Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Внутренний интерьер бани обитель чистоты и здоровья.Нет лучше места, где можно было бы одновременно снять усталость после насыщенной трудовой недели, обрести душевный покой и подарить телу чистоту

Баня построена  и так хочется скорей её использовать, но при отделке встаёт вопрос: из чего же сделать полки в бане? Сейчас, в основном, используют Абаш. Но что это такое?

Абаш для бани – это все равно, что красное дерево для дома. Это элитный материал.

Использовать абаш для бани может позволить себе далеко не каждый владелец домашней баньки

Вот в этой статье мы расскажем, что такое Абаш.

Африканский дуб – абаш стал для бани одним из наиболее популярных материалов.

Абаш(Абаши, Абачи) – это лиственная порода дерева, которая растёт на западе жаркой Африки, точнее, на территории от Восточной Гвинеи до  Габона. Цвет древесины Абаша кремово-белый плавно переходящий в бледно-желтый.

Абаш легко обрабатывается и стругается.

Основными свойствами Абаши является то, что этот материал имеет низкую теплопроводность и теплоёмкость. И именно эти свойства помогают избежать ожогов при контакте тела с частями сауны. Поэтому этот материал считают незаменимым для отделки сауны.

Так же к положительным качествам Абаши можно отнести: отсутствие сучков на дереве, пластичность и лёгкость, прочность, отсутствие деформации и, наверное, самое важное, высокая водостойкость.  Вот за эти свойства так ценят Абаши

Плотность – 390 кг/м.кв.

Максимальная нагрузка при давлении – 280кг/см.кв.

Максимальная нагрузка при изгибе – 530 кг/см.кв.

В 70х годах прошлого века скандинавские строители были первыми, кто открыл уникальные свойства Абаши, как материала для отделки саун. Основным козырем этой породы дерева стало то, что при пористой структуре и относительно маленьком удельном весе с одной стороны, и достаточной твёрдости и упругости с другой, плюс к этому имея очень низкую теплопроводность, не обжигает тело.

Абаш (африканский дуб) – хорош, но дорог

Естественно, если в сауне температура воздуха будет выше 100 градусов, то место, где воздух будет соприкасаться с полками, примет такую же температуру, но тепло не будет аккумулироваться, и как только вы коснётесь этого места оно примет температуру вашего тела.

Исходя из этого, полки в бане чаще всего делают из Абаши.

Абаш — идеальный материал для отделки бани.

Влажность Абаши 12% , поэтому она является практически сухим материалом, следственно никогда не будет усаживаться и «капризничать».

В то время, как обычные материалы: ель, сосна и осина имеют влажность в порядке 30%. Поэтому нам уже трудно отказаться от Абаши, как материала для отделки бани.

Отметим, что стоят абаши недешево, поэтому следует подготовиться к их покупке. Например, можно выиграть денег в лучших казино России, чтобы потом позволить себе подобную красоту.

В международной торговле Абашу называют по-разному: «вава» и «обече» она для Ганы, «айюс» она для  Камеруна,  а для Кот д Ивуара и вовсе «самба».

Раньше для отделки сауны использовали традиционные материалы: ель и сосна, и никто и подумать не мог, что когда-то будут возить материал из самой Африки. А сейчас без Абаши никуда. Будем надеяться, что вечные катаклизмы в Африке не подставят под угрозу такой ценный материал для наших бань, как Абашу.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Основные виды фасадной штукатурки

Все представленные в продаже виды фасадной штукатурки делятся на три категории:

• минеральные;
• силикатные;
• акриловые;
• силиконовые.

Минеральная штукатурка является самым бюджетным вариантом в линейке штукатурных смесей. К главным недостаткам материала можно отнести низкую эластичность, недолговечность и скудную цветовую палитру, что зачастую вынуждает поверх штукатурки наносить фасадную краску.

Силикатные смеси благодаря наличию в их составе жидкого стекла обладают высокой прочностью и стойкостью к внешним загрязнениям. Стоимость силикатных штукатурок достаточно высока, однако высокие эксплуатационные характеристики качественного материала оправдывают вложенные в него средства.

Акриловые штукатурки характеризуются высокой эластичностью, хорошей паропроницаемостью и низким водопоглощением. Их можно наносить на любые виды стеновых материалов. Они биологически инертны, устойчивы к образованию усадочных трещин, хорошо переносят перепады температур. Поверхность фасада, обработанная акриловым составом, легко очищается от загрязнений при помощи воды. Недостатком данного вида штукатурок можно назвать высокую скорость высыхания, требующую хороших навыков работы.

Силиконовые штукатурные составы созданы для нанесения на любые виды стеновых материалов (кирпич, ячеистые бетоны, утеплители, плиты OSB). Они отталкивают влагу и пропускают водяной пар, однако, по своей «дышащей» способности уступают минеральным штукатуркам. Пластичность силиконовых штукатурок выше, чем у акриловых. Поэтому трещины на их поверхности – явление чрезвычайно редкое. Недостаток у данного вида отделки только один — высокая цена.

В последнее время на рынке можно встретить еще один вид штукатурок – силикатно-силиконовые. Как несложно догадаться, они объединяют в себе достоинства этих двух материалов. Характеризуются хорошей паропроницаемостью, низким водопоглащением, устойчивостью к загрязнениям и грибкам, экологической безопасностью и, соответственно, немаленькой ценой.

Лучшие ответы

RED:

Не думаю что это хорошая идея. Изовер и сайдинг.

Михаил Кирсанов:

Лучше обложите кирпичем, хотя бы б/у всё же лучше чем штукатурка.

Елена Харчевникова:

Мы в селе живем, сколько помню, всю жизнь так делали. Мне уже 52 года, я маленькой была, так часто делали, ничего он не сгниет.

Стас Шабанов:

Раньше глиной обмазывали и закрывали досками. . А так штукатурку наносить не рекомедую, впитывает влагу..

Снегурочка:

ерунда все это, набиваете дранку и смело штукатурьте, ничего не будет, а стены напротив меньше гнить будут, под штукатурку можно пропиткой «Сенеж» пройтись или обычной олифой

николай князев:

У меня нк страничке на страничке есть фото, где я свой дом штукатурю глиной. Не гниет.

Штукатурка под декоративную отделку

По строительной сетке можно штукатурить каркасный дом и в один слой. Это делается в том случае, если на стену запланировано установить декоративное покрытие, например, искусственный или натуральный камень, керамическую плитку, клинкер. Также по однослойной штукатурке наносятся декоративные смеси на акриловой или полимерной основе.

В этом случае подготовительный слой выравнивается, заглаживается и подготовляется под декорирование. Прочность его столь высока, что опасаться за долговечность отделки не стоит. Его морозоустойчивость не ниже, чем у штукатурки или отделки по кирпичу.

Гидрофобизатор Ceresit

Для усиления водоотталкивающих свойств, штукатурка обрабатывается специальным веществом — гидрофобизатором (КРИСТАЛЛИЗОЛ, Ceresit CT 13). Это предотвращает появление высолов, усиливает водоотталкивающие свойства, но не ограничивает газопроницаемости.

Если нет возможности обработать все стены, то ограничиться можно только теми, которые при дожде намокают более всего — это зависит от климатической зоны расположения дома и его ориентации относительно розы ветров данной местности.

Отделка штукатуркой — каркасный дом

Поэтапность нанесения раствора на деревянные стены

Оштукатуриваем деревянные стены в доме

Опытные специалисты для выполнения таких видов работ используют мастерок или кельму. Но, не все новички могут справляться с такими инструментами, поэтому также можно использовать несколько длинных прутьев, предварительно связанных между собой (по принципу веника). Такую «метлу» погружают в емкость с готовым раствором и резким взмахом руки брызгают на обрешетку. Безусловно, определенное количество смеси попадает и на саму дранку, но большее количество проникает между ячейками драни и наполняет собой пустоты.

Не желательно, чтоб плотность данного слоя превышала 9мм (это уже с учетом самой драни). Только в том случае, когда сруб сформирован из бревен, а плоскость стены имеет ямы, то на таких участках разрешено наносить базовую основу плотностью слоя не более 12мм.

В момент обработки поверхности ваши движения должны быть направлены от потолка к полу, чтоб на уже сформированную поверхность не стекала вода.

Занятие это не веселое и достаточно медленное. Но, несмотря на это, старайтесь проделывать все манипуляции тщательно, заполняя все ячейки дранки смесью. Не расстраивайтесь, если основа у вас получиться не совсем ровной и эстетически красивой. Это не проблематично, а даже лучше, ведь на таких неидеальных стенах грунтовка сможет лучше скрепиться с поверхностью.

На втором этапе обработки, когда основа хорошо зафиксировалась, можно переходить к грунтованию.

Нанося грунтовочный раствор на поверхность, не стоит бросать массу куда попадет. Ее необходимо разглаживать по всей стене, стараясь сразу формировать ровную поверхность.

Количество слоев грунтовки может быть как одним, так и в три подхода, но если слоев несколько, каждому из них нужно предоставлять время на фиксацию.

Если вам достаточно нанести грунтовку в один слой, его плотность не должна превышать 7 мм. Но, более опытные строители не советуют превышать эту норму даже для нескольких слоев.

Далее, после схватывания грунтовки, можно наносить накрывку. Для этого слоя используют ту же массу, что и для грунтования, только в более жидком виде. Этот слой предназначен лишь для декорирования поверхности и не должен превышать 2,5-3мм.

Штукатурим деревянную стену в комнате

Для нанесения этого покрытия используют мастерок или кельму. Ваши движения во время разравнивания слоя должны быть сильными, чтоб накрывочный слой сразу уплотнялся.

Для выравнивания небольших дефектов и придания стене законченного вида используют дощечку из дерева с гладкой основой.

Если вы хотите разнообразить интерьер своего помещения, во время нанесения накрывки можно использовать различные красящие пигменты, которые придадут штукатурке разных оттенков и позволят создать некую текстуру, имитирующую дерево, камень и пр.

Деревянные стены под штукатурные работы

После завершения работ со всеми слоями штукатурки, ей нужно дать время на просыхание и не стоит ускорять этот процесс искусственно, дабы не содействовать образованию трещин на поверхности.

Штукатурить ли деревянные стены – ваше право, но отдавайте себе отчет, что правильно проведенный процесс оштукатуривания – лучший способ защитить дерево от износа.

Штукатурка дерева раствор и нанесение

Вариантов отделки деревянных стен несколько – это обшивка гипсокартоном, вагонкой, покрытие лаком и штукатурка с обязательным содержанием гипса, важного вяжущего вещества. О его роли скажем ниже

Последний способ несколько устарел, но всё ещё актуален, ведь штукатурка дерева – это:

1. – Выравнивание поверхности,
2. – Повышение тепло- и звукоизоляции стены,
3. – Защита дерева.

Преимущества штукатурки

Как правило, штукатурят неровные деревянные поверхности, например, балки и брус. С помощью раствора можно выровнять стену (потолок) и под слоем смеси сложно будет опознать деревянный материал.

Хотя дерево и отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными параметрами, улучшить их никто не запрещает. Штукатурная смесь поможет сохранить в доме больше тепла, да и повышенная звукоизоляция между комнатами не помешает.

Что касается защиты древесины, то штукатурка кратно уменьшает доступ к ней воздуха и тормозит естественные процессы гниения, а также выступает в роли противогрибкового средства при наличии в составе штукатурной смеси извести (она есть практически во всех растворах).

Выбор раствора

Для штукатурки стен из дерева надо использовать раствор с содержанием гипса. Это может быть классическая известковая смесь с добавлением гипсового вяжущего или сухой состав на основе гипса и полимерных добавок.

Гипс необходим для:

1. – Улучшения сцепки смеси с деревянным основанием,
2. – Ускорения высыхания раствора,
3. – Уменьшения массы штукатурки (не главное свойство).

В готовой смеси пропорция гипса выверена производителем и отдельно добавлять вяжущее не нужно, если для работы планируется использовать известковый состав, то гипс добавляется на последней стадии замешивания в количестве 10-15% от объёма раствора.

Вот наиболее популярные готовые штукатурные смеси (продаются в мешках, разводятся перед применением):

1. – ГИПСТАР Белая и Серая (30 кг),
2. – UNIS Теплон белая (30 кг),
3. – СТАРАТЕЛИ (30 кг),
4. – КНАУФ Ротбанд (10, 15, 30 кг),
5. – ОСНОВИТ Гипсвэлл Т-25 (белая и серая, 30 кг).

Цвет не имеет значения, так как штукатурка покрывается финишным отделочным слоем, цены на материал находятся в просвете 250-350 рублей за мешок 30 кг.

Подготовка стен

Просто так, взять и нанести раствор на дерево нельзя, то есть можно, но он отвалится через несколько часов. Сначала на стену (потолок) надо набить дранку или прикрепить сетку.

Дранка – это деревянные планки, которые набиваются перпендикулярно друг к другу, образуя в месте соединения угол в 45 градусов. Ширина планок 2-3 см, толщина 3-7 мм, а для набивки используются гвозди. Сначала набивается первый слой дранок с интервалом 3-4 см, сверху фиксируется второй слой.

Металлическая сетка имеет ячейки от 1×1 до 3×3 см, она натягивается на стену (провисаний быть не должно) и крепится гвоздями с широкими шайбами.

Рабочая поверхность полностью покрывается дранкой или натянутой сеткой – они в дальнейшем удерживают раствор на этапе схватывания и предотвращают появление трещин после его высыхания.

Инструкция по нанесению раствора

Наносить раствор на дерево, на котором закреплена дранка или сетка, надо в три этапа:

1. – Обрызг,
2. – Основа (грунт),
3. – Накрывка (под перетирку).

Для обрызга делается жидкий состав, если замешивается известковая смесь с гипсом, то содержание гипса увеличивают до 20%. Этот слой необходим для сцепки грунта с деревом и дополнительной фиксации по плоскости сетки или дранки. Набрасывается обрызг штукатурной кельмой, а его толщина до 1,5 см.

Задача грунта выровнять стену, поэтому его слой от 1 до 3 см, в зависимости от неровностей на поверхности. Консистенция грунта средняя, он набрасывается кельмой или намазывается полутёром. Если нужна максимальная точность работ, то поверх обрызга устанавливаются маячки (высококачественная штукатурка), при улучшенной штукатурке достаточно выровнять грунт правилом по вертикали, горизонтали и диагонали.

При штукатурке потолка по дранке используется сокол – инструмент с прямоугольной или квадратной плоскостью и ручкой на внешней стороне.

Допустимые неровности после нанесения и выравнивания второго слоя 1 мм на 2 м при высококачественной, и 2-3 мм при улучшенной штукатурке.

Перетирка придаёт поверхности однородную фактуру и устраняет мелкие дефекты. Для перетирки используется жидкий и просеянный раствор, инструмент для формирования фактуры – полиуретановая или войлочная тёрка.

В некоторых случаях, перетирка производится цементным раствором с помощью металлического инструмента – шпателей или полутёров.

Штукатурка дерева – раствор и нанесение Штукатурка для дерева должна иметь в составе гипс, а перед её нанесением на дерево крепится дранка или сетка. Инструкция по штукатурке и советы по подготовке поверхности и выбору раствора.

Технология нанесения штукатурки

Процесс нанесения штукатурки включает несколько этапов:

Набрызгивание — для выполнения этого этапа следует подготовить жидкий раствор (смесь штукатурки с клеем ПВА) и набрызгивать его на поверхность стен (с разумным усилием) при помощи небольшого ковша. Большое количество шершавостей на стене только приветствуется — это увеличивает адгезивность материала. После высыхания этого слоя можно переходить к следующему этапу.

Основной слой разводят до консистенции густой сметаны и наносят на стену путем набрасывания между маяками (толщина слоя — до 5 мм) на высоте площади не более 40-60 см. Разровняйте раствор с помощью правила — движениями снизу вверх

Выравнивание по маякам значительно упрощает рабочий процесс, что особенно важно при ремонте дома своими руками.
Затирка. Поверхность штукатурки затирается специальной теркой (из пенопласта или дерева), с ее помощью можно сгладить все неровности и трещинки

Движения должны быть спиралеподобными, начинаться с малого круга и постепенно переходить в большой.
Высыхание — процесс полного высыхания штукатурки занимает до 5 дней.

Нанесение декоративной штукатурки — для придания стене необходимой фактуры. Штукатурка накладывается не сплошным слоем, а с небольшими просветами, которые разравниваются при «схватывании» раствора.

Оштукатуривание цоколя и углов дома

К наиболее проблемным участкам во время наружной отделки дома можно отнести цоколь и углы, им следует уделить особое внимание. Цоколь — это наиболее влажный участок, поэтому покрывать его следует исключительно влагостойкими штукатурными смесями, предпочтительнее — на основе цемента

Обязательным является наличие слоя гидроизоляции, который размещают на границе стены и цоколя. Плоский цоколь можно оштукатурить вместе с основной стеной, а выступающий — нет.

Углы оштукатуривают в последнюю очередь. Для их отделки используются декоративные полимерные штукатурки, которые обладают большой ударопрочностью.

Процесс оштукатуривания деревянных стен поэтапно

Первый этап — это заделывание всех щелей

Дерево имеет свойство усыхать и немного уменьшаться в размерах, что приводит к появлению трещин и щелей. Именно поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все стены дома, на наличие дыр или промежутков, которые впоследствии необходимо хорошо законопатить при помощи пакли или минваты. Если же вы обнаружили довольно большие отверстия, то в качестве экономии их лучше забить деревянными рейками.

Следующий этап – набивка

При нанесении штукатурки своими руками, не стоит забывать про набивку специальных драней. Вам понадобятся небольшие деревянные рейки, которые можно самостоятельно нарезать на необходимые размеры. Набивать такие рейки нужно в два слоя. Первую рейку необходимо набивать соблюдая угол уклона в 45 градусов, а вторую под прямым углом в результате у вас получится узор в форме сетки.

Набивка сетки-драни на деревянную стену

Чтобы набивать дрань было легче, её стоит предварительно смочить, тогда древесина не будет трескаться и не расколется. Данный этап можно опустить и заменить при помощи использования специальной металлической штукатурной сетки, ячейкой от 4*4 см. Но так как слой штукатурки наносится довольно большой, без прочного армирования не обойтись.

Третьим этапом следует выставление маяков

Толщина штукатурки наносимой поверх армирования должна быть не меньше чем 2 см. И отсчет её толщины производят от второго слоя драни. После чего следует начать вбивать маяки. Их вбивают начиная с углов стен и затем закрепляют на необходимом расстоянии друг от друга на расстояние штукатурного правила. А при помощи уровня проверяют ровность проведенный действия. В данной работе своими руками без маяков не обойтись, поэтому данный этап опускать не желательно.

