной (12,5 мм). Выбирать такой материал стоит, опираясь не только на его толщину, но также и на стойкость к воздействию влаги. Есть влагостойкие — обычно такие полотна зеленого цвета— и стандартные, которые имеют серый цвет картона;
шпаклевочные смеси — а вот это уже не совсем штукатурка, но все же стены и ею выравниваются

Речь идет об обычной шпаклевке, и неважно, полимерная она или гипсовая, под этот раздел я сейчас собрал все виды. Но помните, у них есть одно принципиальное отличие от штукатурных смесей —наносить на стену или потолок можно слой не толще 15–20 мм

Все зависит от густоты. Если вы сделаете более толстый, он неизбежно сползет и после застывания будет напоминать холмистую местность, причем холмы будут более-менее правильной округлой формы, а не волнообразные. Заделывать такие гораздо сложнее, так что помните эту разницу. Если вам требуется поработать с таким материалом, то после нанесения слоя правильной толщины ждите его полного высыхания, грунтуйте и повторяйте нанесение вновь.

Штукатурка деревянного дома снаружи зачем и почему

Есть два варианта развития событий – либо вы покупаете для строительства деревянного дома дорогущий брус, пропитанный добрым десятком химических веществ (как вы понимаете, такой брус будет далек от экологически чистого первоисточника), и любуетесь видом своего дома, либо после завершения строительства штукатурите стены. Штукатурка выполняет, по сути, те же функции, что и пропитки в дорогом брусе – защищает древесину от гнили и плесени, от повреждения термитами и грызунами и от рассыхания, вследствие чего может возникнуть масса щелей, через которые в дом проникнет сырость и холод.

Но в рвении защитить свой дом важно не переусердствовать – если каркасные строения из дерева можно штукатурить сразу после установки крыши, то штукатурка стен из бруса и бревен должна проводиться не меньше, чем спустя год после строительства дома, а еще лучше через полтора. За это время произойдет полная усадка стен, а значит, защитный слой не потрескается и не слетит с фасада

Выравнивание участка

Если неровности небольшие, можно просто перекопать верхний слой почвы, убирая корни растений, и распределяя землю по участку максимально равномерно – для ориентира выполните разметку при помощи колышков с горизонтальной отметкой на расстоянии в 10 см от верхнего торца. Отметка первого колышка, установленного в верхней точке, должна находиться в 3 — 4 см от поверхности грунта. Остальные колышки забиваются в землю с шагом около 2 метров – горизонтальность расположения их верхних торцов проверяется при помощи доски или рейки и строительного уровня. Отметки на колышках помогут без труда натянуть шнуры в одной плоскости.

Если перепад рельефа сильно выражен, первым делом снимается слой дерна (его лучше убрать за пределы участка, заменив в дальнейшем верхний слой почвы привезенным черноземом). При необходимости обустроить дренажную систему, требуется снять весь пласт плодородной земли и насыпать слой битого кирпича и гравия толщиной около 10 см. Либо в нижней точке наклонного участка расположить траншею-водосборник, заполнив ее битым кирпичом, гравием и песком. Если выбрана дренажная система с трубами, то ниже уровня плодородного пласта земли выполняются траншеи с утрамбованным дном из щебня и песка, куда укладываются перфорированные полимерные трубы, обмотанные сеткой-фильтром, предохраняющей их от засорения.

Следующий этап – разравнивание разрыхленного грунта. Выполнив разметку при помощи колышков и шнуров, распределите грунт по участку таким образом, чтобы добиться ровной поверхности. Уберите колышки разметки и граблями, культиватором либо деревянной конструкцией в виде лестницы разровняйте землю.

Затем грунт требуется уплотнить. Для этого используется самодельный каток из бочки. Если нет такой возможности, хорошо поливайте участок в течение пары недель, чтобы земля осела естественным путем. Проявившиеся углубления засыпайте грунтом. Используйте широкие доски при передвижении по участку, чтобы избежать неравномерного продавливания грунта.

Внимание! Слой плодородной почвы должен составлять не менее 40 см, чтобы можно было с успехом выращивать «культурные» растения, цветы и газонную траву. Первые две — три недели после разравнивания не рекомендуется засаживать участок – сначала ликвидируйте сорняки, которые прорастут за это время

Первые две — три недели после разравнивания не рекомендуется засаживать участок – сначала ликвидируйте сорняки, которые прорастут за это время.

Видео по теме «планировка и выравнивание участка»:

Недостатки деревянных стен

Высокая горючесть

Дерево – это пожароопасный строительный материал, поэтому при возведении зданий из дерева следует предельное внимание уделить организации систем, предупреждающих возникновение пожара.
Низкая влагостойкость. Дерево очень хорошо впитывает влагу, что может вызвать такие неприятные последствия, как гниение стен, их деформация и разрушение

Решить проблему может использование различных пропиток и лакокрасочных материалов, которые надежно защищают дерево от влаги и одновременно делают внешний вид деревянных стен более привлекательным.

