Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Шлифовка полов и её преимущества

Шлифовкой полов называется механическая операция по обработке поверхности напольного покрытия, для придания ему ровности и гладкости. Преимущества шлифовки полов очевидны и видны не вооружённым взглядом, поскольку:

1.  Полированный пол имеет эстетичный и намного привлекательный вид, чем не отшлифованное напольное покрытие;
2.  Уход за полированной поверхностью производить намного проще, благодаря тому, что мелкие частицы грязи практически не задерживаются на ней, да и ещё по целому ряду причин;
3.  После шлифовки полов, их поверхность становится менее подверженной к механическому воздействию, такое покрытие более надёжно и долговечно.

Как видно, существует вполне достаточно преимуществ касательно шлифовки полов.

Сама же процедура, в зависимости от выбранного инструмента, может быть различной и состоит из нескольких этапов.

Технология шлифовки бетонных полов

Существует несколько способов шлифовки бетонных полов — мокрый и сухой. Мокрая шлифовка полов выполняется посредством абразивов, сначала крупной зернистости, а затем более мелкой. Как правило, способ мокрой шлифовки, чаще всего применяется для мозаичного пола, а также для напольного покрытия с наличием гранитной и мраморной крошки.

Более простой технологией, отличается сухая шлифовка пола. Для этих целей используется шлифовальная машина, которая позволяет быстро и качественно сгладить все неровности. Пожалуй, единственным недостатком сухой шлифовки, является большое количество пыли, которая возникает при осуществлении данного процесса.

Сама же технология шлифовки бетонных полов достаточно проста. Однако ещё на этапе её выполнения, следует убедиться, что в верхнем слое напольного покрытия нет металлических армирующих элементов, которые могли бы повредить шлифовальную машину.

Следует знать и то, что если устройство промышленных полов или любых других с использованием бетонной смеси было выполнено недавно, то следует подождать с пол месяца, пока основание окончательно не высохнет. Только в таком случае, всю работу по обработке напольного покрытия, получится выполнить качественно.

Перед тем как шлифовать бетонный пол, его поверхность следует сначала обработать упрочнителем для бетона. На начальном этапе шлифовки, рекомендуется использовать абразивы с зернистостью не более 40, а на заключительном в 400 и выше.

При создании же особого плеска, необходимо осуществить полировку поверхности абразивами не менее чем в 1500.

Шлифовальная машина для деревянного пола советы по выбору

Универсального оборудования для шлифовки не существуют. Оценить достоинства и недостатки каждого вида шлифовальной машины можно лишь поработав с агрегатом.

В зависимости от особенностей процесса можно выделить основные типы этого электрооборудования.

Шлифовальные машины для деревянного пола могут быть нескольких видов

Шлифмашины бывают:

1. Ленточными. Их применяют для шлифовки больших плоских поверхностей. Подходят для работы с деревом, пластмассой и металлами. Процесс похож на движение танка или гусеницы трактора. Из недостатков выделяют невозможность обработки углов.

Виброшлифовальными. Отличается от предыдущей машины крепежом абразива (к подошве агрегата). Принцип работы основан на вибрации.
Эксцентриковыми. Машины похожи на виброшлифовальные, но отличаются абразивными насадками (не прямоугольные, а круглые). Платформа не только вибрирует, но и крутится вокруг своей оси.
Углошлифовальными. Болгарка способна отшлифовать любую поверхность, как плоскую, таки и криволинейную. Однако, работать с полом ею трудновато.

Зачем шлифовать бетонный пол

Качественная шлифовка ,в первую очередь, придает практичности бетонному полу, который после такой обработки не требует больших расходов на свое содержание. После шлифовки пол приобретает высокую влагостойкость и невероятную прочность, что позволяет использовать его в условиях интенсивного движения техники или людей.

Шлифовка бетона может выполняться с его последующей полировкой или без нее. Отполированная поверхность пола в первом случае представляет собой самостоятельное финишное покрытие. Во втором случае поверхность бетонного пола приобретает необходимую шероховатость для нанесения защитных, пропиточных или финишных декоративных покрытий.

Процедура шлифовки применяется и в случае износа бетонного пола, когда разрушился его верхний слой, например, в результате периодических циклов замерзания и оттаивания влаги, попавшей в его структуру. Пол после снятия изношенного слоя приобретает былую прочность. Кроме того, с помощью шлифовки бетона можно выровнять деформированные участки пола, имеющиеся сколы, трещины, небольшие наплывы и рябь.

Ремонт своими руками как отшлифовать дерево вручную

Обновить внешний вид деревянного пола можно своими руками, не используя дорогостоящее оборудование.

Для работы нужны:

• Наждачная бумага;
• Шлифовальная шкурка;
• Пара руки, ну или ног (кто как привык шлифовать);
• Цикля. Это инструмент не из дешевых, поэтому необходимо следить, чтобы он не вышел из строя, своевременно затачивать режущую кромку.

Технология проста. Поверхность освобождается от предметов интерьера, напольные плинтуса демонтируются. От защитного покрытия пола избавляются.