Выставление настенных маяков в очередной последовательности

Четвертый шаг – это обрызгивание стен

Для обрызгивания стен используется специальный жидкий раствор в который добавляют клей ПВА, но здесь нельзя переборщить, не более 190 грамм на ведро. Для штукатурки стен из дерева своими руками не нужно иметь огромного опыта. Обрызгивание стен можно производить используя штукатурный ковш, а когда вам станет понятен процесс, можно взяться за кельму и мастерок.

Набрасываемый слой должен быть в толщину не меньше чем 11 мм. Все неровности стен, какие-либо углубления или существующие полости должны плотно покрываться раствором. Производить обрызгивание следует снизу вверх. Если же производить процедуру, наоборот, то верхний слой может слишком промокнуть от стекающих излишков воды из раствора. При помощи правила можно аккуратно стесать излишки.

Пятым этапом идет грунтовка

Под грунтовкой подразумевается дополнительный слой штукатурки

Его необходимо наносить на подсохший первый слой, важно чтобы он высох не до конца. Второй слой должен иметь толщину не более 6 мм

Данный этап поможет полностью выровнять покрытие и заделать все неровности.

Шестой шаг – дополнительное закрепляющее покрытие

Для декоративного украшения штукатурки, наносить тонкий слой, который должен быть не более 2 мм. Состоит он из процеженного через сетку раствора.

https://youtube.com/watch?v=ENcOJdhHGSw

Седьмой окончательный этап – затирка

После того как все основные этапы работ завершены, штукатурку необходимо затереть специальной теркой круговыми движениями. При необходимости в местах затирки можно смочить водой.

Сушить при помощи специальной строительной пушки штукатурку не рекомендуется, чтобы не образовались трещины, она должна высохнуть естественным путем. А также нельзя чтобы слой ещё не подсохшей штукатурки заморозился, именно поэтому данная процедура не рекомендуется в зимнее время года. Лучше всего наносить штукатурку на деревянные стены весной,летом либо осенью.

Цементно-стружечные плиты

Это отделочный материал, изготовленный из смеси портландцемента, древесных опилок и стружки и химических стабилизаторов. Смесь прессуется и высушивается. В результате получаются прочные, водостойкие, «дышащие», абсолютно негорючие плиты удельной плотностью до 1400 кг/м3 (1 м2 – 14,5 кг).

Они обладают гладкой поверхностью, правильными геометрическими формами и способны выдержать значительные нагрузки в продольном направлении. Это практически универсальный отделочный материал для малоэтажного строительства. Вентилируемые фасады, облицовка каркасных и каменных домов, производство сэндвич-панелей — здесь качества ЦСП проявляются наиболее ярко.

В отделке каркасных домов цементно-стружечные плиты применяются по двум технологиям. Первая предусматривает их установку в качестве внешних панелей, непосредственно по каркасу. Между ними и утеплителем находится только слой гидроизоляции. Вторая — предусматривает монтаж обрешетки на плиты обшивки (OSB или ДСП) из брусков 30Х40 мм и крепление ЦСП к ней.

Технология крепления — цементно стружечные плиты

В обоих случаях для закрепления плит используются гвозди или шурупы. Они должны заглубляться в дерево каркаса не менее чем на 2 см. Для каркаса можно использовать и стандартные профили под ГКЛ. В этом случае крепление осуществляется только саморезами.

Отверстия под саморезы следует делать загодя с помощью сверла и дрели

Резать ЦСП на куски по размеру можно с помощью болгарки. Устанавливаются плиты таким образом, чтобы между их кромками сохранялся зазор 4 – 8 мм для предотвращения температурной деформации. Впоследствии они заполняются герметиком или иным пластическим материалом. Для декорирования швов производятся специальные планки, которые можно нарезать на куски требуемой длины.

Цементно-стружечная плита, из чего состоит?

Поверхность плит очень гладкая и обладает отличной адгезией к краскам и декоративным штукатуркам, предназначенным для фасадных работ по бетону, штукатурке и камню. После отделки ЦСП этими составами трудно отличить каркасный дом от каменного. Но значительный коэффициент термического расширения плит приводит к появлению трещин на поверхности.

Устранить полностью последствие этого процесса невозможно, но можно его упорядочить. Для этого используются декоративные планки, разделяющие стены на секции достаточно большой плоскости. В зависимости от архитектуры дома, секции могут быть ориентированы вертикально или горизонтально. Штукатурка каркасного дома по ЦСП выглядит вполне привлекательной и современной.

Эластичная штукатурка

По цементно-стружечным плитам применяют и новые штукатурные составы — эластичную штукатурку. По идее, она должна предохранять внешний слой от растрескивания при температурных подвижках основания. Созданы такие составы на основании акрила и применяются в диапазоне температур от -60 до +650 С.

Однако такие штукатурки пока довольно дорогие и для каркасных домов используются редко. Тем более что в России они известны не так давно — с 2010 года, поэтому судить о долговечности этого покрытия и его возможностям пока рано. Гарантийный срок, установленный производителями, достигает 10 лет. Этими составами оштукатурены уже десятки домов, поэтому остается только анализировать отзывы владельцев, перед тем, как оштукатурить каркасник.

Многослойная штукатурка

Этот вид штукатурки несколько отличается от обычной отделки стен из кирпича. В первую очередь это касается подготовки основания. Штукатурить каркасный дом можно только по внешней обшивке из плит OSB. Они должны быть установлены таким образом, чтобы стружка в плитах была ориентирована горизонтально. В таком случае обшивка без малейшей деформации выдерживает вес отделки и не допускает ее температурной деформации.

При обшивке под штукатурку между плитами оставляется зазор 3-4 мм. Затем плиты изолируются специальной пленкой мембранного типа, например DuPont Tyvek или двойным слоем пергамина.

Огнезащитная мембрана

Если рулоны пленки слишком узкие, то она настилается внахлест с перекрытием в несколько сантиметров. Базальтовый утеплитель для фасада под штукатурку будет надежно защищен.

Следует помнить, что дверные и оконные откосы от проникновения влаги защищаются дополнительно. С этой целью по периметру они оклеиваются предварительным слоем гидроизоляции, поверх которого уже устанавливается основной слой. Пленка или пергамин закрепляются скобами. Устройство каркаса при оштукатуривании стен не отличается от конструкции под облицовку сайдингом или вагонкой.

Так чем штукатурить деревянные стены

Свои стены со шпал, размещенных вертикально, я обил изнутри сеткой рабица и оштукатурил по совету друзей смесью – песок, цемент и столько же дресвы. Результат – есть трещины, немного и небольшие, но есть. Нынче друг поставил стены зимой, оштукатурил только что – но уже видать трещины. Неужели только глина ? Можно ли будущим застройщикам, которым не по-зубам пеноблоки и проч. , посоветовать что-то действенное и реальное для штукатурки деревянных стен? Спасибо.

2Олег_Ж Стены со шпал? Дресва? Не знаю таких слов.. Если речь идет о оштукатуривании деревянных перегородок, то доски должны быть надколоты посередине. Если будет возможность посмотрите в старых домах с осыпавшейся штукатуркой как это выглядит. Это помогает предотвратить перекручивание древесины. Далее сетка (или дранка- но это проблематичней).Все переходы и стыки перекрывайть сеткой, иначе пойдут трещины. в идеале если сами доски будут с занозами, отколами и т.д- для сцепления. Затем загрунтовать акриловой грунтовкой, лучше ветонит дисперсия мд 17, церезит ст17, тифенгрунд. Грунтовать можно пульверизатором или набрызгивать кистью. Раствор лучше использовать не цементно песчаный, а известково цементно песчаный. Или известковый. В ЦИП- цемента класть по минимуму. Известковый хотя бы сутки гасить- замешать с вечера с водой. Раствор просеивать через мелкую сетку- 1 мм-1.5 мм. Далее обрызг жидким раствором, удобно из тазика мастерком, поверхность должна быть покрыта полностью. Можно в раствор для обрызга добавить плиточный клей (в идеале усиленный) или грунтовку,для улучшения адгезии и увеличения прочности на растяжения. Выставляйте маяки и штукатурьте. В финишную шпаклевку вмазать армирующую стекловолоконную сетку.

2michael( S.-Pb) Вот уж где квентисенция новых и старых технологий. =) Интересно, хоть кто-то из производителей перечисленных Вами рекомендует такое применение их материалов? Я не утверждаю, что это не будет работать, но звучит, честно говоря, просто дико.

2Oleg V Почитайте здесь ” > может это вам более поможет определиться в технологии

Oleg V написал : 2michael( S.-Pb) Вот уж где квентисенция новых и старых технологий. =) Интересно, хоть кто-то из производителей перечисленных Вами рекомендует такое применение их материалов? Я не утверждаю, что это не будет работать, но звучит, честно говоря, просто дико.

Да нет, все просто. Все перечисленные мной грунтовки пригодны для грунтования дерева и гипрока. Ветонит дисперсия пригодна и предназначена для добавления в растворы(не упомянул этого в первом посте). В плиточном клее есть те же адгеизивы и пластификаторы, которые усиливают соответствующие свойства у раствора. Все остальное как положено. Нового только грунтовка и клей в раствор для обрызга. Есть какие-то упущения с моей стороны, Олег? Что дико? Я как-то все забываю что нужно еще рассказать какие растворы бывают по консистенции, какие по соотношению частей составляющих, как их намазывать на стену, как и чем пользоваться при этом.. Но для этого существуют учебники по малярно штукатурным работам. Заодно в книжке научат как конус в кубик раствора погружать На форуме я стараюсь отвечать только на конкретно поставленный вопрос. Если зададут отдельный вопрос который возник при работе с предоставленной мной информацией я также максимально подробно и обстоятельно на него отвечу. Но только на него, без описания различий микроструктуры песка одного карьера от другого или тому подобной не требуемой информации. Иначе это просто флуд.

Так чем штукатурить деревянные стены? Свои стены со шпал, размещенных вертикально, я обил изнутри сеткой рабица и оштукатурил по совету друзей смесью – песок, цемент и столько же дресвы. Результат – есть трещины,- Форум Mastergrad

Штукатурка деревянного дома

Штукатурка деревянного дома снаружи

• Главная >
• Наши услуги >
• Штукатурка деревянного дома

Фасадные штукатурки обладают отличными декоративными и защитными свойствами. К достоинствам этих материалов относится и их способность пропускать воздух. Таким образом, влага и сырость наружным стенам не страшны, но препятствий для газообмена нет, и стены “дышат”. Современные штукатурки, обладая широким диапазоном цветовых решений и фактур, позволяют предать фасаду здания уникальный вид. Возможна ли штукатурка деревянного дома?

Несмотря на высокую способность дерева поглощать воду, проводится штукатурка деревянного дома снаружи. Правильная подготовка поверхности и соблюдение технологии устройства штукатурной отделки станут залогом красивого и долговечного фасадного покрытия.

Не рекомендовано оштукатуривание стен деревянного дома сразу после завершения строительства. К отделке фасада можно приступать после полной усадки здания. Этот период составляет около 1-1,5 лет.

Фотографии работ

Цены на услуги по оштукатуриванию фасадов

Для выяснения предварительной стоимости услуг по оштукатуриванию деревянного дома его осматривает наш специалист. Кроме нанесения на внешние стены строений штукатурки, мастера “Альптехнологий” выполняют отделку фасадов и другими материалами, а также покраску деревянных и бревенчатых домов.

• Цены не включают стоимость материалов.
• При небольших объемах работ стоимость может корректироваться в индивидуальном порядке.

Цены на оштукатуривание фасадов и другие услуги нашей компании указаны в разделе Стоимость услуг.

Особенности оштукатуривания деревянных стен

Оштукатуривание деревянных фасадов предполагает внушительный объем работ по подготовке их поверхности. Подготовительные работы включают:

• выравнивание стен – устранение неровностей стесыванием либо набивкой дерева,
• придание легкой шероховатости гладким участкам фасада для улучшения его сцепления со штукатурным раствором,
• герметизацию щелей между досками или брусом,
• очищение фасада от пыли, грязи, пятен различной природы,
• обработку антисептиком,
• обивку фасада дранкой или “рабицей” для удержания штукатурной смеси.

При обивке фасада дранкой она укладываются двумя перпендикулярными рядами, которые образуют квадратные ячейки. К поверхности стены дранка крепится гвоздями.

Фасадная штукатурка наносится на деревянную стену в несколько слоев. Первый – более грубый. После того как он “схватится”, можно наносить второй, грунтовочный слой штукатурного раствора. Если штукатурная отделка будет очень тонкой, возможно ее растрескивание или образование просветов.

При ремонте штукатурки обследуется состояние не только отделочного слоя, но и расположенных под ним стен, дранки. Последние могут быть поражены грибком или плесенью. Если обнаруживаются прогнившие участки, они заменяются и только после этого восстанавливается слой штукатурки.

Современные декоративные штукатурки позволяют придать фасаду деревянного дома неповторимый вид. Широкая гамма цветовых решений и возможностей по формированию фактур позволяют выбрать свой вариант штукатурной отделки.

По фактуре поверхность оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчато-шероховатой (например, “короед”) либо сплошной шероховатой (“барашек”, “камешковая”). Она формируется с учетом типа штукатурки и способа ее затирки.

Компания “Альптехнологии” выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему работы по отделке и облицовке заказывают в компании “Альптехнологии”

• Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
• Оказываем услуги частным лицам и организациям.
• Используем только сертифицированные в России материалы.
• Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
• Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
• Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
• Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
• Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

По вызову заказчика наш сотрудник осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.

Штукатурка деревянного дома Оштукатурим деревянный дом! Обращайтесь в нашу фирму!

Материал для работ

Для работы с деревянными поверхностями может применяться 4 вида раствора, в зависимости от используемой основы различают смеси:

• цементные;
• известковые;
• гипсовые;
• глиняные.

Оптимальным вариантом считается отделка раствором из глины, благодаря природным компонентам получается экологически чистое покрытие с уникальными свойствами. Штукатурка деревянных стен глиной не требует много затрат, потому что все составляющие можно собрать самостоятельно на участке. Но в работе данный материал прихотливый, поэтому нужно четко следовать рекомендациям специалистов.

При приготовлении раствора кроме глины используют следующие компоненты:

• воду;
• песок;
• опилки или другие волокна;
• конский навоз.

Последний элемент повышает пластические свойства раствора и теплоизоляционные характеристики готового слоя. Поэтому пропорции всех составляющих выбираются в зависимости от выдвигаемых требований к штукатурке. К примеру, если штукатурка деревянных стен глиной проводится снаружи дома, то используют только волокна – результат получается теплый и прочный. При введении песка в раствор, его пластичность снижается, а теплопроводность повышается. При чистовой отделке как наружных, так и внутренних стен применяют глиняно-песчаную смесь.

В быту зачастую штукатурка деревянных стен своими руками выполняется известково-гипсовым раствором, потому что глина довольно прихотлива и результат не всегда получается идеальным. Наружные стены при действии палящего солнца могут потрескаться, что приведет все усилия к нулю. А известь в сочетании с гипсом дает практичное и прочное покрытие деревянной конструкции. Для его приготовления берут обычный известковый раствор и вводят гипс, в пропорциях 4:1 соответственно. Для удобства работы к небольшому количеству смеси в отдельную емкость добавляют гипс из-за скорости схватывания материала.

Для штукатурки деревянных стен внутри дома специалисты рекомендуют использовать в качестве основы гипс. Современные методики нанесения и ввод красящих пигментов дают декоративный эффект поверхностям, а гипсовая основа способствует получению хороших эксплуатационных характеристик.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Введение

Дерево в качестве строительного материала применяется с древнейших временю. Это способствовало наличие лесов, легкость обработки транспортировки деревянных элементов к месту строительства. Кроме того древесина обладает хорошими конструкционными качествами — значительной прочностью и упругостью при сравнительно небольшой массе. Защита древесины всегда актуальна. Загнивание и воспламеняемость являются одними из тех недостатков древесины, которые ограничивают область применения лесоматериалов строительстве, ухудшают эксплуатационные свойства деревянных конструкций и покрытий. Тем не менее, при помощи проведения некоторых специальных мероприятий, возможно устранить или, по крайней мере, уменьшить данные недостатки. Для этого принимаются меры для повышения стойкости древесинных негативным условиям и по снижению горючести.

Лесные древесные породы и их отличительные особенности

Леса России разнообразны по своему породному составу. Преобладают хвойные породы. Доля хвойных насаждений уменьшается с севера на юг (%): тайга – 78, зона смешанных лесов – 53, лесостепь – 25, степь – 12. Соответственно увеличивается доля лиственных насаждений: в зоне смешанных насаждений за счет мягких лиственных пород (березы, осины, липы и др.), в лесостепной зоне, кроме того, за счет твердых лиственных пород, среди которых преобладает дуб.

Основную массу хвойных лесов составляют лиственничные леса (более 1/3 всей лесопокрытой площади страны), сосновые, еловые, пихтовые и кедровые. Среди лиственных лесов наиболее распространены березовые леса, занимающие 60 % площади всех лиственных лесов, осиновые – до 13 %, затем дубовые и буковые леса, леса с преобладанием липы. Площадь остальных лесов незначительна.

Древесные растения, используемые для получения древесных материалов, делятся по породам на две группы – хвойные и лиственные. Деревья хвойных пород имеют в России наибольшее распространение, они занимают около 75 % лесных площадей. Отличительная черта деревьев хвойных пород – смолистость, игольчатая и чешуйчатая форма листьев (хвоя), не опадающих (в России – кроме лиственницы) на зиму. Деревья лиственных пород имеют пластинчатые листья различных очертаний, опадающих на зиму. Лиственные породы делятся на две подгруппы в зависимости от твердости древесины: твердые лиственные породы (дуб, бук, ясень, граб и др.), мягкие лиственные породы (липа, осина, ольха и др.). В зависимости от расположения сосудов, проводящих воду и растворенные в ней соли из корней в крону деревьев, лиственные породы можно разделить на кольцесосудистые, у которых в ранней зоне годичного кольца образован ряд из крупных сосудов, и рассеянно-сосудистые, у которых сосуды расположены по годичному слою относительно равномерно.

У кольцесосудистых пород древесины (дуба, ясеня, каштана, вяза, ильма, карагача, бархатного дерева, фисташки) очень хорошо заметны годичные слои. У рассеянно-сосудистых с крупными сосудами (грецкого ореха, хурмы) и мелкими (березы, бука, самшита, ольхи, осины, клена, платана, тополя, ивы, рябины и груши) нет резкого различия между ранней и поздней зонами древесины, поэтому границы между годичными слоями выражены слабо. Более подробно о строении древесины различных пород и ее применении можно узнать из работ Б.Н. Уголева, Т.К. Курьяновой.

Просмотров:
397

Основные хвойные породы

Из хвойных пород особо следует выделить сосну, которая занимает порядка 16 % площади всех лесных массивов России. Наибольшее распространение получила так называемая сосна обыкновенная, в основной своей массе произрастающая в Крыму и на Кавказе. Древесину этой породы относят к разряду хорошо поддающихся обработке мягких материалов и чаще всего применяют для изготовления окон, дверей, а также других элементов строений (лестничных маршей, например).