Деревянные стены из бруса

Брус – это массив дерева с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Существует несколько типов бруса:

• обычный – это брус из цельного древесного массива, без какой-либо дополнительной обработки;
• профилированный – это брус, в одной или нескольких гранях которого имеются вырезы (пазы). Их наличие облегчает процесс монтажа и уменьшает вероятность того, что в стене появятся щели;
• клееный – это брус, склеенный из нескольких досок. Главный плюс такого бруса состоит в том, что, в отличие от материалов из цельной древесины, он практически не дает усадки в первое время после сдачи здания в эксплуатацию.

Для возведения стен по периметру здания домов используют брус толщиной 15-22 см. В углах, на пересечении стен и перегородок, а также через каждые 1-1.5 метра венцы соединяют шипами сечением 2-3 см и длиной 10-12 см. Под первый венец обязательно укладывается слой толя. Чтобы избавиться от щелей, между брусьями укладывают паклю или антисептированный войлок.

Деревянные стены из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно – это ствол дерева, который после обработки принял форму цилиндра. Деревянные срубы чаще всего возводят из массива хвойных пород, так как он более прочный и влагостойкий.

Предельно допустимый «сбег» (уменьшение диаметра сечения от одного конца бревна к другому) составляет до 1 см на 1 погонный метр. Чтобы соблюдалось строго горизонтальное расположение рядов бревен, их укладывают комлем (сторона бревна, бывшая основанием ствола дерева) в разные стороны.

Для возведения наружных стен приобретают бревна диаметром в 18-25 см. Для внутренних стен подойдут бревна толщиной на 2-3 см меньше. Как и в случае с брусом, под первый венец бревен укладывают гидроизоляционный слой из толя. Для большей плотности конструкции стен в брусьях делают продольные полукруглые пазы по всей длине. Ширина такого паза составляет около 2/3 диаметра бревна. Венцы скрепляют между собой «зубьями» — шипами с круглым или прямоугольным сечением.

Соединение бревен в углах дома может происходить двумя методами:

• «в обло» — с остатком, когда конец бревна выступает за угол. Так сруб получается более прочным и выглядит более привлекательно, но учтите, что бревна придется брать примерно на 0.5 метра длиннее;
• «в лапу» — без выступающих за угол частей. Такая технология более сложна, но экономит расход древесины, а значит, и вашего бюджета.

Каркасные и щитовые конструкции

Такой подход к возведению стен из дерева считается самым простым и экономичным. Сначала собирается каркас стен из брусьев толщиной 50-60 мм. Готовый каркас обшивается по горизонтали, вертикали или диагонали:

• снаружи – досками толщиной 20 мм, вагонкой, сайдингом и т.д.;
• изнутри – фанерой, оргалитом, плитами ДСП и т.д.

Самый важный вопрос здесь — как правильно утеплить стены такой конструкции? Между наружной и внутренней дощатой обшивкой помещают своеобразный «сэндвич» из двух слоев толя/пергамина и любого доступного утеплителя. Если вы используете органические утеплители, их лучше обработать известью или каким-нибудь антисептиком, чтобы обезопасить от нашествия грызунов.

В итоге общая толщина каркасных стен составляет около 140 мм: 40 мм – внешняя и внутренняя обшивка, 100 мм – утеплитель.

Вот такие существуют технологии возведения стен из дерева. Чтобы выбрать, какая из них подходит именно вам, определитесь с функциональным назначением постройки (летняя дача, дом для круглогодичного проживания и т.д.) и, конечно, вашими финансовыми возможностями. Подходите к каждому этапу строительных работ ответственно и не спеша, и у вас все получится на «отлично»!

Очень интересная технология возведения дома из дерева представлена в этом видеоролике:

Когда нужно выравнивать деревянный потолок

Выравнивание деревянного потолка обычно выполняют в том случае, если старая потолочная поверхность больше не удовлетворяет владельцев ровностью и гладкостью. Также эти работы проводятся перед монтажом финишного покрытия, которое нуждается в ровном основании. Если постройка деформировалась, просели фундаменты, то потолок может опуститься в одном месте.

Выравнивание потолочной поверхности часто проводится перед использованием одного из следующих вариантов финишного покрытия:

• оклеивание обоями;
• окрашивание краской или вскрытие лаком;
• монтаж потолочных плиток из пенопласта;
• крепление других отделочных материалов без использования обрешетки.