Отшлифовать дерево вручную можно с помощью наждачной бумаги

Пол необходимо осмотреть на наличие выступающих саморезов или гвоздей. Если таковые имеются, их нужно утопить в древесине. Для обновления старого паркета потребуется проверка плашек. Нужно убедиться, что они правильно прикручены к основанию.

После шлифовки грубым абразивом, шпаклюют трещины на досках или плашках паркета. А уж затем приступают к финишной обработке пола.

Устройства для шлифовки пола

Приобрести оборудование для шлифовки пола своими руками на данный момент можно в специализированных магазинах.

Для этого необходимо знать, что данный тип устройств выпускают двух категорий.

К первой категории относится оборудование профессионального назначения, вторая – представляет собой инструмент домашнего применения.

Конечно же, лидерами по качеству и эффективности шлифовальных работ являются профессиональные устройства.

В процессе эксплуатации диски машины и вспомогательные элементы двигаются в противоположных направлениях, за счет чего удается добиться идеальной ровности и гладкости обрабатываемой поверхности.

Дополнительным преимуществом использования профессионального инструмента является возможность регулирования рабочей скорости, забор пыли и функция подачи воды.

Высокая стоимость такого агрегата не позволяет приобрести его для домашних целей, и считается большим и, пожалуй, единственным недостатком.

Поэтому в домашних условиях осуществлять шлифовку пола научились болгаркой, которая есть у каждого хозяина.

Инструмент удобен для работы в труднодоступных местах, в которые не пройдет шлифовальная машинка. В качестве его рабочего элемента выступает абразивный диск или алмазная чаша.

Болгаркой можно отшлифовать как бетонную, так и деревянную поверхность пола. От диаметра абразивного диска зависит нагрузка, которую сможет выдержать устройство.

Болгаркой необходимо работать осторожно, так как инструмент небезопасен и насадка может слететь с него

Подготовка основания

Процесс подготовки включает в себя освобождение поверхности от мебели, снятие старого слоя лака, ремонт или демонтаж гнилых, непрочных элементов пола, обследование крепежа

Перед тем как начать обработку половой доски своими руками, нужно обработать ее поверхность. Необходимо произвести такие манипуляции:

• Вынесите всю мебель и лишние предметы из комнаты.
• Оторвите плинтуса.
• Если на половой доске уже имелась какая-либо отделка, то ее нужно снять. Например, лак можно смыть при помощи специальных химических средств или при помощи теплового метода.
• Все гвозди или саморезы, которые выступают над поверхностью сосновой доски, желательно утопить внутрь древесины. В противном случае вы можете повредить шлифовальную машину.
• Старый паркет необходимо тщательно обследовать. Если есть непрочно прикрепленные элементы, то их нужно хорошо зафиксировать при помощи саморезов.

Во время работы нужно учитывать потребление электроэнергии оборудованием. Сеть должна выдерживать мощность устройства.

Кроме подготовки основания, вам необходимо привыкнуть к работе оборудования. Перед включением машинки в нее необходимо вставить наждачную бумагу. Потом наклоните аппарат и включите его в розетку. Далее, постепенно опускайте машинку в горизонтальное положение. Эта процедура необходима для того, чтобы устройство не вырвалось из рук. Шлифовка деревянного пола должна быть сделана со всей ответственностью. Старайтесь следить за работой двигателя аппарата. Не забывайте вставлять новую наждачную бумагу по мере ее стирания.

Шлифовальное оборудование

Такая техника делится на две группы:

• Профессиональная. Представляет собой машины, оснащенные большими дисками с абразивным материалом. Движение рабочих элементов происходит в разные стороны, поэтому впоследствии получается идеально зашлифованная поверхность. Кроме того, устройства оснащаются пылесборниками и системой контроля над скоростью вращения рабочих деталей и интенсивностью обработки. Главным недостатком является стоимость. Даже в случае аренды оборудования бюджет может быть очень большим.
• Небольшие бытовые шлифовальные машинки. Самой популярной является болгарка. Для работы с этим инструментом понадобится абразивный диск. Если требуется полировка, рекомендуется купить специальную машинку. Она обойдется недорого, а работать с ней очень просто.

Методы шлифования

Существует два основных способа проведения этой операции:

1. Мокрый. В этом случае для шлифовки пола своими руками используются специальные абразивные компоненты, которые хорошо подходят для мозаичных или мраморных покрытий.
2. Сухой. Этот метод применяется для обработки всех классических поверхностей, включая бетонные, деревянные и наливные. Неудобство заключается в том, что во время работы образовывается огромное количество пыли, поэтому приходится постоянно делать паузы, чтобы она успела осесть.

При шлифовке сухим способом желательно использовать машины, оборудованные пылесосом

Шлифовка пола из шпунтованной доски работа поэтапно

Если приобретенный шпунтованный пол необходимо покрыть слоем олифы и лака, перед этими работами понадобится шлифовка досок. Также шлифовать доски придется, когда нужно вдохнуть вторую жизнь в старое напольное покрытие. Такая процедура называется циклеванием.

Отшлифованный пол из шпунтованной доски

После циклевания доски вновь обрабатывают антисептическими средствами.