Ещё одна из представительниц этой группы – ель (пихта) – занимает до 12 процентов всех покрытых лесом российских площадей и широко применяется в народном хозяйстве. Материал хвойной ели по причине его повышенной сучковатости поддаётся обработке с большим трудом, но, несмотря на это, он привлекает пользователя однородностью структуры, приятным белым оттенком и малым содержанием смолистых веществ.

Этот сорт часто востребован при изготовлении строительных блоков, половых досок, наличников и плинтусов. Отборная древесина ели может применяться и при производстве бытовой мебели с целью декорирования жилых интерьеров. Из её коры научились изготавливать дубильные материалы, широко применяемые в кожевенной промышленности.

Лиственница очень распространена в нашей стране и занимает большую часть лесных насаждений. Её материал обладает прекрасными физическими характеристиками и по своей плотности и прочности заметно превосходит те же показатели для сосны. Кроме того, волокна лиственницы практически не поддаются гниению и обеспечивают изделиям из этого материала высокие прочностные показатели.

Сферы использования древесины лиственницы широки. Она применяется при сооружении гидротехнических конструкций, при изготовлении свай, шпал, телефонных столбов и опорных стоек для рудников. Ещё один представитель хвойных пород (кедр) очень схож по своим свойствам с елью и может применяться для изготовления шпал, стоек, мебели и карандашей.

Древесинный материал тиса ценится за свой привлекательный внешний вид, позволяющий использовать его при изготовлении элитных образцов мебели, а также при отделке интерьеров помещений. К категории хвойной древесины следует отнести и знакомый многим можжевельник.

Классификация в зависимости от обработки

В зависимости от способа обработки древесины, материалы могут быть обрезными и необрезными. Чтобы понять общую картину, специалисты рекомендуют ознакомиться с такой терминологией:

• кромка – продольная узкая сторона пиломатериала;
• пласть – продольная широкая часть;
• ребро – участок, где кромка пересекается с пластью;
• торец – поперечное сечение.

Обрезные виды пиломатериалов чаще всего обрабатываются с 4 сторон. Поскольку изготовление таких бревен занимает большое количество времени, обрезные изделия являются более дорогими. Известным видом такого стройматериала является профилированный брус.

Отличительной чертой необрезных пиломатериалов специалисты выделяют то, что кромки у них опилены частично либо неопилены совсем. У односторонних продуктов одна кромка и пропиленные пластины.

На пропиленной кромке обзол по величине не должен превышать допустимые для конкретного изделия параметры. Такая разновидность пиломатериалов используется в строительстве довольно редко, чаще всего его применяют для обшивки или выполнения настила. Материал непрочный, поэтому выполняет только вспомогательную функцию.

Строганая древесина

Современные стройматериалы, выполненные из дерева, могут быть фрезерованными или строганными, нефрезерованными. Чаще всего у строганой древесины обработана только одна полость.

Необходимо понимать, что изготовить строганый брус довольно сложно, поскольку для этого требуется большое количество бревен с подходящим размером. Чтобы изделие получилось качественным, бревна требуется предварительно просушить, из-за чего времени на производство материала уходит намного больше.

Основные требования к породам пиломатериала, используемого при строительстве русской бани

Делая выбор, нужно помнить, баня — это в первую очередь место, в котором должно происходить духовное и физическое очищение и оздоровление организма. Тем не менее, любители традиционной русской бани, также как и почитатели ароматной, теплой и сухой финской сауны, сошлись во мнении о том, что комфорт, успокоение и уют при проведении такого вида отдыха, они получают от качественных деревоматериалов, из которой сделаны все детали помещения.

В самом деле, древесина — материал из которого традиционно изготавливают стены и полки, под воздействием пара делает свое положительное дело, источает аромат и фитонциды, доставляя посетителям неописуемые радостные моменты. Выбирая древесину для отделки в бане или сауне, нужно отталкиваться от следующих обязательных требований:

• древесина должна иметь художественно-привлекательный вид, то есть, эстетически радовать глаз;
• обладать приятным и ароматным благоуханием;
• обладать высокой устойчивостью к процессам разложения и гниения;
• иметь длительный эксплуатационный период;
• излучать сильные положительные энергетические потоки;
• оказывать оздоровительное воздействие на организм.

https://youtube.com/watch?v=RyxyruQlWYM

Древесина как строительный материал

Древесина- совокупность вторичных тканей (проводящих, механических и запасающих), расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной.

Древесину издавна широко применяют в строительстве благодаря ряду положительных свойств: высокой прочности при небольшой плотности, малой теплопроводности, легкости обработки, простоте скрепления отдельных элементов, высокой морозостойкости и сопротивляемости действию многих химических реагентов. Древесина имеет и ряд недостатков, снижающих ее строительные свойства: неоднородность (анизотропность) строения и наличие пороков, гигроскопичность, приводящую к изменению размеров древесины, короблению и растрескиванию; способность к загниванию и возгоранию.

На долю России приходится более 20% мировой площади лесов.Но при этом доля деловой древесины составляет менее половины этих лесных богатств. Сроки роста деревьев деловых пород (сосна, ель, лиственница и др.) до достижения товарной ценностей в нашей климатической зоне составляет 40…60 лет. Поэтому рубка леса должна вестись строго с учетом возраста древесины и сопровождаться новыми посадками. Только в этом случае можно говорить, что древесина относится к возобновляемому сырью, в отличие, например, от горючих ископаемых.

Всем известно, что древесина — экологически чистый материл. При этом обычно подразумевается, что она как строительный материал безвредна для человека. Это верно, но понятие экологической чистоты древесины значительно шире. Человек получает древесину как материал в готовом виде, не используя энергию для ее производства, т. е. в этом случае исключается загрязнение окружающей среды промышленными выбросами. Отслужившая древесина самоуничтожается, естественно входя в круговорот природы. Однако экологичность древесины реализуется лишь в том случае, когда вырубка и посадка новых деревьев идут как единый процесс, не нарушая биологического равновесия в природе.

При заготовке и распиловке древесин образуется большое количество (до 50-60 %) отходов: горбыль, стружки, опилки и т. п. Эти отходы и неловую древесину подвергают более глубокой переработке с целью получения полноценных материалов.

В зависимости от степени переработки древесины различают:

— лесные материалы, получаемые только механической обработкой стволов дерева (бревна, пиломатериалы); в этом случае сохраняются все присущие древесине положительные и отрицательные свойства;

— деревянные изделия и конструкции, изготовляемые в заводских условиях (дверные и оконные блоки, клееные конструкции, фанера и др.); свойства древесины в этом случае используются более рационально;

-материалы и изделия, получаемые технологической переработкой древе- сины:

а) материалы и изделия из отходов и неделовой древесины с использованием вяжущих веществ (древесно-стружечные плиты, арболит, фибролит);

б) материалы, получаемые физико-химической обработкой древесного сырья (древесно-волокнистые плиты, картон, бумага);

в) материалы, получаемые химической переработкой древесины.

Патина на дереве

Не каждое изделие из древесины может покрыться естественным налетом без разрушения основной структуры – это свойственно только плотным, устойчивым к влажности породам, например, дубу или ясеню. Разумеется, эффект произвольно образуется только на цельном массиве, на современных фасадах из МДФ его образование невозможно.

Искусственная патина применяется на любых поверхностях:

• Из массива;
• На ламелях;
• По МДФ.

Для получения эффекта старины применяют химическое воздействие на поверхность в сочетании с механическим.

Разновидности патиновых составов

Для покраски «старины» используют составы на основе разных веществ:

• Морилка;
• Битум;
• Акрил;
• Воск;
• Шеллак;
• Масло.

Эти вещества создают патинирование разных оттенков с индивидуальными эффектами:

• Фрагментное облагораживание;
• Полное покрытие;
• Эффект кракелюра.

Патина может быть разной по консистенции:

1. Густая patina представлена в виде пасты. Она предназначена для золочения дерева в оттенки от желтых до красных, приближенных к цвету натурального золота.
2. Жидкая патина для дерева на водной или синтетической основе насыщает рисунок древесины до благородных оттенков, добавляет легкий эффект сияния.
3. Фацетный лак поможет создать углубленный эффект состаривания с растрескиванием покрытия (кракелюр).

Лиственные породы древесины для строительства

Для вкладышей, штырей, пластинок и других важных деталей конструкций применяется прочная, твердая и стойкая против гниения древесина дуба. Для неосновных деревянных конструкций временных зданий и сооружений применяется древесина менее ценных лиственных пород — березы, тополя, осины.

Различные виды лесоматериалов используемых в строительстве

Строители получают от лесозаготовительных организаций древесину в виде круглых и пиленых лесоматериалов.

Круглые и полукруглые лесоматериалы

Круглые лесоматериалы — это бревна диаметром от 14 до 26 см, нарезанные на части длиной от 4 до 65 м. Более длинные бревна можно получать только по специальному заказу. Бревна более тонкие называются подтоварником. Один конец у них толще другого. Уменьшение толщины бревна по длине называется сбегом и равно в среднем 1 см на 1 м.

Толщина бревна определяется диаметром его тонкого конца. Используют строители и полукруглые, распиленные пополам вдоль бревна, называемые пластинами. Круглые лесоматериалы различных пород древесины используются главным образом для деревянных конструкций, изготовляемых на месте строительства.

Пиленые лесоматериалы

Пиленые лесоматериалы, или пиломатериалы, получаются при продольной распиловке бревен в лесопильных цехах на мощных машинах, называемых лесопильными рамами или круглопильными станками. Пиломатериалы имеют прямоугольное, одинаковое по всей длине сечение и длину, как и бревна, от 4 до 6,5 м. Они делятся на брусья, доски и бруски. Брусья имеют размеры сторон сечения от 11 до 22 см. Доски имеют толщину от 1,6 до 10 см при двойной и более ширине от 5 до 22 см. Бруски имеют размеры сечения от 2,5 до 10 см при менее чем двойном отношении ширины к толщине. Широкие стороны пиломатериалов называются пластями, а узкие — кромками.

Когда брусья опилены только с двух сторон, они называются двухканатными. Если часть круглой поверхности бревна остается в брусе или доске неопиленной, они называются обзольными, а если не обрезана вся кромка, то необрезными.

Пиломатериалы различных пород древесины используются при изготовлении деревянных конструкций в заводских условиях и непосредственно на строительных площадках.

Строение древесины определяется ростом дерева в лесу. Она состоит из сплошных рядов длинных волокон — клеток трубчатой формы трахеидов. Их стенки в сечении близки к прямоугольнику. Пустота внутри них бывает заполнена водой или воздухом. Стенки клеток состоят из органических веществ — целлюлозы и лигнина.

Древесные волокна располагаются сплошным рядом годовых колец вокруг общего центра — сердцевины ствола. Они хорошо видны на торце бревна или пня. Каждое кольцо образуется в течение годового роста и по их числу можно определить возраст дерева. Светлая часть кольца состоит из менее прочной древесины, быстро растущей весной. Темная часть состоит из более прочной древесины с толстостенными волокнами, медленно растущими летом.

В древесине есть еще горизонтальные слои клеток сердцевинные лучи. В центре ствола расположена самая слабая ее часть сердцевинная трубка. В хвойных породах древесины она окружена смолистой, стойкой против гниения частью ствола ядром, а снаружи находится менее смолистая, самая прочная заболонь.

Новые материалы:

• Соединение деревянных конструкций с помощью лобовой врубки
• Расчет деревянных конструкций – смятие древесины
• Расчет деревянных конструкций по предельным состояниям
• Нормативное и расчетное сопротивление древесины
• Свойства древесины учитываемые в строительстве

Предыдущие материалы:

• Основные этапы изготовления тетивы для лестницы
• Ремонт ступеней лестницы и замена их покрытия
• Как собрать винтовую лестницу и правильно ее установить
• Центральная стойка – способы крепления винтовой лестницы
• Лестницы для дома — проектирование, строительство и эксплуатация

Следующая страница >>

Прочность

Прочностью называется способность древесины сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. Она зависит от направления действующей нагрузки (растяжение, сжатие, изгиб, скалывание), породы дерева, плотности, влажности, наличия пороков и характеризуется пределом прочности – напряжением, при котором разрушается образец.

Средняя величина предела прочности при растяжении вдоль волокон всех пород составляет 130 МПа. На прочность при растяжении вдоль волокон оказывает большое влияние строение древесины. Даже небольшое отклонение от правильного расположения волокон вызывает снижение прочности.

При растяжении поперек волокон прочность древесины очень мала и в среднем составляет 1/20 от предела прочности при растяжении вдоль волокон, т. е. 6,5 МПа. При сжатии вдоль волокон деформация выражается в небольшом укорочении образца. Прочность древесины при сжатии поперек волокон ниже, чем вдоль волокон, примерно в 8 раз.

Принципы производства

Технология изготовления термодревесины отличается от обычной деревообработки.

При полном удалении влаги и ряда веществ, способствующих гниению, древесина служит дольше.

В середине XX века начались исследования, направленные на повышение прочности, износостойкости материалов. Это было связано с развитием космических программ. Разработали технологию, позволившую быстро , удалить некоторые вещества.

В древесине есть гемицеллюлоза (древесный сахар). Она способствует появлению и развитию грибка. Ее удаление позволяет в несколько десятков раз увеличить срок службы материала.

Термодерево получают путем обработки обычных древесных пород в безвоздушной среде высокими температурами.

Технологический процесс

Этапы производства:

1. Деревянные заготовки помещают в вакуумную камеру. Закрывают, откачивают воздух, медленно прогревают до 180 °C.

1. Появившийся пар насыщают различными химическими реагентами. После резко увеличивают температуру до 240 °C, воздействуют на заготовки высоким давлением. Это способствует разложению гемицеллюлозы. Затем устраняется среда, благоприятствующая появлению, развитию грибка, гниению, разложению древесины. Этот этап называют стадией повышения биостойкости.
2. Под воздействием давления и температуры в структуре дерева происходят молекулярные изменения. Следующий этап заключается в стабилизации состояния, его закрепления. Стабилизация происходит за счет кристаллизации целлюлозы. В зависимости от производственного цикла это может достигаться химическим путем или в результате изменения температурного режима остывания.

Термодревесина, обработанная химическими веществами, безопасна при эксплуатации.

Технология изготовление подобия термодерева в домашних условиях проста. Следует взять хорошо просушенную основу — деревянную доску или МДФ. Из подручных материалов изготовить форму по размерам основы. Исключение — высота, она должна быть чуть больше. Затем берут хорошо просушенные опилки, смешивают их с клеем ПВА до густой консистенции (60% опилок, 40% клея). Полученную смесь заливают в форму на основу, просушивают специальными устройствами или без них. После этого на термодревесину наклеивают шпон.

Полученный материал не подходит для наружной отделки.

Положительные и отрицательные качества

Термодревесина:

• Экологична. Не выделяет в атмосферу вредных веществ.
• Имеет высокую износостойкость, прочность.
• Не подвержена гниению. На ней не образуется плесень.
• Не деформируется из-за перепадов температур, под воздействием влаги.
• Имеет высокие термоизоляционные показатели. Можно использовать как дополнительный утеплитель.
• Может быть различных цветов и оттенков.

К недостаткам относится высокая стоимость из-за технологических сложностей производства.

Где применяется

Материал используется при отделке парилок бань и саун, фасадов, фронтонов. Термодерево смотрится привлекательнее сайдинга, других искусственных материалов.

Подходит для отделки дорожек к бассейнам. Доски укладывают как напольное покрытие.

3.Физические свойства

• Плотность
  изменяется незначительно, т.к. древесина
  всех деревьев состоит в основном из
  целлюлозы. Поэтому среднюю плотность
  можно принять равной
  .

• Объёмная
  масса разных пород
  и даже древесины одной и той же породы
  может колебаться в широких пределах,
  поскольку строение и пористость
  растущего дерева зависят от почвы,
  климата и других погодных условий.
  Древесина может быть: лёгкой
  – кедр, пихта, сосна, ель, осина; средней
  – лиственница, дуб, берёза; тяжёлой
  – граб, железное дерево; очень
  тяжёлой – самшит,
  кизил. С увеличением влажности возрастает
  объёмная масса. Свежесрубленная
  древесина значительно тяжелее древесины
  относительно сухой (влажность 15%).

• Пористость
  древесины хвойных пород колеблется от
  46 – 81%, лиственных – 32 – 80%.

Влажность
(%) в древесине различают на гигроскопическую,
связанную в стенках клетки, и капиллярную,
которая заполняет полости клеток и
межклеточное пространство. Предел
гигроскопической влажности составляет
около 30%, а полная влажность, считая с
капиллярной и гигроскопической, может
значительно превышать 30%. Например, у
свежесрубленного дерева влажность от
40 до 120%, а при выдерживании в воде до
200%. При длительном нахождении древесины
на воздухе она постепенно высыхает
достигая равновесной влажности.
Равновесная влажность зависит от
температуры и относительной влажности
окружающего воздуха. Для определения
равновесной влажности пользуются
номограммой (рис.3). Стандартная влажность
равна 12%.

Рис.3

• Колебания
  влажности волокон древесины влекут
  изменение размеров и формы досок,
  брусьев и других изделий. Усушка
  и разбухание древесины
  – свойства отрицательные, они вызывают
  коробление и растрескивание материала.
  Коробление
  является следствием: разницы в усушке
  древесины в тангенциальном и радиальном
  направлениях и неравномерности
  высыхания. Для предотвращения коробления
  деревянных изделий используют древесину
  с той равновесной влажностью, которая
  будет в условиях эксплуатации. Для
  защиты от влаги древесину покрывают
  красками, лаками, эмалями.

• Теплопроводность
  сухой древесины незначительна. Она
  зависит от пористости, влажности и
  направления потока тепла. Теплозащитные
  свойства древесины широко используют
  в строительстве.

• Температурное
  расширение –
  изменение размеров древесины при
  нагревании. Характеризуется коэффициентом
  линейного расширения

  Вдоль волокон коэффициент равен
  ;
  поперёк волокон равен(1/).
  Ввиду незначительной величины этот
  коэффициент не учитывается в проектировании
  конструкций.

• Электропроводность
  древесины зависит от её влажности.
  Древесина, используемая при электрической
  проводке должна быть сухой.
  Электросопративление сухой древесины
  в среднем – 75
  ,
  а сырой древесины в десятки раз меньше.

• Текстура
  – это рисунок древесины, зависящий от
  сочетания её видимых элементов: годовых
  слоёв, сердцевинных лучей, сосудов и
  др.

• Цвет
  – важная характеристика внешнего вида
  древесины. Цвет древесине придают
  дубильные вещества и смолы.