Выравнивание потолка в деревянном доме проводится с соблюдением следующих правил:

1. Для устранения неровностей (до 5 см) разрешено применять как мокрые, так и сухие технологии. Если применяется мокрая методика, то базовая поверхность сначала штукатурится, а потом покрывается шпаклевочным составом. Готовое черновое покрытие подходит под оклейку обоями, покраску или облицовку пенопластовыми плитками.
2. Если неровности основания превышают 5 см, то применяется только сухая методика устранения дефектов. Этот способ подразумевает монтаж гипсокартонных потолков.
3. Значительные неровности убирают стартовой и финишной шпаклевкой.
4. Мелкие дефекты можно убрать только финишным шпаклевочным составом, а вот перепады до 20 мм устраняют шпаклеванием с использованием армирующей сетки.

Работа по выравниванию

На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.

Подготовка материала и инструмента

Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
• длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
• электродрель и свёрла по дереву;
• болгарка;
• шпильки с резьбой;
• шайбы и гайки.

При выполнении работ отталкиваются от базового проекта здания. В документе указывается схема расположения несущих стен и перегородок. По проекту можно определиться с установкой дополнительных элементов, окосячек. Выравнивание стены из бруса внутри дома происходит по-разному.

Новая постройка

Не все производители уделяют внимание качеству изготавливаемых пиломатериалов, их больше интересуют объёмы продаж. Если деревянные элементы стали кривыми во время сушки, необходимо провести работы по устранению дефектов поверхности

Для выравнивания стены выбирают самую выпуклую деталь и закрепляют её к поперечному брусу. Элемент фиксируется к нижнему венцу намертво.

Для создания прочного крепления необходимо высверлить одно сквозное отверстие, вставить шпильку и подтянуть резьбовое соединение гайкой. Через некоторое время фиксатор ещё раз подтягивают и так делают несколько раз, пока брус не примет начальное положение.

Обратите внимание! Быстро выправить стены из бруса не удастся, это может привести к разрушению древесины. Процесс может продолжаться на протяжении месяца

Ускоряет выравнивание дождливая влажная погода.

Исправить положение нижних брусьев можно при помощи деревянных клиньев. Деревянный элемент забивают в землю и закрепляют его положение. В верхней части тяжёлым молотком аккуратно забивают клин. Через некоторое время эту деталь опять подбивают и проводят операции до тех пор, пока стена не выровняется полностью. С внутренней стороны ограждающие конструкции обтягивают листами гипсокартона либо деревянной вагонкой.

Старый дом

Старыми считаются деревянные жилые здания, которые эксплуатируются не менее 5 лет. За этот период происходит полная усадка жилого дома. В старых зданиях необходимо предварительно укрепить оконные и дверные проёмы. Отсутствие обсады считается основной причиной деформации стены.

Для выравнивания ограждающих конструкций в местах прилегания к проёмам используется металлический уголок с шириной полочки не менее 6 см. Элемент должен соответствовать длине проёма. Отрезают брус, который будет использоваться в качестве стойки, подпирают его домкратом и заводят уголок под проём. В последнем элементе необходимо просверлить три отверстия диаметром 8 мм.

Крепление уголка к бруску проводят при помощи утолщённых шурупов. Чтобы предотвратить растрескивание дерева, крепёжные элементы смазывают отработанным машинным маслом. Шурупы затягивают равномерно, по очереди. После этого металлический уголок покрывают слоем краски, что предотвратит коррозию материала.

Чтобы выпрямить стены с внутренней стороны, используются толстые металлические шины. Элементы накладывают на вогнутые поверхности по высоте стен. Их фиксация происходит при помощи резьбовых соединений в трёх местах – вверху, внизу и в центральной части конструкции. Для выравнивания стен своими руками необходимо постепенно поджимать гайки. После выпрямления поверхности шины остаются на прежнем месте. Их можно скрыть под отделкой (листами гипсокартона).

Осваиваем процесс оштукатуривания

Не знаю, как вам, но мне этот этап работы очень нравится. Делать все это несложно, процесс занимает не слишком много времени и всегда знаменует окончание «грязных» работ, после которого начинается самое приятное и интересное. Ну так вот, чтобы покончить со всей этой катавасией с выравниванием стен в квартире, выполните следующие действия в нижеперечисленном порядке.