Перед работой: подготовка поверхности и меры предосторожности

Для начала следует позаботиться о безопасности. Есть смысл в специальной экипировке.

Перед началом работ помещение должно быть освобождено от мебели, текстиля и прочих элементов декора

А именно:

• Респиратор;
• Защитные очки;
• Беруши или наушники;
• Перчатки.

Перед началом работ нужно освободить помещение от мебели, текстиля и прочих элементов декора. Плинтуса также снимаются. Доски должны быть чистыми, прогнившие заменяются новыми. При помощи строительного пылесоса пол очищается.

Первый этап: циклевка пола

Первым делом нужна заправка машины наждачной бумагой. В барабан шлифмашины вставляют крупнозернистый лист с маркировкой Р40. Включив оборудование его слегка наклоняют к себе, чтобы абразив не попортил досок. Шлифуют пол начиная из угла комнаты, двигаются по диагонали в противоположный угол. При каждом развороте машины нужно приподнимать слегка агрегат. Новый ряд должен находить на предыдущий на 10 см.

Циклевка пола – несложный и эффективный процесс, осуществляемый с помощью шлифовальной машины

Углы помещения, места под батареями и лестницами можно строгать вручную циклей, болгаркой или наждачным брусом. От древесной пыли после каждого этапа избавляются при помощи пылесоса.

Второй этап: шлифование

Начинать следующий этап следует с замены наждачной бумаги на среднезернистую с маркировкой Р60. Двигаться с агрегатом необходимо по направлению волокна древесины, то есть теперь двигать нужно поперек комнаты.

Шлифование пола осуществляют с помощью специальной машины, после предварительной подготовки поверхности

Затем поверхность снова очищается от пыли. В процессе абразив часто будет изнашиваться, его следует своевременно заменять. Двигатель оборудования включается или выключается только в движении, иначе на поверхности останутся следы. Останавливаться с включенной машиной нельзя.

Завещающий этап: финишная шлифовка

Бумага в барабане заменяется на мелкофракционную (маркировка Р80 или Р100). Движение также начинается от угла по диагонали, вдоль и поперек помещения. После шлифовки дощатого пола (не шпунтованной доски), поверхность шпаклюют.

Процесс финишной шлифовки

Готовое покрытие очищают от пыли и мусора, а затем покрывают лаком. Первый слой можно нанести в этот же день. Обычно на деревянное покрытие или паркет наносят 2-3 слоя лака. Полированная поверхность выглядит свежей и обновленной.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Виды смесей для окраски

Для того, чтобы сохранить деревянную конструкцию в целости и сохранности, а также придать ей презентабельный вид, существует много видов смесей:

• Морилки;
• Лаки;
• Краски на водной основе, обладающие прекрасными защитными свойствами;
• Традиционные краски;
• Эмали.

Ваш выбор будет зависеть от того, насколько вы хотите сохранить естественный цвет дерева, а также его структуру. Краски с высокой красящей способностью, например, алкидные эмали, этого сделать не позволят, но, возможно, вам это и не нужно. А вот полупрозрачные тонирующие составы изменят цвет, но структура дерева останется видна. Цветовая гамма таких красок невелика, но в ней есть все основные натуральные цвета. Бывают они и вовсе бесцветные, тогда покрытие просто будет выполнять защитную функцию.

Тонирующие краски недолговечны, поэтому будет разумно защитить и их, нанеся поверх краски лак. Это будет выигрышно и с эстетической точки зрения. При этом совершенно необязательно выбирать глянцевый лак – существуют матовые и полуматовые, и они будут смотреться на лестнице более уместно. Кроме всего прочего, лаковое покрытие будет дополнительно защищать древесину от всех вышеперечисленных разрушающих факторов.

Функции краски

Итак, качественное многослойное покрытие лестницы красками своими руками надежно защитит изделие от влияния множества негативных факторов:

• Влаги;
• Вредителей;
• Механического воздействия;
• Деформации от перепадов влажности в помещении.

Подготовительный этап

Процесс подготовки поверхности состоит из нескольких этапов:

1. Перед покраской все поверхности конструкции необходимо зачистить мелким наждаком вдоль деревянных волокон, как показано на видео. Если на дереве имеются трещинки, сколы и выбоины, их следует выровнять с помощью специальной шпаклевки – она предназначена именно для деревянных поверхностей. Любые другие шпаклевки не обеспечивают достаточной адгезии со структурой этого материала и быстро отслаиваются. Следуя инструкции на упаковке, шпаклевку высушивают, а затем зашлифовывают своими руками обработанные места наждачной бумагой. Через несколько дней после окончания работ по шпаклевке всю конструкцию надо отшлифовать еще раз. Тогда поверхности станут особенно гладкими, и лестница примет привлекательный вид. После этого нужно все тщательно очистить от пыли с помощью пылесоса;
2. Следующим этапом работ будет грунтование поверхностей. Грунтовка необходима для того, чтобы дерево впитало необходимое количество влаги и уже не вбирало краску. Во-первых, это позволяет уменьшить расход краски, а во-вторых – улучшает адгезивные свойства поверхности и увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия. Грунтовку выбираем тоже специально предназначенную для работ по дереву. Выдерживаем указанное в инструкции на упаковке с грунтовкой время.