• Блеск
  древесины зависит
  от плотности и степени обработки. Блеск
  придаётся древесине путём полирования
  и покрытия лаками. Древесина теряет
  блеск при загнивании.

• Запах
  зависит от содержания в ней смолистых,
  эфирных и дубильных веществ.

Ольха
Дуб
Груша

Амарант
Берёза Клён

Вишня
Орех

Механические свойства

Каждая из пород располагает определёнными физическими свойствами, среди которых особый интерес представляет их способность активно сопротивляться деформации и другим механическим воздействиям.

Механические свойства древесины традиционно понимаются как её твёрдость, плотность, прочность и упругость к изгибу. От этих качеств зависит сложность обработки дерева и функциональность будущего изделия.

Прочность и упругость

Под показателем прочности понимается способность материала сопротивляться деформационным напряжениям, приводящим к разрыву волокон (для деформации изгиба показатель прочности соответствует модулю упругости древесины).

Прочность материала критически зависит от следующих факторов:

• направление действия внешнего усилия (вдоль волокон или поперёк) и его скорость;
• тип (порода) древесины;
• её плотность, влажность и наличие явных изъянов (сучков и трещин).

Присутствие изъянов на древесных заготовках существенно снижает их прочность, однако в большей степени она зависит от вектора действия внешних нагрузок.

При напряжениях вдоль волокон предельные растягивающие нагрузки для большинства видов древесины составляют 130 мегапаскалей. Тот же параметр для сжимающих нагрузок соответствует 50 единицам, а для деформаций изгиба он имеет значение порядка 100 (отметим, что для скалывающих воздействий он равен всего 0,5 мегапаскаля).

Твёрдость

Этот показатель напрямую связан с предыдущим и понимается как сопротивляемость древесного материала проникновению в него другого плотного тела. Практически установлено, что твердость в продольном направлении (вдоль волокон) всегда превышает тот же параметр в поперечном разрезе примерно на 30-40 %.

Для заготовок древесины, высушенных до состояния 12-процентной влажности, она в 1,5-2,0 раза превышает твердость более сырого материала. С повышением этого показателя увеличивается и сложность обработки изделий.

Твердость конкретной породы устанавливают опытным путем по методу Бринелля, данные заносят в таблицу. В результате получается шкала твердости. В любой момент можно взглянуть на этот показатель и сделать выводы о твердости породы. Существует метод и, соответственно, шкала Янка, а также другие методы, названные именами исследователей, их внедривших, но они менее распространены.

Пластичность

При рассмотрении особенностей структуры древесины учитывается её способность удерживать в теле материала различные образцы металлических креплений и метизов, а также сопротивляемость ударному раскалыванию.

При оценке этого свойства было установлено, что для удаления гвоздей, вбитых в дерево поперек волокон, необходимо приложить усилие, примерно в 1,5 раза большее, чем забитых в его торец.

С пластичностью напрямую связано противодействие раскалыванию, то есть сопротивляемость разделению сырого материала при забивании клина. Сопротивляемость материала к этому воздействию возрастает с повышением вязкости, а наличие изъянов типа сучков, напротив, снижает её.

Строение дерева

В состав крона дерева входят ветви и листья или хвоя. Листья преобразуют углекислый газ и воду в непростые органические вещества, таким образом обеспечивая дерево необходимыми для роста и жизни элементами. В промышленности крону используют немного. Из листьев и хвои готовят различное лекарственное сырье, популярную витаминную муку для животных и птиц, из веток — технологическую щепу для приготовления картона для тары, древесно-волокнистых плит и т.п.

Ствол является проводником питательных элементов (растворенных минеральных и органических веществ) от корней к ветвям и обратно. Он дает важную массу строительной древесины 50—90% объема всего дерева. Древесина ствола имеет большое значение и применяется в самых разных отраслях народного хозяйства. Тонкая часть дерева вершина, а нижняя, которая более толще комель.

Корни удерживают дерево в почве и получают из нее питательные вещества. Корни применяют в качестве второстепенного топлива. Пни и крупные корни хвойных пород (особенно сосны) после валки деревьев используют как сырье для получения скипидара и канифоли.

Основные разрезы ствола: 1 — поперечный (торцевой); 2 — радиальный; 3 — тангентальный	Строение древесины:1 — сердцевина; 2 — сердцевинные лучи; 3 — ядро; 4 — заболонь;5 — годичные кольца; 6 — камбий; 7 — лубяной слой; 8 — кора

Ценная древесина

Говоря о различных видах, стоит упомянуть ценные породы, отличающиеся твердостью, красотой фактуры и другими положительными качествами, но встречающиеся реже, чем другие виды деревьев в каком-то конкретном регионе. К ценной древесине относят дуб, орех, ольху, карельскую березу, клен и многие экзотические виды. Они традиционно используются при отделочном декорировании, а также при изготовлении мебели и в судостроении.

Из отдельных пород вишни, например, получаются замечательные инкрустированные сувениры (табакерки и другие привлекательные поделки). А мелко нарубленная щепа яблони традиционно применяется для копчения мяса и рыбы. Груша очень популярна среди резчиков по дереву, из нее делают паркет, мебель, панно, сувениры.

Искусственное состаривание

Под состариванием древесины и любой другой поверхности дизайнеры имеют в виду создание эффекта окислившегося материала, придающего мебели и утвари благородное звучание. Но ждать, когда процесс произойдет естественным путем невероятно долго.

Современные технологии помогли с решением – искусственная патина. Это покрытие специальными красящими составами по особой технологии.

Материалы для самостоятельного патинирования

1. Специальная краска, в состав которой часто входят частицы настоящих благородных металлов – серебра, бронзы, золота. Такое покрытие более износостойкое, чем естественная патина, оно защищает древесину от разрушения благодаря плотной текстуре с минимальной пористостью.
2. Любая краска на традиционной основе поможет создать имитацию благородной поверхности. Цвет в этом случае может быть любым – от естественных золотистых до несвойственных ярких голубых, фиолетовых, красных и т.д.

Строение дерева и основные термины

Дерево – тип высших растений, сырье для производства лесоматериалов. Состоит из кроны (ветвей, листьев, соцветий и плодов), ствола и корневой системы. Для производства древесины используются:

• Ветви – выработка дробленки (древесной муки) для производства композитов;
• Ствол – основная часть дерева. Из древесины ствола вырабатывают все типы лесоматериалов;
• Кора – в основном используется для производства пробки;
• Кап – нарост неправильной формы, образующийся на стволе. Свилеватая древесина капа служит сырьем для производства высококачественного шпона;
• Нижняя (прикорневая) часть ствола и корни – используются для производства дорогостоящей свилеватой древесины.

Древесина — материал вырабатываемый из древесного ствола, ветвей и корневой системы. Состоит из растительных клеток различного типа, выполняющих защитные и жизнеобеспечивающие функции растения.

Порода древесины – торговое наименование древесины, вырабатываемой из определенного вида деревьев. Следует отличать ботаническое наименование дерева и породу вырабатываемой из него древесины. Например, порода древесины, известная как красное дерево, включает в себя несколько видов деревьев (свитения, сандаловое дерево, падук и т.д).

Лесоматериалы – материалы, вырабатываемые из цельной древесины с помощью различных методов (распиловка, раскол, строгание, лущение и т.д.).

Пиломатериалы – лесоматериалы, имеющие определенную технологическую конфигурацию и производимые с помощью распила стволовой части дерева. Основными типами пиломатериалов являются: бревно, брус, доска.

Производные материалы из древесины – материалы, получаемые в результате переработки лесоматериалов, подразделяются на:

• Клееные деревянные конструкции – материалы, производимые путем склеивания ламелей цельной древесины. К ним относятся: столярные плиты, клееный брус;
• Древесные композиты – материалы, получаемые из отходов обработки древесины (щепы, стружки, дробленки) путем формовки, прессования и высушивания.

Деревянные изделия – готовые изделия из древесины. Могут состоять из цельного массива дерева, либо из производных древесных материалов. Для производства деревянных изделий могут применяться различные методы обработки: распил, раскол, строгание, токарная обработка, сверление, клеевая и механическая сборка, резьба и инкрустация.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Пароизоляция потолка бани начало сооружения

Пароизоляция потолка бани

Сейчас в интернете можно найти почти любую информацию, но, как заявил один специалист, у него часто спрашивают, как обустроить потолок в бане. По этой причине ниже будет рассказано про пароизоляцию потолка в бане.

Пароизоляция потолка бани начинается с того, что рассчитывается высота потолка в бане: человек, находящийся на верхней скамейке в бане должен комфортно себя там чувствовать. Также имеется в арсенале строителя правило: ширина бани должна быть примерно равна высоте бани.

Основа качественно пароизоляции бани – хорошие несущие балки

Далее пароизоляция потолка бани переходит на следующий этап. Нужно поставить несущую балку.

Весь потолок состоит из четырёх компонентов:

• из балки,
• наката,
• подшивки,
• утеплителя.

Каждый элемент потолка очень важен; и выбор материала облицовки прошёл испытание временем. Несущий элемент обычно выполняется из хвойных пород дерева; для балки перекрытия можно применять толстые доски, однако лучше себя зарекомендовал брус.

Размерные параметры бруса рассчитываются следующим образом: он должен быть около 8 см. в толщину и более, в ширину он должен быть равен примерно одной двадцатой от ширины бани, а длина зависит от длины пролёта. Балки кладутся с интервалом примерно 1 м., несущие элементы, находящиеся возле трубы, будет безопаснее покрыть либо изолирующей смесью, либо обернуть в материал, который не горит.

Выполнение подшивки и пароизоляции потолка

Таким образом, пароизоляция потолка бани переходит на следующую ступень монтажа. Следом за балками необходимо выполнить подшивку. В качестве материала подшивки можно использовать доски, толщина которых равна 2-3 см. На подшивку кладётся паровая изоляция. Можно обойтись и простым способом: обмажьте доски глиной, толщиной 10-20 мм. Также нужно запомнить, что в обязательном порядке дерево (это касается всего дерева, применяемого для строительства бани,) необходимо обработать противобактериальным и огнеупорными растворами.

Пароизоляция потолка бани

Пароизоляция потолка бани может производится и необычным методом: потолок может быть утеплён даже фольгой, правда специальной.

Следом за тем, как Вы выполнили пароизоляцию потолка необходимо положить слои теплоизоляции:

1. Кладётся минеральная вата
2. Делается засыпка
3. Делается стяжка из цемента.
4. Засыпка кладётся высотой в 100 мм., но не больше 210 мм, она выполняется в древесных щепках, также можно применить керамзитовый материал.

Если Вы хотите надёжно защитить потолок бани от прохождения тепла, то сверху сделайте небольшую стяжку из цемента, тогда термоизоляция станет ещё надёжнее.

Дальше лицевую часть потолка обшивают досками, к доскам прибивают фольгу, которая является элементом пароизоляции. И наконец, всё это обшивается потолочными досками.

Особенности пароизоляции потолка из дерева

Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

Схема пароизоляции потолка

По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

• Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
• Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
• Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
• Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
• Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

Виды пароизоляционных материалов для потолка

Сейчас строительный рынок представляет различные пароизоляции для потолка:

• стандартную;
• фольгированную;
• переменного действия;
• контролируемого действия.

Первый тип монтируют непосредственно в помещении, чтобы исключить выход теплого воздуха наружу. Второй вариант способен перенаправить инфракрасное излучение обратно и тем самым снизить теплопотери. Для сезонно используемых домов без отопления выбирают пароизоляцию переменного действия, которая пропускает воздух без препятствий, но при увеличении в нем влаги, ее поры закрываются. Пароизоляция потолка контролируемого действия необходима для укладки на утеплитель. Она частично пропускает пар, но предотвращает его попадание внутрь.

Пароизоляционных материалов сейчас много, поэтому подобрать подходящий бывает не всегда просто. Именно поэтому следует ознакомиться с характеристиками и особенностями каждого из них.

Пароизоляция из пленки представлена материалами, выполненными из полиэтилена или полипропилена. Первый вариант может быть цельным или перфорированным. Такой материал обладает низким коэффициентом паропроницаемости, но неустойчив к механическим воздействиям. Часто пленка дополнена сетчатым армированием для большей прочности.

Важно! Для оформления потолка в помещениях, где будут жить аллергики или маленькие дети такая пленка не подойдет, так как оставляет после установки запах, длительное время сохраняющийся внутри. Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха

Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги

Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха. Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги.

Современный материал – пароизоляционная мембрана для потолка, которая может быть обычной или дышащей. Разница у них в том, что второй тип требует наличия вентиляционного зазора над утепляющим слоем. Если высоты не так много, то лучше применять обычную.

Важно! Мембрана – это комбинация гидро- и пароизоляции. Она устранит попадание влажного пара в потолочные перекрытия и позволит ему быстрее испариться

Фольгированная пароизоляция для потолка изготовлена, как правило, из вспененного полиэтилена, что дает дополнительные теплоизолирующие свойства.

Если есть необходимость в экономии на пароизоляции, то можно посоветовать использовать пергамин, представляющий собой склеенные между собой листы картона, пропитанные битумом. Срок службы подобного материала меньше, чем у аналогичных, что можно сказать о качественных характеристиках и экологичности.

Нередко сейчас строители используют пароизоляцию жидкого типа. Она может быть:

• проникающей;
• обмазочной;
• окрашивающей.

Первый вариант хорош для бетонного основания, так как, проникая в структуру, образует кристаллы, удерживающие влагу. Обмазочная пароизоляция – материал с основой из битума, который наносят на поверхность. При необходимости одновременного придания декоративности потолку применяют окрашивающие пароизоляционные составы.

Это интересно: Светильник Армстронг — разбираемся в вопросе

Назначение пароизоляции

Многие домашние мастера задают вопрос, нужна ли пароизоляция на потолок. Проживание человека в каком-либо помещении приводит к постоянному повышению уровня влажности. Объясняется этот факт регулярным использованием воды и приготовлением пищи. В результате таких мероприятий влажный пар, который намного легче воздуха, поднимается вверх. Если бы на пути не было потолочных перекрытий, то влага беспрепятственно покидала бы помещение.

Однако такого быть не может, поэтому избытки влаги оседают и разрушительно воздействуют на деревянные, металлические, волокнистые и пористые материалы, которые непосредственно входят в многослойную структуру любого перекрытия. В результате между материалами появляется сырость, которая неизбежно становится причиной образования плесени, грибка и гнили. Такие процессы снижают основные эксплуатационные характеристики перекрытия: прочность и долговечность. Кроме того ухудшается микроклимат в помещении, появляются неприятные запахи, что негативно сказывается на здоровье человека.

Однако влага в помещении может образовываться и по другим причинам. В частности речь идет о нарушении технологии строительства или допущенных ошибках на этапе проектирования. В этом случае проблема решается с помощью принудительной вентиляции.

Это интересно: Фитобочка своими руками: рассмотрим по полочкам

Пароизоляция для потолка в деревянном доме

В нем дышится легко, нет в воздухе ни высокой влажности, ни…

Пароизоляция потолка

Известно, что нарушение технологии  может полностью перечеркнуть смысл применения того или иного строительного материала, а в некоторых случаях даже серьёзно навредить. Монтаж пароизоляции потолка, выполненный с нарушениями правил, может привести…

Пароизоляция потолка бани

Какая баня без пара? Приготовить настоящий пар – это искусство, которое оттачивается годами. Но приготовить пар – это одно дело, его нужно еще и сохранить. В парильном помещении должен присутствовать свой микроклимат, который способствует…

Утепление потолка в деревянном доме

Хотя дерево и обладает хорошей теплоизоляцией, потолки в деревянных домах тоже нуждаются в утеплении. Даже если потолок имеет большую толщину, это не сбережет тепло в морозы. В местах стыков стен и потолка, а также там, где потолочные балки…

Утепление потолка минватой

Утепление потолка имеет довольно большое значение для комфорта и экономии энергоресурсов в холодный период. Самый распространенный материал для утепления – это минеральная вата, поскольку она недорогая, удобная в работе и долговечная. Вот только не…

Советы от профессионалов

В тех частях крыши и потолка, где проходит дымоход, засыпку рекомендуется проводить, используя такой материал, который не начнет тлеть и загораться под действием высокой температуры.

Если на балке или стержне, который предназначен для укрепления основы, было обнаружено серьезное повреждение, то его лучше всего заменить на исправную и работоспособную деталь. Если нет такой возможности, то надо ставить деталь поврежденной стороной вбок. Это уменьшит давление на поврежденную часть и снизит шансы поломки.

Фронтальную открытую часть потолка нужно оббить дощечками, а потом тоже самое сделать с фольгой. Поверх фольги также прибиваются доски плотным рядом до конца всей поверхности.

Потолок – это сложная многослойная конструкция.

Красивая отделка – не показатель качества и функциональности. Для поддержания оптимальной влажности в помещении, предотвращения возникновения грибка и плесени должна быть выполнена правильная пароизоляция потолка. Избежать ошибок при работе поможет изучение всех аспектов и соблюдение технологии укладки материала.

Мембрана ТехноНиколь для потолка

Лидирующие позиции среди пароизоляционных материалов занимает мембрана «ТехноНиколь». Ее марка «Оптима» отлично подходит для пароизоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями. Структура такого материала содержит три слоя, два из которых выполнены из полипропилена, средний между ними слой представляет собой высокотехнологичную функциональную паропроницаемую пленку. Мембраны этой марки в большинстве случаев представлены в рулонном виде шириной до 1,5 метра и длиной 50 метров. Материал является оптимальным вариантом при создании пароизоляционного слоя на перекрытиях любого типа. Может использоваться как внутри помещений, так и для защиты внешних поверхностей здания.

Монтаж пароизоляции на потолок деревянного перекрытия выполняется по следующей схеме:

Мембрану следует укладывать поверх теплоизоляции, направляя гладкую сторону внутрь помещения.
Полосы могут располагаться в параллельном или перпендикулярном направлении относительно друг друга.
Монтаж полос выполняется с нахлестом в 10-15 см.
Для крепления мембраны рекомендуется пользоваться оцинкованными саморезами с широкой шляпкой или специальными скобами, которые имеют антикоррозионное покрытие.
Места стыков полотен герметично проклеивают монтажной лентой с самоклеящейся стороной.
Края мембранного полотна необходимо завести на стену на 15-20 см и зафиксировать деревянной рейкой или металлическим профилем.
Периметр пароизоляционного слоя также проклеивают монтажной лентой.
В местах, где мембрана будет соприкасаться с балками, трубами и вентиляционными коробами, следует проявлять осторожность и внимательность
Важно, чтобы пароизоляция не имела складок и провисаний.
Между пароизоляционной мембраной и декоративным потолком следует оставлять зазор для вентиляции около 3-4 см.. Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка
Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне. Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка

Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне

Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка. Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне.