Вся работа начинается с разведения раствора. Знаете, догадываюсь, вы не пошли по пути наименьшего сопротивления и решили размешивать раствор перфоратором

Хорошо, насыпьте в ваше корыто или таз ведро цемента и два ведра песка, причем сеянного, это важно. Кстати, такая пропорция — это идеал

Если вам не требуется такой прочный слой, то можете добавить не два, а три ведра песка. Но делать так следует с цементом, марка которого не ниже 300-й, если же марка вашего цемента 200, то делать так нельзя, иначе все рассыплется через 5 лет.
Как только все необходимое в корыте, берем шпатель и начинаем перемешивать эту сухую смесь, делаем это как можно тщательнее.
Набираем ведро воды и добавляем в него 50 мл самого дешевого шампуня, который вам только удалось найти. Размешиваем палочкой. Ах да, знаете, столько раз видел, что берут не холодную воду, а включают все вместе, и холодную, и горячую, чтобы ведро скорее наполнилось. А делать этого нельзя! Запомните, всегда, какой бы вы раствор ни делали, на горячей воде не разводите. От этого связующие компоненты сворачиваются в комочки, и все может пойти коту под хвост.
Вливаем полведра воды с шампунем в корыто с перемешанной сухой смесью, включаем перфоратор с венчиком и начинаем мешать. Продолжаем добавлять воду до тех пор, пока не получим раствор нужной консистенции. Он должен быть настолько густым, чтобы не сползать со стены, но не слишком сухим, дабы не рассыпаться.
Берем шпатель или мастерок и начинаем «шлепками», причем энергичными и сильными, накидывать раствор на стену. Делать это требуется с обязательным усилием, чтобы даже брызги отлетали. Если так не делать, велика вероятность, что вы получите плохое сцепление с поверхностью. Накидывайте раствор примерно в одну линию. Нанесите примерно 5–6 таких линий накидок, чтобы получить приблизительно 50–60 см раствора, нанесенного на стену.
Берите правило и снизу вверх, слегка синусоидальными движениями, начните тянуть его, естественно, опираясь на маяки. Вы увидите, что делаться это будет не так просто, как ожидали — ничего, так и должно быть. После того как вы первый раз проведете, на правиле останется куча раствора. Так вот, распределите ее по все той же поверхности, проведя еще раз по маякам.
Видите, у вас остались ямки? Снова берите ваш мастерок, только на этот раз зачерпывайте не так много, и снова энергичным движением забрасывайте эти ямки. Сделали? Снова к правилу и к вытягиванию.
Нанесли метр-полтора? Отлично, а теперь берите то же правило и начните пытаться весь раствор сдирать сильным движением сверху вниз. Вы не сможете много снять, но все-таки хоть что-то у вас на нем останется. Делается это потому, что, как ни крути, но раствор немного сползает. К тому времени, как вы пройдете полтора метра, верхний его слой уже чуть схватится, и как только вы «сдерете» его, более он вниз не поползет.

Таким вот образом вам предстоит выровнять все стены в доме. Да, к концу работы руки у вас уже сильно устанут, особенно вы не сможете их вверх поднимать, ну ничего, это с непривычки. На этом все, друзья. Стены ровные, потратили вы не много, сделаете вы все по нашему шаблону довольно быстро, а чего же еще желать?

И в завершение хочу напомнить: мы не пишем инструкции по монтажу, мы издаем лишь ознакомительные статьи, главная цель которых — ввести вас в курс дела. Так что смотрите, мы не несем ответственности за ваши действия. Кстати говоря, прочитать хорошо, но и посмотреть лишним не будет, так что вдобавок ознакомьтесь с видео по теме. Удачи!

Выравнивание стен

Выравнивание может понадобиться изнутри и/или снаружи. С внешней стороны глиняные стены можно обложить слоем кирпича, а деревянные или кирпичные обшить сайдингом, либо вагонкой. Что же касается выравнивания изнутри, то есть два способа: нанести новый слой штукатурки или зашить стену в материал.

• Новая штукатурка, положенная прямо на глину, долго не прослужит. К глине вообще плохо пристает какой-либо материал. Поэтому такой способ выравнивания, это, по сути, выброшенные на ветер деньги. Правда есть вариант нанести штукатурку на предварительно связанную сетку из проволоки. При этом в стену вбивают толстые длинные гвозди, к которым, как к точкам привязки, крепят проволоку. Получается такая себе армирующая сетка, на которую и наносят штукатурку. Такой вариант проходит, если глина довольно плотная и стена не сыпется. Иначе гвозди под весом раствора просто выпадут из стены и весь слой штукатурки отвалится.
• Другой вариант выравнивания дома, обшить стены вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Для крепления гипсокартона необходимо хорошо и, главное, ровно закрепить каркас. Поэтому, если речь идет о стенах из глиняного кирпича, следует закрепить горизонтальные профили на пол и потолок, к ним прикрепить вертикальные и на них уже листы гипсокартона. Если же стены деревянные или кирпичные, то профили крепят непосредственно на них. В любом случае пространство между старой стеной и новым покрытием необходимо заполнить утеплителем.