Основной этап

Теперь можно приступать к покраске. Начинают работу с мелких элементов конструкции – поручней, балясин, стоек. Ступени окрашиваются в последнюю очередь. Для них лучше использовать валик.

Подведем итоги

Деревянная лестница в доме всегда считалась не только функциональной конструкцией, но и элементом декора. От качественного окрашивания будет зависеть, насколько долго она прослужит и сохранит свой эстетический облик.

Еще до покупки

Перед тем как определиться с тем, какой вариант будет самым лучшим решением в вашем случае, необходимо проанализировать следующие моменты:

Воздействие осадков. Это справедливо для лестниц, которые находятся на улице.
Количество попадающего солнечного света. Состав окрашивающего вещества для лестницы, которая большую часть дня находится под прямым ультрафиолетовым воздействием, отличается от того, который можно применить в случае, если изделие расположено в тени. Это также влияет на конечную стоимость.
Глянец или мат. Обычно для лестниц подбирают покрытие, которое имеет матовую или полуматовую структуру. Это более целесообразно с точки зрения удобства использования. Глянцевая поверхность быстрее затирается и теряет свой вид. Хотя есть виды лаков, которые способны сохранять блеск, и вместе с тем устойчивы к физическому воздействию, например, «яхтный».
Оттенок. Важно определиться, будет ли внесена небольшая корректировка в тон или будет иметь место полное замещение цвета.
Сколько времени есть на просушку и будут ли в это время люди находиться в помещении.
Будете ли вы сами выполнять покраску или поручите это профессионалам.

Технология

Итак, чем покрыть лестницу из сосны — мы определились. Можно приступать к работе. С чего начать?

Одна из типичных проблем сосны уже упоминалась: смола. Смолистость волокон и, главное, смоляные кармашки. Как избавиться от этой напасти?

Помочь могут ацетон или скипидар. Оба растворителя прекрасно удаляют следы смолы и растворяют ее скопления в кармашках. Для очистки используется обычная ветошь.

Скипидар растворяет все натуральные смолы.

Оптимальный выбор в нашем случае — акриловая шпаклевка по дереву. Неровности, полости от сучков и смолы придется шпаклевать на 2-3 раза с промежуточной шлифовкой: шпаклевка при высыхании дает усадку.

Если предстоит покраска, цвет шпаклевки не имеет никакого значения; а вот при лакировке ее лучше подбирать в тон древесине. Исключение — случай, когда финальным покрытием станет темный колерованный лак: белые заплатки на светлом фоне под его слоем не будут бросаться в глаза.

На плоскостях может быть использована шлифмашинка, а вот балясины, поверхность ступеней между ними и поручни придется шлифовать вручную. Для шлифовки придется запастись несколькими видами наждачной бумаги с разной зернистостью: попытка перескочить с зерна 60 на 120 будет означать лишь пустую трату времени. Нулевкой обрабатывать лестницу не стоит: приберегите ее для межслойной шлифовки лакокрасочного покрытия.

Покраска лестницы из сосны выполняется кистью: алкидную эмаль или вязкий лак краскопультом не распылить, для валика же поверхность лестницы имеет слишком сложную форму. Покраска осуществляется как минимум в три слоя; полиуретановый лак может наноситься на ступени и в 6-7 слоев: он выполняет не только декоративные функции, но и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.

После нанесения первого слоя и его полной просушки (независимо от того, идет ли речь об эмали или лаке) вся поверхность шлифуется нулевкой. Эмаль или лак неизбежно поднимут ворс, оставлять же поверхность шершавой не в наших интересах. В идеале шлифуются все слои, кроме финального.

Обратите внимание: перед лакокрасочными работами вам предстоит генеральная уборка помещения. Пыль способна обезобразить любое покрытие

Время, потраченное на шлифовку, окупится внешним видом лестницы.

Разновидности ЛКМ

Для придания лестнице законченного вида используется несколько разновидностей лакокрасочных покрытий. Это лаки, пропитки и собственно краски. Первые подчеркивают структуру дерева (тонирующие) либо закрепляют результат (прозрачные), вторые также подчеркивают красоту древесного рисунка, но нуждаются в дополнительном закреплении прозрачным лаком. Краски позволяют расписать лестницу как душе угодно.

Окрашивание делают не только для эстетических целей. На полу чаще всего используется шпунтованная доска из сосны. Несмотря на свою прочность, ничем не вскрытое дерево изнашивается в 5 раз быстрее. Это связано с тем, что в поры забиваются пыль и песчинки, которые со временем разрушают структуру половиц. Покрыв лестницу из сосны или любого другого дерева лаком или краской своими руками, вы продлеваете ее срок службы.