Пароизоляция деревянного дома пошаговая инструкция

Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Структура чернового потолка

В тех частях потолка, где дерево полностью перекрывает покрытие, древесину лучше всего обработать толью. Это предотвратит просачивание воды, пара, влаги и прочей жидкости на стыках. Остальные детали оборачивать толью не желательно, так как материалы должны питаться кислородом.

После того, как были зафиксированы укрепляющие детали, можно переходить к следующему этапу – накату. Это своеобразный защитный или дополнительный потолок, который устанавливается перед основным. Во время сооружения подобной конструкции позволяется использование самых различных способов закрепления.

Потолочная и стеновая пароизоляция

Можно самостоятельно класть накат непосредственно на деревянную доску, но тогда для этого нужно сконструировать поверхность, которая бы защищала этот черновой потолок от крушения или обвала. Защитное покрытие должно быть достаточно крепким для того, чтобы выдерживать большой вес.

К потолочной балке рекомендуется прибить дополнительные дощечки с помощью гвоздей. Это требуется для того, чтобы в дальнейшем без особых трудностей прикрепить доски наката. К тому же набивание дополнительных частей на основную деталь гарантирует дополнительную прочность и устойчивость.

Совсем не обязательно размещать детали плотно один к одному, так как современные предметы для утепления позволяют присутствие определенных проемов для циркуляции воздуха. Но если покрытие утепляется таким мелким и рассыпным материалом, как опилки, то его следует класть только на плотную основу.

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Любые повреждения сильно нарушают основную функцию, которую должен выполнять этот слой. Полиэтиленовая пленка повреждается достаточно просто, но такие материалы, как изоляционные мембраны, обладают очень высоким запасом прочности.

Обеспечение хорошего уровня вентиляции для внутреннего и внешнего слоя пароизоляции значительно продлит срок ее службы и исполнение своей функциональности в целом.

Пароизоляция холодного чердака, нужна ли она?

При строительстве частного дома с холодным чердаком или мансардой очень важно обеспечивать минимальнуютеплопотерю между пространством самого чердака и чердачным перекрытием. Не зависимо от использования бетонного или древесного стройматериала, дополнительный слой пароизоляции на скатах является необязательным

Это обусловлено достаточным уровнем вентиляции холодного чердака. Но что касается самого перекрытия, то слой пароизоляции Роквул – неотъемлемая его часть.

Пар, который будет подниматься из жилого помещения и проходить через слой пароизоляции потолка, не сможет задерживаться в толще холодного чердака и практически моментально будет удален при помощи стандартных слуховых окон для вентиляции.

Как правило, пирог холодной кровли состоит из:

1. стропила;
2. слоя гидроизоляции;
3. контробрешетки;
4. обрешетки;
5. профнастила.

Такой конструкции вполне достаточно для обеспечения правильного уровня термо- и гидроизоляции холодного чердака. А пароизоляция будет обеспечена толщей пирога потолка, слоем, к примеру, фольгированной мембраны или полипропиленовой пленки.

Если дополнительная пароизоляция холодного чердака не требуется, то гидроизоляция такой конструкции является абсолютно обязательной. Зачем она нужна? Именно гидроизоляция будет обеспечивать длительную эксплуатацию как кровельных материалов крыши, так и стройматериалов, находящихся под ней. Даже при использовании специального профнастила с антиконденсатным покрытием (может удерживать до 1 литра жидкой воды на 1 м2) крайне рекомендуется использование гидроизоляции, как дополнительного защитного слоя.

Если кровля без чердака?

В случаях использования бесчердачных кровель или плоской крыши, наличие пароизоляции является обязательным. Бесчердачная кровля — это совокупность крыши и потолка последнего этажа, совмещенная с несущей конструкцией, заключенная в одном элементе. По умолчанию, принцип и конструкция такой крыши выглядит как:

• основной несущий элемент — железобетонная плита, снизу отделанная под потолок;
• слой пароизоляции;
• слой утеплителя;
• основной защитный слой;
• внешняя кровля.

Извлечение пара из внутреннего помещения при использовании такой крыши происходит тремя способами, которые делятся в зависимости от типа вентиляции: вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые крыши. Первые два вида подходят для использования в жилых каркасных домах. Последний тип следует использовать только для постройки нежилых помещений (склада, гаража и т.д.), в которых исключается скапливание влаги во время всего срока службы. Видео по теме смотрите ниже или на форумах. Также рекомендуем посмотреть статью: Утепление потолка и звукоизоляция стены в квартире от соседей.

Maxim Somin

Советы по укладке

До того как укладывать пароизоляцию на потолок, требуется убедиться в наличии утеплителя или создать черновую конструкцию, внутрь которой укладывается теплозащитный материал. Это нужно для правильного функционирования всей потолочной системы.

Для правильной защиты теплоизоляционных материаловпароизоляция потолка должна выполняться в соответствии со следующими правилами:

Перед началом монтажа следует произвести герметизацию всех частей кровли (дымохода, вентиляции, короба).

Это нужно для предотвращения попадания влаги извне.Пароизоляционный слой настилается между теплоизоляцией и помещением.Большинство материалов крепятся одинаковым способом. Для монтажа к деревянным конструкциям применяют гвозди с большой шляпкой или скобы, забиваемые степлером. При креплении на бетон или металл используют специальные клейкие ленты.Если пароизоляционная пленка имеет отражающий слой фольги, этим слоем ее нужно размещать внутрь помещения.

Между утеплителем и пленкой следует оставлять расстояние для вентиляции.Пленка должна покрывать весь периметр потолка без пропусков и разрывов. На стыках надо оставлять нахлест (минимум 10 см). Ряды пароизоляционного материала скрепляют строительным скотчем или укрепляют рейками.Закрепленная мембрана должна быть в меру натянута, без провисаний.

Пароизоляция потолка является достаточно сложным процессом. При начале работ нужно изучить все тонкости и технологию монтажа или воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Какая пароизоляция лучше для бетонного потолка

При подборе пароизоляционного материала для любого дома важно учитывать некоторые критерии:

1. Функции, которые выполняет помещение.
2. Наличие отопления.
3. Климатические условия той местности, где расположено строение.
4. Финансовые возможности.

Важно, чтобы выбранная пароизоляция была простой в укладке, обладала достаточными уровнями прочности и эластичности. Только правильный выбор поможет выполнить качественный ремонт в доме и наслаждаться им длительное время

Для бетонного перекрытия оптимальным решением в плане пароизоляции станет жидкий ее тип. Это исключит необходимость крепления, что значительно ускорит процесс оформления. А защита от влажности при этом будет ничем не хуже, чем при использовании той же пленки на потолок на утеплитель.

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно

Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Какую изоляцию выбрать для потолка

Мировыми и отечественными производителями предлагается большое количество видов пароизоляции, и каждый из них, помимо выполнения главной функции, предполагает решение определенных задач.

Чтобы правильно выбрать материал, который идеально подойдет для потолка деревянного дома, до покупки ознакомьтесь с техническими характеристиками и маркировкой на ярлыках.

Выбирая пароизоляцию, учитывайте следующие моменты:

Также пароизоляционный материал должен отвечать следующим характеристикам:

• прочность. Он не должен повреждаться даже под сильным механическим воздействием;
• легкость монтажа. Данный пункт особенно актуален для того, кто решил самостоятельно установить пароизоляцию в деревянном доме и провести ремонт потолка своими руками;
• эластичность. Это свойство имеет большое значение при натягивании и креплении пленки. Материал не должен рваться, а должен натягиваться, плотно обхватывая саморезы.

В деревянных домах производители советуют осуществлять выбор пароизоляционного материала из следующих видов:

• изоспан В, обладающий двухслойной структурой, монтируется с внутренней стороны теплоизоляционной конструкции. Хорошо удерживает и испаряет конденсат;
• алукрафт. Три его слоя (крафт-бумага, фольга и полиэтилен) делают материал оптимальным вариантом для пароизоляции в помещениях с повышенной влажностью;
• пенофол имеет уникальные характеристики и преимущества, выгодно отличающие его от других видов изоляторов. Бывает нескольких видов:

— пенофол С с самоклеящимся слоем и одной фольгированной стороной;

— пенофол В, обе стороны которого имеют фольгированное покрытие;

— пенофол А. Его лучше всего применять в домашних условиях ввиду простоты монтажа и наличия самоклеящегося слоя.

Если говорить о том, какая пароизоляция будет лучшей, следует иметь в виду, что для стандартного жилого помещения стоит применять мембраны, состоящие из нескольких слоев: гладкая и шероховатая. Ворсинки образуются путем напыления вискозных волокон. Пароизолятор к утеплителю укладывают гладкой стороной, а внутрь помещения – шероховатой. Вся влага оседает на ворсистой части, после чего испаряется, препятствуя образованию конденсата.

Трехслойная пленка сделает монтаж более удобным и простым. В данном случае тоже есть две разные по фактуре стороны, между которыми заложен слой стеклосетки.

Большой выбор кровельных материалов предлагает компания ТехноНиколь. Это крупнейший производитель, работа которого основана на применении новейших технологий, а качество материалов долгие годы остается на высшем уровне.

Это интересно: Как побелить потолок правильно своими руками по старой побелке: освещаем суть

Пошаговое руководство по пароизоляции

Как и кровля, потолок деревянного дома имеет многослойную структуру. Каждый слой выполняет свою функцию:

Верхним слоем выступает пол чердака. Он защищает всю потолочную конструкцию от проникновения грязи и пыли. Также пол чердачного помещения дает возможность передвигаться без повреждения теплоизоляционных материалов потолка.Настилается пол чердачного помещения поперек балок, на бруски.

Эти бруски прижимают первый слой пароизолирующей мембраны. В результате получается зазор между ней и полом.Межу балками перекрытия укладывается теплоизоляционный материал. В его роли может выступать минеральная вата или пенопласт.

Минеральная вата впитывает влагу, но ее преимуществом является пожаробезопасность. Свойства пенопласта совершенно обратные: не впитывает влагу, но хорошо воспламеняется.На балки со стороны помещения крепится черновой потолок. Он является каркасом для окончательной отделки, к нему крепится пароизоляционная мембрана.Если финальная отделка будет выполняться гипсокартоном, то пароизоляция крепится к черновому потолку брусками или рейками.Финальную отделку можно проводить с помощью любых материалов: вагонки, реек, гипсокартона или древесных плит.

Что такое пароизоляция потолка

Пароизоляция – необходимый элемент при формировании потолка в частном доме. Она представляет собой материал нетканого типа в виде мембраны или пленки. Ее обязательность объясняется наличием влажности в тех помещениях, где проживает человек. Влага поднимается к потолку и не может выйти из помещения в силу наличия потолочного перекрытия, поэтому она оседает на нем, тем самым разрушая древесину, утеплитель, металлические составляющие и даже чистовой потолок. Это не только сказывается на продолжительности эксплуатации, но и на микроклимате внутри дома: появляется неприятный запах, следы гнили и сырости, растет количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе.

Пароизоляционная мембрана для потолка дает защиту потолочному перекрытию и предотвращает оседание влаги на его поверхности. Испарение с самой пароизоляции проходит беспрепятственно и не оставляет после себя таких негативных последствий.

Пароизоляция для потолка в перекрытии из дерева специалисты делятся опытом

Фиксируются они нержавеющими гвоздями. Стыки проклеиваются специальной лентой.

На балки перекрытия набиваются контрбруски. Они плотно прижимают пароизоляционный слой к балкам и заодно создают вентиляционный зазор.

Уже на контробруски укладывается чердачный пол. Он идет в поперечном направлении и позволяет свободно перемещаться по помещению.

Потолочная пароизоляция

• Изнутри дома верхнее перекрытие также представляет собой многослойное сооружение. Основой для него будет служить черновой потолок, набитый, как и пол на чердаке, поперек балок. Следом на него прокладывается пароизоляция.
• Перекрытие при необходимости зачищается, обнаруженные щели заделываются специальными составами.
• Поверхность грунтуется. Выбирать стоит грунтовку, содержащую антисептики.
• После высыхания начинается монтаж пароизоляции. Полосы выбранного материала нарезаются длиннее нужного размера, поскольку они на 20 см должны заходить на стеновой паробарьер.
• Полосы прокладываются внахлест в 10 см друг на друга и крепятся к потолку строительным степлером. Пароизолятор не должен быть натянут, как струна. Опытные строители рекомендуют даже допускать определенную степень провисания: это предотвратит разрыв пленки при перепадах температуры.
• Не забудьте правильно сориентировать изолятор: сторона, прилегающая к черновому потолку, должна быть гладкой.
• Швы проклеиваются стыковочными водонепроницаемыми лентами.

Последним шагом станет оборудование обрешетки. Она выполняется либо из тонких деревянных брусков, либо из металлического профиля – если чистовой потолок будет делаться, к примеру, из гипсокартона. Цель обрешетки та же, что и при изоляции чердачного пола: прижать пленку к потолку и обеспечить вентиляцию между черновым и чистовым слоями. После всех этих мероприятий пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии может считаться законченной. Останется лишь обшивка чистовым покрытием, в качестве которого может выступать что угодно – от гипсокартонной конструкции до вагонки и сайдинга.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза

В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Шаг третий монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены
:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

• подготавливают проем;
• корректируют его размеры;
• крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
• запенивают все технологические зазоры;
• навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

• с использованием обсады;
• установка на бруски;
• монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

• до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
• перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
• перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
• установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Школа молодой хозяйки — Наука о чистоте

Урок недели: Отбеливаем ткань

Любые белые ткани с течением времени и при многократной стирке желтеют из-за действия света и . Вернуть таким тканям первоначальную белизну помогают химические отбеливатели.

Химические отбеливатели бывают трех типов: пероксидные (перекисные), хлорные и серосодержащие.

Пероксидные отбеливатели (например, персоль) проявляют свои свойства при 80—90 (С, вблизи температуры кипения воды. Пероксидные отбеливатели содержат пероксид водорода, пероксоборат или пероксокарбонат натрия, пероксосульфат калия, гидроперит (гидропероксид карбамида) ( соединения, в молекулах или ионах которых присутствует пероксидный фрагмент из двух атомов кислорода, соединенных между собой: —О—О—. При нагревании в водной среде эти вещества выделяют атомный кислород , который окисляет и обесцвечивает загрязнения. Интересно, что кипячение с пероксидными отбеливателями обычно почти не портит красок рисунка хлопчатобумажной или льняной ткани.

Хлорные отбеливатели типа гипохлорита натрия, хлорамина, хлорной извести действуют и на холоду. Пользоваться этими дешевыми отбеливателями удобно и просто, они универсальны и могут применяться не только при стирке белья, но и для мытья раковин и унитазов, для дезинфекции и т. п. Однако у них имеются и существенные недостатки:* хлорные отбеливатели раздражают кожу рук;* сильно снижают прочность ткани;* если капля такого отбеливателя попадает на цветное белье, получаются ничем не удаляемые пятна самого неожиданного цвета (например, оранжевые на темно-синем фоне);* неотстиранные жировые загрязнения в хлорном отбеливателе могут приобрести ярко-желтый цвет. Такие пятна выводятся с большим трудом.

Серосодержащие отбеливатели (например, на основе гидросульфита натрия) при нагревании с водой выделяют сернистый газ. Они универсальны, могут применяться для обработки любых тканей. Однако против сернистого газа в водной среде не могут устоять текстильные красители, даже самые прочные. Поэтому лучше отказаться от серусодержащих отбеливателей при стирке полотенец с рисунком, скатертей с каймой и цветных носовых платков.

Общие правила отбеливания таковы:## прежде чем кипятить изделия с отбеливателем, их отстирывают и тщательно прополаскивают;## при кипячении не добавляют ни мыла, ни стирального порошка. Можно внести только немного питьевой или кальцинированной соды;## разумеется, после кипячения или выдерживания в отбеливающем растворе надо тщательно прополоскать изделие, иначе не избежать скорого разрушения ткани.

Как быть, если ни одного из перечисленных видов отбеливателей нет под рукой? *** Во-первых, можно заменить кипячение белья с персолью кипячением с кальцинированной содой; только воды надо добавить побольше, а кипятить — подольше. *** Во-вторых, почему бы не использовать жизненный опыт бабушек и прабабушек, которые на утренней зорьке, по росе, расстилали влажные полотна на лугу, на чистой травке, или развешивали мокрое белье на солнечном месте? Химическая суть отбеливания этими старинными способами одна и та же: действие активного окислителя — атомного кислорода . Он образуется в небольшом количестве из воды под действием ультрафиолетового излучения Солнца или выделяется зелеными растениями при фотосинтезе (опять-таки на свету).

||

Оптические

Минусы такого средства в возможной аллергической реакции, которая возникает при контакте вещества с кожными покровами. В состав входит вещество под названием синька, которая после обработки остается в ткани. Принцип действия основан на создании иллюзии чистоты и белизны, частицы отбеливателя оседают на волокна ткани и отражают свет, по этой причине белье выглядит светлым. Применяется для тканей натурального и синтетического происхождения.

Часто такие средства входят в состав средств, предназначенных для стирки одежды. Эффективно применяются для ополаскивания белых занавесок и тюлей, они будут выглядеть белоснежными, особенно днем, когда действуют светоотражающие частицы, входящие в состав.

Порядок отбеливания в клинике

Врач осматривает полость рта. Настраивайтесь на 2 сеанса, если у вас нет заболеваний, и на 3–4 и более, если присутствуют:

В первые посещения стоматолог лечит кариес и пульпиты, принимает меры для того, чтобы перевести заболевания дёсен из острой и подострой стадий в ремиссию.

В стоматологии используются разные системы, возвращающие зубам утерянную белизну и блеск. Популярны Zoom и Opalescence.

За одну процедуру даёт осветление на 4–8 тонов. Вместо перекиси водорода, применяемой в большинстве гелей, здесь используется пероксид карбамида. Гель сохраняет эмаль в целости, исключает шансы повреждения: его агрессивность невысока. Налёт он счищает хорошо. Кроме того, используют спектр излучения такой длины, которая делает невозможным перегрев нерва зуба. Риск осложнений минимален.

Врач вместе с пациентом решает, какой оттенок необходимо придать зубам. Стоматолог может отсоветовать делать зубы слишком белыми из-за риска повреждений – он увидит, в каком состоянии ротовая полость и каковы врождённые особенности зубов.

Видео-отзыв пациента клиники Dr.Stepman:

Далее следуют этапы:

1. Ткани пародонта, слизистую языка, губ, щёк изолируют – укрывают пластинкой из латекса, которая называется коффердам. Устанавливают светоотверждаемый барьер. Это требуется для исключения возможности травмирования тканей.
2. На коронки зубов наносят гель Bleach-n-Smile.
3. Активируют гель светом лампы Zoom.
4. Второй раз наносят гель и вновь активируют.
5. При необходимости процедуру повторяют третий раз.
6. Гель смывают водой.
7. Зубы покрывают специальным составом Super Seal. Его задача – реминерализация и укрепление тканей эмали.

Взглянув на фото, видим: зубы стали на 6–8 оттенков белее!

Продолжительность сеанса – 45 минут.

Opalescence

Методика примерно такая же. В основе геля здесь – пероксид карбамида. При активации состава выделяется кислород, который, вступая в реакцию с молекулами налёта и пигмента, удаляет их. Активируют гель специальной лампой. На каждый зуб необходимо 30 сек., чтобы произошло разложение налёта.

Видео-инструкция к системе Opalescence:

Коротко и ясно о том, как происходит отбеливание зубов с помощью капы:

Потом зубы обязательно покрывают фторсодержащим лаком.

Советы стоматологов

Врач даёт пациенту рекомендации на дом. После процедуры следует:

• воздерживаться от приёма пищи, содержащей красящие пигменты (кофе, свёклы, красного вина, шоколада);
• бережно чистить зубы мягкой щёткой;
• не пить и не есть горячую и холодную пищу.

Дня через 3 восстановится прежняя чувствительность зубов. Можно жить по старым правилам.

В идеале, чтобы сохранить вновь обретённый оттенок на 2,5–3 года, пациент должен:

• чистить зубы ультразвуковой щёткой;
• применять флосс;
• полоскать рот после еды.

Раз в полгода врач проводит профилактические осмотры.

Топ-5 лучших покупных средств

Практически все препараты противопоказаны при повышенной чувствительности зубов, кариесе, заболеваниях десен. При несоблюдении правил возможна ноющая боль, которая обычно усиливается ночью. Во время беременности и грудного вскармливания состояние зубов само по себе ухудшается, заниматься их отбеливанием не рекомендуется.

Гель R.O.C.S. Pro «Кислородное отбеливание»

Стоимость от 320 рублей.

Чистящая паста-гель от ЕвроКосМед для домашнего использования с технологией OXY-WHITENING. В основе — система активного кислорода. Именно он зачастую используется в профессиональных линейках для осветления. Паста смешивается со слюной, начинает высвобождать активный кислород, он проникает в окрашенные слои эмали и осветляет их. Помимо основных свойств он подавляет рост бактерий, препятствует появлению неприятного запаха изо рта, укрепляет десны.

Это средство для мягкого отбеливания зубов. Для достижения максимального результата нужно проводить чистку в течение четырех недель. Эффективность зависит от продолжительности контакта (не меньше трех минут). Если все делать по правилам и пройти курс полностью, то эмаль станет светлее на 2-3 тона.

Система для зубов Global white

Стоимость от 900 до 1400 рублей.

Интенсивная система для отбеливания зубов в домашних условиях. Всего за неделю можно добиться потрясающих результатов. Как заявляет производитель, возможно осветление на 4-5 тонов. Это средство также на основе активного кислорода. Дополнительно содержит калий, снижающий чувствительность зубов. В составе присутствует ксилит, он подавляет вредные бактерии, провоцирующие образование кариеса.

Система состоит из специальной пасты, отбеливающего геля, вложена кисточка. Также в комплекте имеется ретрактор, защищающий нежную кожу губ от агрессивных компонентов.

Отбеливающие полоски Crest 3d White Whitestrips Professional Effects

Стоимость от 2700 до 4000 рублей.

Полоски удобны в использовании. Их можно взять с собой в любое место, не требуются кисточки, процедура не вызывает дискомфорта, если все делать по инструкции и не попадать на слизистые. Полоски нужно наклеить на зубы и выдержать 30 или 60 минут в зависимости от выбранной интенсивности, прополоскать рот. Производитель обещает отбеливание на 2-3 тона.

Важно! При использовании полосок нельзя сглатывать слюну. Также нужно тщательно выполаскивать рот, так как небольшое количество геля скапливается между зубов

Отбеливающий карандаш для зубов BLIQ From Vanessa

Стоимость от 900 до 1300 рублей.

Карандаш на основе пероксида карбамида, карбомера и перечной мяты эффективно удаляет налет и загрязнения с эмали, освежает дыхание и создает защитную пленку, которая сохраняет надолго результат. По обещанию производителя, уже через неделю использования будет заметно действие, максимальный эффект от средства достигается за 21 день. Эмаль может осветлиться на 4 тона.

Внутри карандаша находится средство в виде геля, который выдавливается на кончик, наносится на очищенные пастой зубы и выдерживается указанное в инструкции время. Далее рот прополоскать водой.

Отбеливающая система для зубов Day White ACP 9.5%

Стоимость от 2000 до 2500 рублей.

Система состоит из трех шприцов с отбеливающей жидкостью. Одного хватает на 6-7 раз. Если покупать такой состав в стоматологических клиниках, то каждый обойдется в 1200-1500 рублей. Основным действующим компонентом является перекись карбамида. Состав наносится в капы, которые надеваются на челюсти. По истечении указанного в инструкции времени нужно почистить зубы, прополоскать рот.

Использовать состав можно ежедневно, но при повышении чувствительности рекомендуется сделать перерыв 3-4 дня, далее смотреть по состоянию зубов.

Как поддерживать белую одежду в хорошем состоянии

Все любят белые вещи. Чтобы белая одежда дольше сохраняла свой цвет, необходимо прилагать определенные усилия.

Вот наши рекомендации:

Для стирки одежды из полиэстера или из смеси с хлопком не стоит пользоваться химическими отбеливателями

Иначе может возникнуть химическая реакция, и одежда примет желтоватый оттенок.

Обращайте внимание на воду, в которой стираете. Иногда вода в водопроводе становится ржавой, и тогда белье после стирки тоже окажется желтоватым.
При стирке белой одежды можно добавить в воду немного раствора буры

Вода станет мягче, и можно будет не опасаться, что одежда пожелтеет.
Когда вы надеваете белую одежду, будьте очень осторожны с духами, дезодорантами и другой косметикой химического происхождения. При попадании на ткань скорее всего образуются стойкие пятна.
Старайтесь сушить белую одежду на солнце. Сонце усилит «отбеливающий» эффект.

Избавляемся от пятен без хлора. Кислородные отбеливатели. 06.08.2015 0938

Кислородный отбеливатель содержит в своем составе перкарбонат натрия. Соединяясь с водой, перкарбонат натрия образует молекулы активного кислорода, которые прекрасно выводят пятна и удаляют любые загрязнения с одежды, даже застарелые. Какими преимуществами обладает это кислородное  средство?

1. Оно с легкостью выводит пятна разного происхождения.
2. Кислородный отбеливатель, в отличие от хлора, можно смело использовать для цветных вещей, ведь он не повреждает пигмент.
3. Обладает приятным запахом и дезинфицирует ткани.
4. Это средство не травмирует деликатные ткани.
5. Является экологически чистым и безопасным, поэтому его можно использовать при стирке детского белья, а также людям, склонным к аллергии. Перкарбонат натрия распадается на соду, воду и кислород, он не загрязняет окружающую среду и не является токсичным.

Кислородный отбеливатель продается в  порошкообразном или жидком виде. При стирке или замачивании тканей его можно использовать вместе со стиральными порошками, а также гелями для стирки, что помогает усилить эффект этих средств.

Большинство кислородных отбеливателей можно применять для чистки мебели или посуды, что еще раз подчеркивает его универсальность.

 Чтобы не повредить нежную ткань и достигнуть идеальной  чистоты  в доме, нужно пользоваться только кислородным отбеливателем.

Еще несколько лет назад не можно было представить себе выведение пятен без хлора. Стараясь добиться идеальной чистоты, часто забывали о вредности и токсичности этого химического элемента, его множественных недостатках. Ведь отбеливатели с содержанием хлора обесцвечивают ткань, и использование их для цветной одежды недопустимо.   Пятновыводитель без обесцвечивания отлично выводит пятна с цветных и белых изделий. Способствует предотвращению накипи в стиральных машинах, тем самым продлевает срок ее работы. Использование пятновыводителя вместе со основным моющим средством в несколько раз улучшает качество стирки. Прекрасно подходит для ручной и машинной стирки.

В последнее время большой популярностью пользуются отбеливатели, содержащие кислород. Они универсальны, так как пригодны для вывода загрязнений с белого и цветного белья. Кислородосодержащие отбеливатели деликатны, их можно использовать для нежных тканей. Порошкообразные средства имеют значительный срок годности.  Пятновыводитель без хлораявляется прекрасным средством для выведения пятен с двойным действием и способен удалить самые стойкие и застарелые пятна. В составе отбеливателя состоит активный кислород, который является экологически чистым и нетоксичным.

Рекомендуем для использования такие стиральные порошки, как Burti Oxy, Mitsuei White, жидкие средства для стирки белого белья, как Domal White, которые содержат кислородный отбеливатель и не содержат фосфатов. Эти средтсва для стирки нетоксичны и могут отстирать любые загрязнения на одежде.

Заботясь о чистоте, никогда не нужно забывать о здоровье и помнить о том, что существуют экологически чистые и универсальные моющие средства, которые станут активными помощниками и не принесут вреда вам и людям, находящимся рядом с вами. Цены на такие средства немного выше, ежели на средства с содержанием хлора, но ведь здоровье нельзя купить ни за какие деньги.

Противопоказания

Использование полосок для отбеливания зубов может причинить вред, в особенности, если пренебрегать перечнем противопоказаний

• возраст младше 18 лет;
• период беременности и грудного вскармливания;
• болезни пародонта и десен в острой форме;
• кариес зубов;
• выявленные ранее случаи аллергической реакции на компоненты активного геля;
• общесоматические заболевания — бронхиальная астма, эпилепсия, неконтролируемая артериальная гипертензия.

Существует большое количество различных средств, которые позволяют осветлить зубную эмаль. Какие наклейки являются лучшими полосками для отбеливания зубов? Какие наиболее безопасны и эффективны? Рассмотрим ряд самых популярных представителей, а также узнаем, сколько стоят полоски для отбеливания зубов.

Полоски «Крест» считаются наиболее эффективными и популярными. По заверению производителя, если выполнять все рекомендации по проведению процедуры, то зубы можно отбелить на 3-5 тонов.

Полоски представлены в широком ассортименте:

• мощное отбеливание — Crest 3D White 2 Hour Express, Crest 3D White Advanced Vivid;
• стандартное отбеливание — Crest 3D White Professional Effect, Crest 3D White Vivid, Crest 3D White Intensive Professional Effect;
• щадящее отбеливание — Crest 3D White Gentle Routine;
• для поддержания полученных ранее результатов — Crest 3D White Stain Shield.

Стоимость за упаковку — от 2 500 рублей и выше.

Для мягкого осветления эмали подойдут отбеливающие полоски Dr. White, предназначенные для двухнедельного курсового применения. Система для устранения пигментаций зубов в домашних условиях имеет международные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции. Благодаря полоскам за 14 дней можно сделать эмаль белее на 2-3 тона.

В коробке содержится 28 пластинок в индивидуальных упаковках. Процедуру следует проводить один раз в день до достижения желаемого результата, но не дольше 2 недель. Прикрепленные полоски необходимо удерживать до 30-40 минут.

Цена за набор в среднем составляет:

• Dr. White Premium — 1 500 руб.;
• Dr. White Intensive — 2 100 руб.

Bright Light

Средство можно применять даже при чувствительной эмали, так как оно оказывает мягкое осветляющее действие.

Разновидности:

• Bright Light Professional Effects — традиционная комплектация отбеливающей системы для двухнедельного применения. Продолжительность каждодневной процедуры составляет около получаса. Полоски разрешается использовать с интервалом в 12 часов, тогда курс сокращается до 7 дней. Максимально возможный результат составляет 3 тона.
• Bright Light Night Effects — полоски предназначаются для ночного использования на протяжении 6-8 часов. Благодаря малому содержанию агрессивных соединений препарат не оказывает отрицательного влияния на зубную эмаль.

Стоимость составляет 1 450 рублей за упаковку из 28 пластинок.

Полоски Crestal существуют двух видов — для щадящего и интенсивного отбеливания:

• Extreme White Crestal — система предназначена для быстрого осветления эмали в течение недели. На полоски нанесен активный гель с высокой концентрацией перекиси водорода, за счет чего и достигается результат. Продолжительность одной процедуры не более 5 минут. После завершения курса производитель обещает отбеливание на 4 тона. Цена — 1 230 рублей.
• Bright White Crestal — подходит для пациентов с гиперестезией эмали, так как в ходе процедуры осуществляется бережное отбеливание. Длительность курса составляет 14 дней. Время нахождения полоски на зубах — не менее часа, в случае необходимости ее можно оставить на ночь. Цена — от 1 000 рублей, в зависимости от количества полосок в упаковке.

Уникальные пластинки, которые не нужно снимать после окончания процедуры — они саморастворяющиеся. Для достижения результата следует наклеить полоску на зубной ряд всего лишь на 5 минут. Это достаточно удобно, потому что некоторые люди указывают на возникновение неприятных ощущений именно в ходе удаления накладки с зубов.

Помимо соединений пероксида в составе присутствуют антибактериальные вещества, обеспечивающие защиту от образования налета и неприятного запаха изо рта. Стоимость около 2 000 рублей.

Несмотря на не всегда подтвержденную эффективность полосок для отбеливания, ими пользуется большое количество людей. Если вы все-таки хотите изменить оттенок зубной эмали таким способом, то выбирайте только те средства, которые прошли сертификацию и имеют безопасный состав, а также выпускаются известными фирмами. Это убережет вас от покупки подделок.

Отбеливание дома

Проходить офисное отбеливание вы не хотите, так как оно кажется дорогим? Попробуйте домашний вариант, но помните, что ответственность за некорректно проведённую процедуру ложится на вас.

Существуют также отбеливающие пасты. В их составе:

• абразивные частицы, механически снимающие налёт;
• окислители, проникающие в верхний слой эмали и разрушающие красящие пигменты.

В качестве абразивных частиц используют:

• карбонат кальция (мел);
• бикарбонат натрия (сода);
• диоксид кремния (песок).

Паста не даст радикального отбеливания. Конечно, зубы станут светлее, но это неярко выражено. К тому же активные компоненты пасты снижают прочность эмали при постоянном применении

Вы обращали внимание на предупреждения производителя на тюбике: «Не использовать пасту дольше рекомендованного срока»? Лучше следовать этим рекомендациям, чтобы здоровье ротовой полости не пострадало

Народные методы отбеливания

Многие хозяйки не предпочитают использовать химические средства и больше доверяют народным методам. Рассмотрим основные и них.

1. Сода

Она помогает не только отбелить вещи, но и обеспечить им мягкость. Чтобы избавиться от загрязнения, пищевую соду смешивают со стиральным пороком и наносят на пятно. Также можно прополаскивать чистое белье в большом количестве воды с добавлением соли и соды по 1 ст. ложке.

2. Перекись водорода

Эффективнее средство отбеливание, которое добавляется при стирке вместе со стиральным порошком. Наиболее действенна перекись водорода против свежих пятен органического происхождения, а от пятен  крови это, пожалуй, самое лучшее средство.

3. Уксус

Действенный способ отбеливания и смягчения тканей. Его можно как добавлять при стирке, так и замачиваться вещи в специальном растворе. При сильных загрязнениях уксус наносится на пятно в чистом виде.

4. Сок лимона

В подготовленной емкости смешивается вода, моющее средство и сок лимона. Далее, вещи замачиваются на 20 минут. Это поможет размягчить пятно.

5. Лимон

Фрукт разрезается на мелкие куски и помещается в емкость с жидкостью. После чего она доводится до кипения. Вещи помещаются в приготовленный раствор непосредственно перед стиркой на 30 минут.

Некоторые хозяйки используют средства для посудомоечной машины. Если в составе есть хлор или фосфат, то это средство применять нельзя.

Народные средства

Если вы не доверяете покупным разрекламированным средствам, то легко можете сделать отбеливатель для белья в домашних условиях из подручных ингредиентов.

Пищевая сода, лимонная кислота и столовый уксус – незаменимые помощники в вопросах отбеливания

Пищевая сода часто используется в качестве средства для смягчения воды, способствующего отбеливанию ткани и более быстрому отстирыванию загрязнений. Ее можно просто развести в теплой воде (1 ч. л. на 1 л) и замочить в полученном растворе белье на 1-2 часа или добавить 1-2 ст. л. в стиральную машину вместе с порошком.

Чтобы отбелить отдельные участки на одежде (например, места подмышечных впадин на белой рубашке, воротник или манжеты), советуют приготовить более сильное средство: 50 мл жидкости для мытья посуды, 50 мл нашатырного спирта, 3 ст. л. соды перемешать и добавить 250 мл теплой воды. Полученный отбеливатель для белья нужно залить в пульверизатор, хорошо взболтать и распылить на загрязненные участки ткани. Достаточно подержать несколько минут, после чего нужно постирать вещи вручную.

Лимонный сок и лимонная кислота – достаточно едкие компоненты и подходят не для всех типов тканей, поэтому их разводят большим количеством воды. Вот один из рецептов отбеливателя, который можно добавить в машинку при стирке: 10 мл лимонного сока и 50 мл перекиси водорода разводят в 500 мл воды. Такой раствор считается универсальным, подходящим не только для стирки, но и для уборки в доме.

Самодельные домашние отбеливатели удобно заливать в пульверизатор

Столовый уксус тоже хорошо работает в сочетании с лимонным соком и перекисью водорода. Для приготовления отбеливателя нужно взять: 100 мл уксуса, 1 ст. л. сока лимона, 200 мл перекиси и 100 мл воды. Готовый раствор удобнее залить в пульверизатор, распылить его на ткань и оставить на 10 минут. Затем вещи следует постирать в обычном режиме.

Отбеливатель для белья из деликатных тканей (например, шерстяных или шелковых) можно сделать следующим образом: в 5 л воды добавить 50 г стирального порошка (геля для стирки или для посуды), 3 ст. л. соли, по 1 ч. л. нашатыря и перекиси. В получившейся смеси вещи замачивают на 2-3 часа.

Замачивать, стирать и отбеливать белые вещи необходимо отдельно от цветных

В качестве отбеливателей для белья некоторые применяют нашатырный спирт, борную кислоту, марганцовку и даже кефир.

Советы доктора Зубастика

Химическое отбеливание – один из способов обретения белоснежной улыбки. Оно не вызывает никаких устрашающих последствий при проведении в кабинете стоматолога, после лечения всех очагов воспаления и санации ротовой полости. Результат виден сразу и держится до 3 лет.

Но для того чтобы не свести на нет эффект от процедуры, соблюдайте советы врача, которые он дал для домашнего использования. Пару дней не ешьте ничего красящего, не пейте холодное и горячее.

К домашнему отбеливанию отношение у меня осторожное. Не каждый может самостоятельно определить, подходит ли ему такой метод

Возможно нанесение вреда эмали и тканям дёсен. Я считаю: лучшее, что может человек сделать для обретения великолепной улыбки и сохранения здоровья зубов, – своевременно посещать стоматолога, который проведёт те процедуры, которые посчитает необходимыми.