Прозрачный/тонирующий лак для дерева

Лаком покрывают ступени, балясины и перила. Бесцветный состав не скрывает текстуру дерева

Очень важно, чтобы шлифовка всех элементов лестницы была выполнена на высочайшем уровне. Прозрачные лаки бывают нескольких видов:

1. Латексный. Нетоксичный, безопасный для человека и животных материал. При нанесении на дерево образует тонкий, прочный, устойчивый к воде слой. Обладает свойствами антисептика – защищает дерево от плесени, гнили. Используется как внутри помещения, так и для наружных работ.
2. На водной основе или акрилатный. Не имеет неприятного запаха, нетоксичен, образует достаточно прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, предотвращает старение дерева.
3. На синтетических смолах. Такие лаки быстро сохнут, устойчивы к агрессивным средам (щелочам, кислотам), используются только для внутренних работ. Не применяйте лаки на синтетических смолах для окрашивания ступенек. Для балясин и перил они подойдут.
4. Яхтный. Бывает разных видов, в зависимости от основы – алкидный и его разновидности (уретан-алкидный, алкидно-уретановый) и акрилатный. Токсичен, поэтому применяя его внутри жилого помещения, наденьте респиратор, иначе вероятность отравиться составляет 99%.

Совет! Используйте яхтный бесцветный лак для окрашивания лестницы только в крайнем случае. Он ядовит даже после высыхания.

К тонирующим лакам относятся масляные составы. С их помощью можно изменить цвет дерева от бледно-желтого до насыщенного коричневого. При выборе нужно посмотреть, сколько процентов масла входит в состав. Для окрашивания ступенек лестницы этот параметр должен составлять не менее 65%. В этом случае получится прочное, износостойкое покрытие. Если в масляном лаке лишь 50% масла или меньше, ни о какой прочности и речи быть не может. Такой состав подойдет только для балясин и перил.

Краски для дерева

В продаже можно найти великое множество самых разных составов. Но какой из них подойдет для покраски деревянной лестницы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть разновидности красок, применяемых для дерева:

Совет! Неизменно хороший результат дают алкидные краски для дерева. Выбирайте их, если хотите немного сэкономить и получить качественное покрытие лестницы.

Основные требования к обработке и покраске лестничных пролетов

Покраска деревянной лестницы должна отвечать определенным требованиям.

Ведь конечный результат зависит от грамотного выбора материалов для обработки древесины:

Сами красители перед обработкой древесины слегка разбавляют для улучшения консистенции. В таком виде основа лучше распределяется по поверхности и быстрее сохнет.

Внимание: Наилучшего результата можно достичь при окрашивании в 2-3 слоя

Не менее важно правильно подобрать инструмент для нанесения краски – кисти, валики с различными насадками, пульверизатор (краскопульт)

Стоимость оборудования может сильно розниться в зависимости от производителя. Например, краскопульт на сайте ТМК можно приобрести всего от 1200 рублей. (Смотрите по ссылке. Цена актуальна на май 2022 года)

• Для внутренних помещений древесину можно обрабатывать минимально, особенно если это связано с эстетикой ее текстуры, которую хочется подчеркнуть. Некоторые мастера делают настоящие шедевры, с резьбой по дереву и особыми конструктивными элементами. В таких случаях древесину не грунтуют перед обработкой лаком, но выбирают дерево твердых пород, которое тщательно ошкуривают и немного улучшают оттенок морилкой.
• В зависимости от ожидаемого эффекта, выбирают матовый или глянцевый лак, есть также полу матовый. Все они отличаются степенью отражения света. Не во всяком дизайне уместны лестничные марши с глянцевым блеском. Матовый лак в наибольшей степени подчеркивает красоту фактуры древесных волокон.

Внимание: Для обработки лестницы лакокрасочными составами во внутренних помещениях следует избегать токсичной основы и реактивов с резким запахом! Запрещено работать с фасадными красками и пропитками для наружных работ, которые надолго оставляют специфический запах!

• Строительный рынок предлагает эко краски и составы почти без запаха — для внутренних помещений. То же самое относится к растворителям. Лучше использовать готовый к употреблению лак или краску. Если без химреактивов не обойтись, то разведением основы до нужной консистенции займитесь на открытом пространстве.
• Быстросохнущий краситель удобен в работе, после обработки хорошо схватывается, не оставляя запаха. Но им нужно работать быстро, опытной рукой, наносить тонким слоем и сразу же удалять наплывы и подтеки.
• Краски для наружных работ подходят для обработки лестницы с внешней стороны дома. Используют любую фасадную краску для обработки древесины. В инструкции должно быть написано, при какой температуре допустима работа и время высыхание красок. Нежелательно работать в жару, в дождь и при минусовой температуре. Используйте рабочую одежду и защитную маску при покраске краской для наружных работ.

Внимание: Неверно выбранная краска и неаккуратное нанесение испортят облик любой лестницы

На каждом этапе важно соблюдать рекомендации в инструкции к краске. Грамотно подобранный состав облагородит внешний вид лестничных маршей и надежно защитит от внешних воздействий

Грамотно подобранный состав облагородит внешний вид лестничных маршей и надежно защитит от внешних воздействий.

Покраска своими руками

Покраска лестницы из сосны своими руками

Перед тем, как покрасить лестницу следует изучить технологию проведения работ. При этом я хочу дать несколько советов как покрасить лестницу из сосны, чтоб получить покрытие с максимальным сроком эксплуатации.