Хлорный отбеливатель

Хлорный отбеливатель впервые использовали в США в 1916 году, он уже содержал хлор в качестве активного элемента, присутствующего в форме «гипохлорита натрия». Отбеливатели, доступные в хозяйственных магазинах, представляют собой 5-процентные растворы гипохлорита натрия, смешанного с водой. Эти отбеливатели являются очень мощными, они выводят пятна путем окисления сформированных пятном соединений, тем самым уничтожая даже самые стойкие пятна виноградного сока.

Таким образом, отбеливание белых вещей подразумевает разрушение пятен на меньшие частицы, которые очень легко удаляются путем регулярной стирки. Следует отметить, что отложения железа в воде могут взаимодействовать с отбеливателем, это приведет к пятнам ржавчины на одежде.

Более того, отбеливатель может сделать некоторые желтые пятна ещё хуже, чем те были раньше. А в самом худшем случае, отбеливатель может оставить дырку в ткани. Тот факт, что хлорный отбеливатель может вывести сильные пятна, показывает, насколько сильно его воздействие на ткань. Эти отбеливатели могут не только обесцветить, но и повредить ткань, поэтому вы должны читать этикетки на отбеливателе и одежде, прежде чем приступить к отбеливанию.

Хлорные отбеливатели следует использовать только на простынях, наволоках, полотенцах для ванной и кухни, скатертях, майках и белых носках. Не следует применять отбеливатель к шелку, эластичным материалам, вроде спандекса, шерсти и т.д. Этикетки на тканях нужно использовать в качестве инструкции.

Отбеливание белых вещей с хлором

Если вы отбеливаете одежду в стиральной машине, не используйте больше одного стакана хлорного жидкого отбеливателя для стиральных машин с верхней загрузкой. Большим машинам потребуется полный стакан хлорного отбеливателя. Если вы отбеливаете свои белые вещи вручную, не используйте больше одной столовой ложки отбеливателя на литр воды. Чтобы не прожечь ткань, отбеливатель смешивается с большим количеством воды, прежде чем воздействует на одежду

Волокна ткани могут быть изъедены, если отбеливатель будет долго воздействовать на них, поэтому важно тщательное полоскание после отбеливания

Кислородный отбеливатель

Кислородный отбеливатель также называют отбеливателем без хлора. Как правило, он распространяется в форме порошка, и вы можете использовать его на всех видах одежды, которые требуют отбеливания. И если хлорный отбеливатель великолепно справляется с белой одеждой, кислородный отбеливатель подходит для ярко-красных вещей или платьев всех цветов радуги.

Если вы собираетесь использовать кислородный отбеливатель, необходимо следовать инструкциям, приведенным на упаковке. Большинство кислородных отбеливателей отлично работают в горячей воде и могут применяться каждый раз, когда вы стираете вещи.

Отбеливание без отбеливателя

Для тех, кто предпочитает натуральный путь, химические отбеливатели можно заменить лимонным соком. Для отбеливания белых вещей с лимонным соком, следует смешать полстакана лимонного сока на один литр горячей воды. Замочите одежду в этом растворе на всю ночь (в зависимости от того, насколько сильное требуется отбеливание). Достаньте одежду из раствора и отправьте в обычную стирку в стиральной машине.

На выходе вы получите идеально белые носки и любые другие вещи. Отбеливание одежды с лимонным соком может давать даже лучший результат. Большинство стиральных машин, производимых сегодня, оборудованы дозатором для отбеливателя. Следуя инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, можно смело приступать к отбеливанию. Если ваша машинка не предназначена для отбеливания, вы можете попробовать отбелить вещи в раковине.

Когда вы отбеливаете белые вещи, важно помнить, что предметам одежды нельзя позволить высохнуть, пока результаты не являются удовлетворительными. Хотя сильные отбеливатели применяются только к белой одежде, старые вещи могут оставаться серыми

И когда отбеливаете, убедитесь, что разделяете одежду, в противном случае все вещи отправятся на благотворительность. Успехов вам!

Самые лучшие народные отбеливатели для белого белья

Наряду с современными химическими способами устранения пятен и желтизны есть народные способы, известные с давних времен. Самый лучший отбеливатель для белого белья можно приготовить по нескольким рецептам.

Рецепт 1. «Лимонный»

Для приготовления понадобится 3 литра теплой воды, стакан перекиси водорода, купленной в обычной аптеке,¼ стакана сока лимона.

Все смешать, залить в стиральную машину и поставить на обычный режим.

Рецепт 2. «Кислородный»

Вам понадобится на 1 столовую ложку перекиси 6 литров теплой воды.

Смешиваете ингредиенты и замачиваете вещь на полчаса. После вещь требует тщательного полоскания.

Рецепт 3. «Приводим в чувства белье с помощью нашатыря»

Для этого действенного способа нужно взять 3 литра горячей воды, добавить нашатырный спирт и скипидар. Смешать.

Оставить одежду замоченной на 3-4 часа.

После хорошо прополоскать и постирать в подходящем режиме.

Рецепт 4. «К белоснежному цвету через розовый»

Еще одним не менее эффективным способом считается перманганат калия или марганцовка.

Возьмите 6-7 литров теплой воды, добавьте 1 ч. л. порошка и 1-2 щепотки марганцовки. Цвет жидкости должен стать слегка розовым. Замочите белье в полученном растворе на один час, накрыв пакетом или пищевой пленкой. После чего выньте, прополоскайте и поставьте на обычный режим в стиральной машине.

Рецепт 5. «Мыльный раствор»

В прошлом веке хозяйственное мыло было универсальным средством и в повседневной стирке, и в отбеливании, и даже эффективным средством устранения прыщей. Сегодня из-за неприятного запаха о хозяйственном мыле необоснованно забыли, а его эффективность перестала цениться.

И все же это самый дешевый способ устранения грязи с белых тканей. Берете мыло, натираете им смоченную в воде вещь, оставляете на 2-3 часа.

Смываете в чистой воде. При необходимости процедуру можно повторить.

Рецепт 6. «Сода для детских вещей»

Популярным способом отбеливания детских вещей у мамочек является содовый раствор. Нужно развести на 1 литр теплой воды 1 столовую ложку соды. Добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта. Перемешать. Замочить одежду и оставить на 2-3 часа. После прополоскать и постирать в машинке.

Рецепт 7. «Соленый подход»

При незначительной желтизне хорошо справятся 3 ст.л. обычной соли, перекись водорода (3 столовые ложки) и немного нашатырного спирта.

Все перемешать. Замочить вещи на 1-2 часа. Прополоскать. Постирать.

Рецепт 8. «Кислотное отбеливание»

Последним из самых популярных средств отметим отбеливание с помощью борной кислоты. Для этого на 1 таз теплой воды нужно добавить 2-3 ст.л. кислоты. Перемешать. Замочить белье. Прополоскать.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Косметическое отбеливание в студиях Smile ROOM проходит по американской технологии «3D whitening», которая основана на отбеливающем действии молекул активного кислорода.

Косметический гель для отбеливания зубов Smile ROOM содержит пероксид карбамида — это самый эффективный и щадящий компонент для отбеливания на сегодняшний день. Он подходит даже людям с высокой чувствительностью, которые не могли отбеливать зубы перекисью водорода. Нанесенный на зону улыбки гель, под воздействием мощной LED-лампы холодного свечения, интенсивно выделяет атомарный (активный) кислород и окисляет глубокие пигментные отложения, обесцвечивая их. При этом структура твердых тканей не затрагивается. Подобная технология используются и при профессиональном отбеливании в стоматологии, но используемые там составы содержат более высокую концентрацию активного вещества и потому требуют контроля стоматолога.

Пероксид карбамида также используется во многих средствах для домашнего отбеливания и отбеливающих полосках. Но в домашних условиях, без активации специальной лампой большой мощности, их эффективность минимальна. Потому потребуется длительное применение в течении нескольких недель, что может повысить чувствительность. Даже самые именитые полоски для отбеливания или домашнее отбеливание в капах не способны, к сожалению, дать видимый результат за один день, то же самое касается модных отбеливающих паст и жвачек. Потому, несмотря на высокую стоимость, они больше подходят для поддержания эффекта после отбеливания и удаления поверхностных загрязнений.

Гель Smile ROOM содержит пероксид карбамида в небольшой, косметической дозировке (согласно ТР ТС 009/2011 — менее 6%) и не способен навредить здоровью или причинить боль. В совокупности с активацией мощным светом определенной волны он дает отличный и заметный результат, сравнимый с отбеливанием в стоматологии. При этом вы экономите на разнице стоимости в 4-6 раз и свободны от дискомфорта процедуры у дантиста. Впрочем посетить стоматолога перед отбеливанием все же рекомендуется — проверить здоровье зубов и, при необходимости, сделать профессиональную чистку для получения наилучшего результата.

В студии отбеливание происходит в несколько сессий подряд, каждая по 15 минут. После каждой сессии отбеливающий гель смывается и наносится заново. Количество сессий и длительность нанесения влияет на глубину проникновения геля, эффективность отбеливания и получаемый результат. Вы можете получить осветление до 18 тонов всего за одно посещение! При этом результат будет зависеть от начального тона и индивидуальных особенностей зубов. Более подробную консультацию можно получить перед процедурой, после определения текущего оттенка.

Эффект отбеливания продержится до полугода и дольше, если придерживаться «белой диеты» в течении двух дней после процедуры. В дальнейшем желательно ограничить употребление красящих продуктов и напитков. Сохранить улыбку белоснежной максимально долго поможет реминерализация (укрепление эмали) после отбеливания и периодическое использование отбеливающего карандаша в домашних условиях.

Высокая технологичность, качество и безопасность косметического отбеливания Smile ROOM подтверждена всеми необходимыми документами и сертификатами РФ. Многолетний опыт и тысячи довольных клиентов по всей России позволяют нам гарантировать результат — вы видите его сразу или мы вернем вам деньги!

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Теперь разберем каждый сорт по отдельности

Экстра – полное отсутствие пороков с идеально ровной поверхностью как говорится не сучка не задоринки. Никаких смоляных карманов и дефектов что делает этот сорт самым популярным среди деревянной отделки.

Вагонка штиль лиственница сорт Экстра

Прима (А) – отличие этого сорта от экстры является тем, что он имеет небольшой сучек, который регламентирует не более 1-2 на погонный метр. По большей части в данном сорте встречается весь тот материал, который не попал в самый высокий сорт. Присутствие небольших светлых сучков и смоляных кармашков только придает дереву еще больше натуральный, природный вид.

Вагонка штиль ангарская сосна сорт Прима (А)

АВ (В) – данный сорт представляет собой не регламентированное количество сучков 2 и более на погонный метр с небольшими пороками древесины. Смоляные полоски, кармашки и небольшие дефекты на кромке так же встречаются в этом сорте. Но все эти моменты никоем образом не портят красоту отделочной панели и внешний вид древесины.

Вагонка штиль сосна сорт АВ (В)

ВС (С) – самый бюджетный вариант по сортности на который вполне стоит обратить свое внимание, ни чем не хуже своих вышеперечисленных лидеров, как говорится третий сорт не брак. В данном сорте присутствует все то, что не попало в другие сорта, а для любителей природного стиля эти незначительные не влияющие на эксплуатационные качества дефекты не будут выглядеть критичными, а наоборот вполне достойно проявят себя как материал

Планкен прямой сосна сорт ВС (С)

Технические характеристики и свойства

Сорта бруса хвойных пород различаются по характеристикам. Например, лиственница – не только наиболее твердая из них, но и очень устойчива к влаге, а, следовательно, и к гниению. Поэтому нередко ее используют для строительства и облицовки внешней стороны зданий. Сосна мягкая и легко поддается обработке. Тис имеет привлекательную структуру, в чем можно убедиться, взглянув на фото. Ель не такая популярная, так как ее достаточно сложно обрабатывать, но она имеет меньшую стоимость.

Кроме того, важную роль играет длина бруса. В зависимости от длины, можно использовать брус хвойных пород в разных целях. Ударную вязкость породы дерева тоже не стоит игнорировать.

Стоит обратить внимание на брус хвойных пород и на его имитацию в виде клееного бруса, так как хвоя обладает многими положительными качествами, которые точно проявят себя в ходе использования такого бруса. Например, тот факт, что хвоя обычно пропитана смолой, хорошо отталкивающей влагу

К тому же, хвойные породы дерева более устойчивы к паразитам, а со специальной пропиткой и вообще перестанут поддаваться их воздействию, как и воздействию перепадов температур со сменой периодов года.

Также нельзя обойти стороной и то, что хвоя имеет привлекательную структуру. Поэтому, например, мебель из такого дерева будет иметь очень красивый внешний вид. Размеры бруса хвойных пород обычно дают пространство для творчества, так как они достаточно большие. Ударная вязкость дерева хвои также на высоте. Требования к ней прописаны в ГОСТе.

Применение

Размеры хвойного бруса, обрезной он или необрезной, позволяют использовать его по многим назначениям. К тому же, тот факт, что бывает как обрезной, так и необрезной брус хвойного дерева, позволит вам сэкономить при необходимости или же, наоборот, купить более качественный и дорогой вариант.

Несмотря на выбранный сорт дерева, вы сможете сделать из него мебель, построить баню или сарай, облицевать дом или использовать в других целях. Подобная многофункциональность говорит о высшем качестве хвойных пород дерева. К тому же, хвоя – достаточно доступный материал вне зависимости от ГОСТа, даже если вам необходимы доски большого размера.

Профильные детали

Для профильных деталей в Беларуси используется СТБ 1074-97 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия», в России ГОСТ 8242-88 с тем же названием. Данные стандарты не используют понятие сортности и делят пиломатериалы на пиломатериалы под прозрачное покрытие и пиломатериалы под непрозрачное покрытие и нелицевую поверхность. Часто для определения сорта древесины применяют нормы европейского стандарта DIN 68126/86, который использует буквенное определение сортов древесины — Extra, А, В, С.

Под определение пиломатериалов под прозрачное покрытие попадают пиломатериалы первого и частично второго сорта, в европейской классификации А и B. Пиломатериалы под непрозрачное покрытие это соответственно второй и третий сорт, а также В и С.

Так как стандарт DIN 68126/86 на русском языке найти достаточно сложно, то после изучения опыта и интерепретаций этого стандарта другими предприятиями, а также придерживаясь норм СТБ 1713-2007 исходя из того, что первому сорту соответствует сорт А, второму — сорт В, третьему — сорт С и зная особую любовь нашего народа к классификации по принципу АВС, нами разработан порядок определения сортности древесины по принципу АВС максимально приближенный к нашим ГОСТам, которые более требовательны к доске, чем DINы.

www.lhp.by

Сорта древесины

Сорта древесины для пиломатериалов хвойных пород в Республике Беларусь установлены СТБ 1713-2007 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». Белорусский стандарт объединил ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» и ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», которые до сих пор действуют на территории Российской Федерации. Особых отличий по тексту нет, нормы ограничений по порокам, определяющим сортность древесины остались те же и устанавливаются ГОСТ 2140-88 «Видимые пороки древесины». К хвойным породам относятся — сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.

Согласно СТБ 1713 и ГОСТ 8486, доски и бруски хвойных пород разделяются на пять сортов (отборный сорт, 1-й сорт, 2-й сорт, 3-й сорт, 4-й сорт), а брус на четыре сорта (1,2,3,4).

Сортность древесины определяется на любом однометровом участке длины доски для каждой из сторон. Качество пиломатериалов определяется по худшей стороне.

Сучки менее половины от максимального размера допускаемых для данного сорта не учитываются. Размер сучка определяется между касательными параллельными продольной оси доски. В досках длиннее 3 метров допускается наличие одного сучка, предусмотренного нормами для более низкого сорта.

Пороки древесины, которые используются для определения сортности описаны в ГОСТ 2140-88 «Видимые пороки древесины»

Брус хвойных пород обрезная и необрезная древесина по ГОСТ

Заглянув в ГОСТ 8486-86, вы увидите, что требования к обрезному брусу отличаются от требований, которым должны соответствовать необрезные брусья хвойных пород. В нем можно найти следующие пункты:

• Длина бруса хвойных пород должна быть от одного до шести с половиной метров и может уточняться в зависимости от назначения данной древесины.
• Для брусьев, предназначенных для разных целей, устанавливаются разные параметры в плане толщины в миллиметрах.

• ГОСТ также указывает, что качество бруса делится на пять основных сортов: отборный, первый, второй, третий, четвертый и пятый. Отборный – брус высшего качества, пятый же сорт – дерево, которое может быть использовано только в технических и промышленных целях.
• Оценка качества древесины хвойных пород должна производиться по худшей стороне или кромке отдельно взятого бруса. Качество обрезного бруса будет отличаться от качества необрезного.

Популярные породы для производства деревянных профилей

Традиционно, для изготовления деревянных рам используют доску радиального распила сосны, дуба и лиственницы. Хотя в каталогах производителей встречаются и другие породы (меранти, ясень, бук) в массовом и серийном производстве они не востребованы – только на заказ.

Сосна

Недорогой, мягкий и легкий в обработке материал, который с не меньшей легкостью подвергается деформации в процессе эксплуатации. Так как сколы и царапины древесины, лишенной лака, быстро синеют и гниют, в производстве окон сосну часто насыщают специальными составами глубокой пропитки, в результате чего она становится биологически инертной и перестает пропускать воздух.

Хотя «экологичность» такой древесины после всех обработок весьма сомнительна, она остается наиболее востребованным материалом из-за дешевизны, доступности в продаже, теплого золотистого цвета и красивой структуры с янтарными прожилками.

Дубовая древесина относится к элитному классу благодаря отличным прочностным показателям и высоким эстетическим качествам. Этот пиломатериал гораздо дороже хвойных пород и представлен на рынке в меньших объемах, так как древесина сложна в сушке и требует специально заточенного инструмента для правильной распиловки.

Выбор производителя окон в пользу дубового сырья значительно увеличивает себестоимость и, соответственно, цену изделия.

Следует учесть, что при неправильной сушке древесины окна из готового бруса со временем «ведет», поэтому необходимо тщательно следить за влажностью сырья и соблюдением всех технологических норм. Но это при самостоятельной заготовке.

А покупку готового дубового бруса можно сравнить с пресловутым котом в мешке – дефекты могут проявиться только через 3-5 месяцев. Кроме того, створки из этой древесины имеют большой вес и требуют усиленных креплений фурнитуры.

Окна из дуба в обязательном порядке пропитываются антисептиком от жуков-точильщиков и покрываются лаком. Хотя древесина весьма устойчива к гниению, устоять против насекомых она не может. Без покрытия лаком дуб сереет, приобретает «налет старины».