Итак, как покрасить деревянную лестницу, изготовленную из массива сосны:

Первым делом следует побороться с проблемой сосны – это смола. Для этого следует использовать ацетон или скипидар. Данные материалы удаляют все смольные проявления, а инструментом обработки является обычная ветошь На следующем этапе проводятся подготовительные работы, которые заключаются в шпатлевании поврежденных участков. Для этого процесса лучше выбрать акриловую шпаклевку для древесины. Так как при высыхании материал дает усадку, следует наносить смесь в 2-3 слоя, при этом между слоями следует проводить шлифовку поверхности. Так как мы в дальнейшем будем красить нашу лестницу, то цвет шпатлевки может быть любым. А вот если вам предстоит нанесение лака, то нужно подобрать шпаклевку под цвет лестницы Шлифовка является обязательным и немаловажным мероприятием. В этом процессе вам поможет использование шлифовальной машинки, однако будьте готовы к тому, что труднодоступные места все равно придется обработать вручную. Наждачная бумага используется разной зернистости, однако не стоит перескакивать с более мелкого зерна на крупное. Нулевка при обработке применяется только на этапе шлифовки между слоями Покраска лестничного пролета должна происходить при помощи кисти. Из-за своей вязкости алкидная эмаль и лак не могут наноситься с помощью краскопульта, а применение валика непозволительно из-за сложной поверхности. Наносится материал в несколько слоев, а если вы решите использовать полиуретановый лак, то готовьтесь к тому, что количество слоев может увеличиться до 6-7. После того, как вы нанесли первый слой, дайте ему хорошо просохнуть и обработайте нулевой наждачной бумагой

Это важно при использовании эмали или лака для сосны, так как поднятие ворса препятствует качественному покрытию, а нам это совершенно не нужно Не забывайте, что перед тем как начинать любые отделочные работы, связанные с покрытием различными ЛКМ и пропитками следует очень тщательно убрать в помещении, где находится лестница из сосны. Дело в том, что пыль способна навредить внешнему виду покрытия, оседая на него в самый ненужный момент

Покрасочный материал должен быть высококачественным, поэтому заранее подумайте о выборе вида краски

Самостоятельная покраска лестницы из сосны

Уборка помещения проводится после работ с шлифовкой поверхности, так как этот процесс является очень пыльным. Перед покраской следует наносить несколько слоев грунтовки и если в этом случае ворсинки начнут подниматься и набухать, то нужно провести повторную шлифовку и нанесение грунта. Во время нанесении краски, которая является более жидкой, чем лаки можно применить пневматический распылитель – однако не забывайте при этом использовать респиратор.  Когда наносится несколько слоев, то второй следует наносить перпендикулярно первому, а третий перпендикулярно второму. Не забывайте, что последующие слои можно нанести только после высыхания предыдущего, таким образом у вас не будет подтеков и покрытие будет максимально качественным без переходов цвета. Когда вы красите уже установленную лестницу, то начинайте всегда сверху и спускайтесь вниз – таким образом вы не зацепите уже окрашенную поверхность.

Никогда не бойтесь делать что-то своими руками, ведь не попробовав вы никогда не узнаете о своих способностях и если у вас получится, то вы сможете реально сэкономить не только на приобретении конструкции из доступного материала, но и на проведении самих покрасочных работ.

Технология работ

Дерево дереву — рознь

Если вы обратитесь в специализированную компанию, чтобы узнать стоимость покраски деревянной лестницы, то будете неприятно удивлены достаточно солидной суммой. Именно потому у многих наших соотечественников возникает желание выполнить работу своими руками – тем более что особой сложности она не представляет.

Вначале нужно самое пристальное внимание обратить на древесину, из которой изготовлена лестница:

• Хвойные породы (ель, сосна, кедр) отличаются высоким содержанием смолистых веществ, и потому краска на них держится несколько хуже.
• Лиственные породы характеризуются достаточной плотностью, и потому готовить их к покраске проще.
• Свежее дерево имеет большое количество открытых пор, что приводит к обильному впитыванию жидких компонентов лаков и эмалей.
• Старую и плотную древесину стоит качественно прогрунтовать, иначе краска будет просто стекать с лестницы.

Готовим лестницу к окраске

В любом случае, чтобы краска легла ровно и держалась надежно, лестницу необходимо тщательно подготовить:

На первом этапе шпатлевкой заполняем все щели, в которые может затечь краска. Для достижения наилучшего результата стоит использовать специальную смесь для дерева. (см. также Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки )

Совет! Чтобы сквозь лак не были видны пятна шпатлевки, ее оттенок стоит подбирать максимально близко к цвету древесины.

После высыхания смеси зачищаем шпатлевку наждачной бумагой таким образом, чтобы получилась идеально ровная поверхность.

Тщательная шлифовка обеспечит идеально ровную поверхность

• В идеале нужно подождать после первой шлифовки два-три дня, после чего повторить операции. Это обеспечит наиболее полную полимеризацию шпатлевочной массы.
• После завершения обработки обеспыливаем поверхность, поскольку даже самые мелкие опилки под слоем краски или лака будут проявляться очень рельефно.
• Грунтуем лестницу с помощью кисти или валика, нанося грунтовку дважды с перерывом в 24 часа.