Лиственница

Древесина лиственницы содержит высокое количество камеди и смол, поэтому наименее подвержена воздействию грибков, синевы, гниения и вредоносной деятельности насекомых. Ее плотность немногим ниже характеристик дуба (650 кг/м 3 против 720 кг/м 3 ), что гарантирует высокую прочность, усиливающуюся с годами, благодаря полимеризации смолы. Но, в отличие от дубовых изделий, древесина лиственницы не «страдает» излишним весом, поэтому проблем с фурнитурой не возникнет.

Лиственница так же прихотлива к распиловке, правильной и длительной сушке (цикл осуществляется поэтапно на протяжении 10-12 недель). Зато технологические нарушения можно обнаружить сразу, а не в течение нескольких месяцев, как у дуба: если лиственница была высушена неправильно, на древесине появляются поводки и трещинки.

Общие сведения о пиломатериалах

Под термином «пиломатериалы» скрывается целый ряд различных изделий, начиная от горбылей и заканчивая брусьями, которые запросто могут использоваться в качестве несущих элементов конструкции. Перед тем как вплотную начать изучать сортность древесины не лишним будет разобраться с классификацией пиломатериалов (см.также статью «Беседка из дерева своими руками: основные моменты»).

Классификацию можно выполнять по целому ряду критериев.

Например, по сортименту выделить можно:

• горбыли;
• брусья и бруски;-
• обаполы;
• шпалы;
• доски различной толщины – эти пиломатериалы особенно популярны, практически ни одна стройка своими руками не обходится без них.

Если же в основу положить способ обработки, то можно выделить такие типы пиломатериалов как:

• торцованные и неторцованные . В первом случае происходит нарезка по длине, во втором – нет;
• с разным способом обработки . Калиброванный пиломатериал – это пиломатериал не только высушенный до заданной влажности, но и обработанный с учетом требуемых размеров, строганый – строганием должна быть обработана как минимум 2 кромки или 1 плоскость, также пиломатериалы могут выпускаться обрезными, односторонне-обрезными и необрезными;
• по прочности отдельно выделяют класс конструкционных пиломатериалов . Для производства используются твердые сорта древесины.

Ограничение по количеству дефектов

Регионы произрастания хвойных деревьев

Основным источником древесины хвойных деревьев в промышленных масштабах является Северное полушарие. Эта зона занимает арктические и субарктические регионы и простирается до юго-востока Соединенных Штатов. Хвойные — относительно быстрорастущие деревья и могут экономически выгодно выращиваться в искусственных лесах. Они дешевле лиственных пород, широко используются в строительстве и столярном деле, а также при производстве искусственных досок и бумаги.

Доски из мягких пород

Доски из местных хвойных деревьев, в том числе с необработанными краями и корой, можно купить на лесопильных предприятиях в близлежащей местности. Импортные пиломатериалы обычно поставляются окоренными и с обрезанными краями. На спиле лиственницы (на фото) видны кора и зрелое ядро. Заболонь — светлая древесина, менее устойчивая к загниванию и воздействию насекомых, чем ядро.

Цвет древесины

Цвет древесины может существенно варьировать не только в пределах породы, но даже в пределах одного дерева. Большинство сортов древесины темнеет на свету, хотя некоторые светлеют или даже меняют цвет. Применяемые для обработки поверхности вещества, независимо от их прозрачности, имеют тенденцию делать цвет древесины более темным. Маленькие квадраты на фото демонстрируют оттенки цвета дерева до и после отделки прозрачным составом. Простая проба с целью выяснения воздействия отделочных материалов на древесину — смочить её поверхность слюной.

Область распространения хвойных деревьев

Масштаб карты не позволяет подробно показать ареалы распространения деревьев

Требования к пиломатериалам

Хвойные пиломатериалы составляют наиболее распространенную и доступную группу. Востребованные сосна и ель практически одинаковы по техническим характеристикам, а их прочность идентична. Поэтому они отлично подойдут для решения многочисленных строительных задач.

На сорт древесины влияет качество строения и обработка. Выделяют 5 сортов сырья.

Отборное дерево и 1-3 сорт должны иметь влажность не более 22%, а шероховатость поверхности не более 1250 мкм.

Сорт 4 не имеет ограничений по влажности и шероховатости. Эти показатели важны. Ведь иногда дешевый товар продают под видом дорогого.

Наличие пороков и дефектов является критерием, по которым судят о сорте и качестве обрезных досок и бруса.

Для обозначения сорта древесины используют цифры, буквы, точки, полосы. Пиломатериал сосны толщиной до 25 мм помечается полосами, более толстый – точками. Также применяют буквенные обозначения: О, А, В, С.

Единственными документами, регламентирующими технические требования к хвойным пиломатериалам, являются межгосударственные стандарты ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 8486-86.

Основные отличия сортов древесины и бруса

От сортности пиломатериалов зависит прочность, надежность и долговечность деревянных сооружений. Классифицируют пиломатериалы по 5 сортам:

Данный сорт сырья характеризуется минимальным наличием дефектов. Допустимы сросшиеся сучки, ребровые, кромочные. На таком пиломатериале нет гнили и грибковых заболеваний. Материал мало подвержен повреждениям биологического характера. Покоробленность и непараллельность граней лишь в пределах 0,2-1,0%. Применяется для внешних и внутренних работ, для изготовления мебели, дверей и декоративной отделки. Востребован дорогой сорт в кораблестроении и автостроении;

Геометрически правильный пиломатериал может обладать большим количеством трещин и сучков по сравнению с отборным сортом. Гниль не допустима. Плесень и грибные окрасы – не более 10%. Эти натуральные показатели не приводят к разрушениям структуры дерева. Применяется данный вид для выпуска важных элементов конструкции, возведения домов, межэтажных перекрытий, заборов;

Допускается присутствие значительных пороков: окрас от грибков, пятна синего цвета, смоляные кармашки. Используют такую доску обрезную второго сорта для несущих конструкций, в создании опалубки и лесов.

Доска может содержать смоляные кармашки, червоточины, неглубокие волнистости и пороки строения, например, двойная сердцевина. Из-за этих показателей физические свойства дерева ухудшаются, и применять его можно ограниченно. Подойдет для мало напряженных обшивок, для строительства временных построек, изготовления поддонов.

В этом сорте допускается присутствие любых дефектов, но, чтобы они не нарушали целостность материала. Используют такую древесину для незначительных строительных деталей и в производстве тары.

Критерии выбора качественной древесины

Маловероятно, что покупатели пристально изучают дефекты доски обрезной перед приобретением. Мы дадим пару простых советов, как определить качество доски «на глаз»:

Обращайте внимание на годовые кольца. Они должны близко располагаться друг к другу в вертикальном разрезе

Если много колец, то это наиболее качественный материал. Доска обрезная будет крепче, будет влагоустойчива. Дерево считается лучше, если растет в холодной климатической зоне;
Доска обрезная не должна иметь сердцевины. Это мягкая часть дерева предрасположена к грибковым заболеваниям;
Не следует приобретать как чрезмерно пересушенные пиломатериалы, так и те, которые намокли под дождем. Смотрите, как они хранятся. Помещение должно хорошо проветриваться;
И самое главное – обращайтесь к проверенным поставщикам, во избежание неприятностей.

Какая древесина лучше подойдет для строительства

Лидирующие позиции в строительной индустрии занимают сосновые доски. Стоимость их доступна, а расходы на транспортировку минимальны.

Хвойные породы древесины имеют хорошую воздухопроницаемость, ровную внутреннюю структуру и великолепный аромат. Они создают естественную теплоизоляцию.

Бесспорными положительными моментами являются доступность и простота обработки.

Купить сосновые пиломатериалы можно в компании «КерамикФест» в удобное время. Мы осуществляем оперативную доставку по всей территории Украины.

keramikfest.com.ua

Отборный сорт

Самый дорогой сорт древесины, может носить название класс «А», дороже в 2 – 3 раза первого сорта.

Применяются в основном в кораблестроении и в автостроении. Из них может быть выполнены «борта» грузовых автомобилей части кабин, в судостроении из них делаются палубные доски, элементы кают иногда мачты яхт и т.д.

Основные требования – сучки допустимы, но только большие, или на расстоянии 2 метров друг от друга. Не допускаются сгнившие сучки, а также гнилые части древесины. Трещины могут присутствовать, однако их не должно быть больше 10 %, и они должны быть не глубокие, в основном образованные в результате усушки. Наклон волокон не более 5% от длины. Не должны быть части корневой системы в древесине. То есть пиломатериал должен быть чистый без каких-либо изъянов.

Нормативные требования

По отношению к пиломатериалам требования выдвигаются достаточно жесткие, причем касаются они не только размеров, но и уровня влажности, количества и типов дефектов. ГОСТ на пиломатериалы как раз и содержит подобную информацию.

Что касается нормативной базы, то выделить можно такие документы как ГОСТ 2695-83, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9302-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, из более современных отметить можно ГОСТ Р 1.0 – 2007. Для того, чтобы не пересказывать содержимое каждого из нормативов ограничимся лишь главной информацией.

Сорта древесины хвойных пород, а вернее требования к ним указаны в ГОСТ 8486-86. Выделить можно такие особенности разделения древесины на классы:

• бруски и доски рекомендуется производителям разделять на 5 сортов (может встречаться упоминание классов или групп). Брусья же разделяются только на 4 класса;
• шероховатость (то есть максимальная величина неровностей на поверхности древесины) не должна превышать 1250 мкм для сортов не ниже 3, а вот для 4 допуск увеличен и составляет уже 1600 мкм;
• что касается влажности, то до 3-го включительно она не должна превышать 22%. Для 4-го этот показатель не нормируется вовсе;

На производстве, как правило, древесину сушат

Сорта древесины 1 2 3 4 отличаются не только по перечисленным признакам, отдельный упор делается на количество и вид дефектов. В ГОСТе эта классификация приведена в табличной форме.

Приведем некоторые выдержки из норматива:

например, такой дефект как сучки классифицируется на здоровые, частично сросшиеся и загнившие. Для отборного класса древесины количество сучков ограничено 1 (кромочный сучок) и 2 (пластевые сучки);

• для отборной древесины нормируется даже такой показатель как наклон волокон. Если этот показатель превышает 5%, то сорт устанавливается не отборный, а 1-й;
• такие дефекты как прорость, гниль, изменение цвета из-за поражения различными грибками также не допускаются для отборного дерева.

На основании приведенных в нормативе норм соответствия древесины определенному сорту можно достаточно точно установить сорт дерева.

Сорта хвойных пиломатериалов

Правильный выбор сорта обрезной доски или обрезного бруса оказывает большое влияние не только на качество конечной продукции, но и на ее итоговую цену.

Правовая база

В настоящее время критерии и показатели качества пиломатериалов регламентируются действующими государственными стандартами и учитывают несколько факторов:

• Описание производства лесопильного, термины и определения пиломатериалов содержатся в ГОСТ 18288-87
• Номинальный размер и предельные поля отклонений от номинального размера пиломатериала хвойных пород должны отвечать требованиям ГОСТ 24454-80
• Пороки древесины, термины и классификация пороков определены в ГОСТ 2140-81
• Нормы и ограничения пороков пиломатериалов хвойных пород регламентирует ГОСТ 8486-86
• Методы и правила контроля пиломатериалов и заготовок регламентируются положениями ГОСТ 6564-84

В одной статье мы решили кратко объединить все характеристики пиломатериалов — это то, что важно понимать и необходимо знать обыкновенному потребителю. Мы расскажем о главных факторах и критериях, влияющих на сортность, а также методах их визуального определения

Наша методика основана на вышеуказанных государственных стандартах и максимально приближена к существующим сегодня на рынке понятиям о сортности пиломатериала. Да, действительно, некоторые нормы государственных стандартов, принятые в 80-е годы, сегодня отличаются от реальных свойств предлагаемых к продаже на рынке пиломатериалов. Главным остается тот факт, что по сути пиломатериалы по своим физическим свойствам не изменились: сосна и ель вне политики, несмотря на то, что прошли годы с момента принятия ГОСТов, и их можно и нужно применять в общестроительной деятельности с уверенностью и без опасений. В настоящее время для определения сортности хвойных пород древесины на рынке существуют свои неписанные стандарты, и по большинству регламентируемых параметров они отличаются от общепринятых стандартов ГОСТ. Также отклонения от ГОСТ могут быть по классификации естественных пороков с учетом их биологических особенностей, имеются ввиду сучки — форма и их количество, размер обзольной части. Обязательно прочитайте статью Классификация дефектов древесины, узнаете что является важным и недопустимым пороком, а что не важным. Не позвольте себя обмануть при покупке пиломатериала.

Общие технические требования

Хвойные пиломатериалы изготавливаются из ели, пихты, сосны, кедра и лиственницы. Наиболее распространённым и доступным по стоимости является пиломатериал из сосны или ели. Как правило, для изготовления обрезного пиломатериала, сырье-кругляк не сортируется и предлагается к продаже ель и сосна в смешанном виде, так как в лесу они тоже растут совместно

Сортировка экономически невыгодна — другими словами, сортировка приведет к удорожанию итоговой стоимости материала, но при этом важно понимать: качество доски из сосны и ели — одинаковое по своим технических характеристиками. То есть на этот аспект можно не обращать внимания — их физические характеристики очень близки, и для решения большинства строительных задач качественные и прочностные характеристики ели и сосны будут идентичными

По качеству строения и качеству обработки обрезная доска может быть пяти сортов. Обрезной брус хвойных пород имеет четыре сорта. Относительная влажность пиломатериалов отборного и 1-3 сортов не может превышать 22%, по согласованию с заказчиком показатели могут изменяться. Четвертый сорт не имеет ограничений по влажности

Оценка сортности выполняется с учетом состояния кромки или пласти, во внимание при замере принимается только худшая часть. Шероховатость поверхности для отборного и 1-3 сортов должна быть меньше 1250 мкм, четвертый сорт не имеет ограничений по этому параметру

Вот это как раз очень важно. Зачастую, более дешевый пиломатериал продают под видом более высокосортного

elka-palka.ru

Мягкие породы лиственной древесины

По строению древесины среди лиственных пород выделяют кольцесосудистые и рассеяннососудистые. У всех пород с кольцесосудистым строением древесина обычно твердая, а вот у пород с рассеяннососудистым строением встречаются как мягкая, так и твердая древесина. Ольха, липа, осина и береза относятся к мягким сортам древесины.

Ольха

Известны два вида этого дерева – черная ольха и серая (у нас чаще встречается черная). Она получила свое название из-за цвета коры. Ольха любит влажную почву. Сразу после среза древесина имеет белую окраску, которая на воздухе приобретает красную окраску. Высохшая древесина ольхи имеет очень красивый и необычный розовый цвет. Не подвержена усушке, не трескается, очень мягкая, не портится от влаги.

Вагонка для бани из ольхи

Из нее делают фанеру, токарные изделия, сувениры. Масштабно используется для изготовления мебели и столярных изделий. Прекрасно зарекомендовала себя в качестве материала для отделки помещений бань. Используется и в тарном производстве.

Липа

Липа имеет легкую и мягкую древесину, которая не растрескивается, не коробится, гнется и легко режется. Именно поэтому из липы часто вырезают различную посуду, модели для последующей отливки, делают чертежные доски, упаковочную тару, карандаши и многое другое.

Вагонка из мягкой древесины липы

Осина

Осина имеет прямослойную древесину однородного строения, которая почти не подвержена усушке, легко колется, может долго сохранять свои свойства даже во влажной среде. Цвет древесины белый, от времени приобретает серовато-серебристую окраску. Осина считается лучшим материалом для постройки бань, осиновой вагонкой обшивают их стены, все полки и лавочки также лучше всего делать из осины. Делают из нее тарную доску, упаковочную стружку, игрушки, посуду, спички, получают вискозу для производства искусственного шелка. В прежние времена часто использовали для покрытия крыш и изготовления колодезных срубов.

Отделка бани древесиной осины

Срок жизни осины небольшой, уже после 30 лет дерево загнивает. Среди осины экземпляры с большим диаметром ствола большая редкость, поэтому максимальная ширина осиновой доски, поступающей в продажу не превышает 20 см.

Давайте подведем итог

Все данное изобилие сортности распространяется на пиломатериалы, и имеет свое название. Выбирая тот или иной сорт, в древесине, вы должны четко понимать, для каких целей будет применяться та или иная отделочная продукция, а именно для внутренних или для внешних работ. Каждый сорт, по своему прекрасен и красуется на древесине своими природными узорами, так что каждый может по достоинству оценить и подобрать нужный ему материал с определенным сортом.

Хвойные породы деревьев

Дерево, как и любой из материалов, имеет существенные различия.

Они касаются внешнего вида породы и качества обработки поверхности. Что такое пиломатериал? Это достаточно обширный термин, который представляется набором многочисленных названий товаров.

К ним относятся все материалы строительного назначения, а также элементы, применяемые в качестве облицовки основания. Производятся они из натуральной древесины с помощью механического шлифования поверхности. Материалы такой категории находят применение во многих строительных отраслях.

Пороки строения древесины: а – наклон волокон; б – крень; в – свилеватость; г – завиток; д – глазки; е – ложное ядро.

Говоря о качестве древесины, важно брать во внимание результативность ее распиливания

По каким показателям оцениваются лесоматериалы? Калибровка древесины проводится по внешним показателям породы. Чтобы провести визуальную оценку материала, необходимо предложенный пласт мысленно разделить на 4 части.

Любая грань не должна иметь таких видимых дефектов, как сучья, трещины, рубцы, загнившие участки и прочие повреждения механического характера. Значимость древесины складывается из внешней чистоты ее основания. Ориентируясь на сортность пиломатериала, можно выбрать для себя наиболее удачный вариант досок, отличающийся хорошим качеством и достойной внешней отделкой.

Варианты распиловки древесины.

Отдавая предпочтение тому или иному виду древесины, важно четко знать, для каких целей необходим выбираемый материал. Нужен ли он как конструирующий элемент или им будет проведена облицовка помещения? Здесь необходимо учитывать предложенную специфику назначения материала

Подобрав по названным показателям доски, необходимо обратить внимание на породу и сорт дерева. Такие признаки характеризуют материал

Важными показателями качества древесины будут степень влажности, крепость основания, наличие ровной поверхности, отсутствие сучков и прочих дефектов. Прежде чем делать заказ на изготовление досок с определенными данными, следует выяснить нужный размер

Такие признаки характеризуют материал. Важными показателями качества древесины будут степень влажности, крепость основания, наличие ровной поверхности, отсутствие сучков и прочих дефектов. Прежде чем делать заказ на изготовление досок с определенными данными, следует выяснить нужный размер.

Говоря о параметрах пиломатериалов, стоит признать их многообразие. Сделать выбор в пользу того или другого варианта бывает непросто.

Известно, что лучшим материалом будет древесина 1 сорта.Ее применяют при строительстве кораблей и самолетов. Узнать принадлежность материала к определенному сорту можно, пользуясь различными способами.