Если есть возможность, детали можно обрабатывать по отдельности

Красим лестницу

Покраска деревянных лестниц начинается после того, как полностью просохнет второй слой грунтовки.

Перед началом работы тщательно перемешиваем краску либо разводим колеровочный компонент в прозрачном лаке (как это сделать — подскажет инструкция от производителя).

Наносим краску валиком на плоскую часть ступеней

Для нанесения окрасочного состава можно использовать:

• Кисти — широкие, с натуральным или искусственным ворсом.
• Валики.
• Распылители для краски.
• Краскопульты.

Можно использовать распылитель

Ниже приводятся советы именно по использованию кисти, поскольку этот способ является наиболее доступным:

• Начинаем окраску с самых больших по площади участков – перил, ступеней, косоуров и т.д. Также стоит двигаться сверху вниз, следя за тем, чтобы стекающая краска не застывала каплями.
• На кисть набираем небольшое количество краски. Излишек удаляем, проводя кистью либо по краю банки, либо по специально натянутой на горловину резинке.
• Держа кисть под углом около 45 0 к окрашиваемой поверхности, равномерно распределяем краску или лак.
• Для максимально качественного покрытия можно наносить от 2-3 до 5-6 слоев. Каждый следующий слой укладываем только после того, как предыдущий полностью высохнет.
• При использовании тонированного лака на деревянное основание наносим самую темную смесь. Верхние слои лакировки лестницы делаем почти прозрачными – так мы придадим лестнице глубину и подчеркнем текстуру дерева.

Фото обработанной лаком поверхности

Высыхать краска должна при комнатной температуре и нормальной влажности. Жара или холод приведут к тому, что на поверхности лестницы появятся микротрещины, которые очень скоро расширятся и вызовут шелушение краски.

Надеемся, что благодаря изложенной в статье информации вы узнали, как покрасить деревянную лестницу максимально эффективно. (см. также Одномаршевая лестница: простое решение ) Поверьте, особых сложностей такая работа не представляет, и если не спешить, то очень скоро ступени в доме засияют свежими красками или приобретут благородный блеск лака. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Чем покрасить лестницу в доме краской или лаком

В зависимости от сорта древесины и ее качества для покрытия деревянных поверхностей выбирают краску или лак. Лак будет подчеркивать всю красоту натурального материала, но только в том случае, если древесина для изготовления лестницы была взята высокого качества, без дефектов. Так как обычно и производители, и заказчики считают, что основная характеристика лестницы – это прочность и долговечность, то эстетическая составляющая отодвигается на второй план. Иногда  неокрашенная лестница может иметь визуальные недостатки, поэтому имеет смысл скрыть их под слоем краски. Если же хочется подчеркнуть достоинства древесины, то этот момент стоит предварительно оговорить с производителем и тогда лестница, покрытая лаком, станет украшением дома.

Традиционный способ оформления лестницы без использования ярких цветов и элементов декора

Ассортимент красок и лаков сейчас огромен и подобрать тот материал, который оптимально подойдет именно для вашей лестницы, сложно, но можно, придерживаясь следующих принципов:

• если лестницу планируется покрывать лаком, то лучше выбрать полуматовый или матовый. Глянцевый лак в местах повышенной нагрузки (перила и центральная часть ступеней) быстро потеряет свой блеск, а сама лестница – внешний вид;
• если перед использованием бесцветного лака планируется изменить оттенок древесины с помощью морилок, нужно помнить, что некоторые из них могут заметно затемнить естественный цвет дерева, поэтому лучше предварительно покрыть морилкой небольшой участок и потом уже принимать решение;
• если лестницу решено красить краской, то более качественной считается краска на основе натуральной олифы, хотя для внутренних лестниц вполне подойдут и краски на основе синтетической олифы.

Выбор краски и лака

Чем красить лестницу из сосны? Или, если ваш выбор остановится на лаковом покрытии — чем ее лакировать?

Стоит разделить рабочую поверхность ступеней и все остальные элементы лестницы: у них совершенно разный режим эксплуатации. Ступени подвергаются серьезной нагрузке на износ; кроме того, сосна, как мы помним — порода с невысокой плотностью древесины. Шпильки или жесткие каблуки вполне могут оставлять на ней следы при невысокой прочности защитного слоя.

С другой стороны, поручни и фурнитура для лестниц (тетивы, балясины) и тыльная сторона ступеней нагрузкам практически не подвергаются. Любое покрытие будет выполнять большей частью декоративные функции — разумеется, помимо защиты от гниения и влажности.

Отсюда и выбор материалов:

• Для рабочей поверхности ступеней применяются эмали для пола на алкидной основе — отечественные ПФ-266 и импортные аналоги. Предпочтения по брендам глубоко субъективны, поэтому не будем называть конкретных имен во избежание обвинений в скрытой рекламе.
• Лучший лак для лестницы из сосны (точнее, для поверхности ступеней) — полиуретановый паркетный. Его цена достаточно высока; зато он образует чрезвычайно прочную и износостойкую поверхность.

Совет: лучше предпочесть не глянцевый, а матовый или полуматовый лак. На нем меньше заметны следы износа, которые неизбежно появятся по центру ступеней, пусть даже через продолжительное время.

Фурнитура для лестниц: виды и назначение

Для поверхностей, которые не подвергаются интенсивным механическим воздействиям, можно порекомендовать опять-таки алкидные эмали ПФ-115 для наружных работ. они стойки к атмосферным воздействиям, но не предназначены для покраски пола. С лаками — еще проще: нашим требованиям вполне удовлетворят недорогие нитроцеллюлозные лаки серии НЦ или алкидные ПФ-170 .

Какие факторы наиболее разрушительны для деревянной лестницы

Лестницы из любого материала подвергаются большой нагрузке. Под внешним воздействием постепенно разрушается структура древесины.

Без должной обработки специальными пропитками и защитными красками конструкция быстро теряет презентабельный внешний вид, возможно частичное разрушение каркаса или ступеней. Краска для деревянной лестницы должна подбираться основательно (см. Какой краской лучше красить дерево: делаем выбор ).

Продолжительность эксплуатации лестницы зависит от многих составляющих:

Конструктивные особенности – если ежедневная нагрузка соответствует качеству и толщине бруса, из которого изготовлена лестница, она безупречно прослужит многие годы без капитального ремонта.

Колебание температур. влажность воздуха и прочие атмосферные факторы сказываются на качестве древесины. В наибольшей степени это разрушительно, когда деревянная конструкция находится снаружи. Во внутренних помещениях разрушительных факторов меньше, но со временем нагрузка становится заметной по снижению прочности основы.

Деревянные конструкции, которые находятся на южной стороне дома, страдают от пересыхания структуры волокон. Древесина – природный материал с определенным процентом влажности, которая необходима для ее эластичности и прочности. Под воздействием прямых солнечных лучей процентное соотношение влаги в древесине снижается до критического уровня

Поэтому ее покраску важно производить, не дожидаясь пересыхания древесины.

Места наиболее интенсивной нагрузки – средняя часть ступеней и поручни. Если лестницей пользуются в обуви, входя прямо с улицы, это неблагоприятно для древесины

Плохо, когда за поручни берутся немытыми или влажными руками, в мокрых перчатках, они должны быть защищены больше всего.

Центральная часть ступеней постепенно стирается, они начинают скрипеть и прогибаться
Этому стоит уделить должное внимание при обработке пропитками и нанесении финишного покрытия, которое в немалой степени консервирует природный материал.

Технология окрашивания

Покраска деревянной лестницы проходит в 2 этапа. Это подготовка основания и, непосредственно, вскрытие лаком или краской перил, балясин, ступенек. Первый этап очень важен, обойтись без него нельзя, если хотите получить красивую и гладкую лестницу.

Подготовка основания

Для работы потребуется раствор для смывки старой краски, шпаклевка по дереву либо альтернативные способы заделки щелей (деревянная щепа, древесная пыль, смешанная с бесцветным лаком), грунтовка-антисептик, железная щетка, шпатель, наждачка – 80, 100, 120, 180 – 220, 240 – 320 и нулевка.

Технология подготовки основания своими руками проста:

1. Уберите на лестнице мусор и вымойте ее водой. Затем дождитесь полного высыхания.
2. Обработайте ступеньки средством для снятия старой краски. При помощи шпателя снимите вздувшееся покрытие. То, что не поднялось, сдерите железной щеткой.
3. Зачистите ступеньки, балясины и перила наждачкой, а лучше двумя – сначала 80-кой, затем 100-кой, удалите пыль при помощи кисти, ступеньки дополнительно пропылесосьте.
4. Заделайте щели. Шпаклевка продержится недолго, если лестница активно используется. Попробуйте заделать щели деревянной щепой. Подберите кусочек по размеру отверстия, смажьте клеем ПВА и уложите на место. Другой способ заделки щелей: смешайте древесную пыль с бесцветным лаком, получившимся составом заделайте щели и дайте высохнуть.
5. Еще раз пройдитесь наждачкой, теперь 120-кой, уберите пыль и завершите работу нулевкой. В идеале и ступеньки, и балясины, и перила должны быть гладкими «как яйцо».
6. Обработайте лестницу грунтовкой-антисептиком. Используйте для этого валик. Следите, чтобы состав попал во все выемки и украшения (если таковые имеются).
7. Дождитесь высыхания грунтовки.

Теперь можно приступать к заключительному этапу.

Покрытие краской

Это ответственный момент. От качества покрытия зависит внешний вид лестницы и то, насколько гармонично она впишется в интерьер дома. Для работы потребуется краска и кисть/валик. Можно использовать краскопульт (стоит существенно дороже привычных инструментов для нанесения ЛКМ).

Технология нанесения краски своими руками:

Вскройте банку. При помощи длинной, прочной деревянной палки тщательно перемешайте краску. В ней не должно быть никаких комков.
Если состав чрезмерно густой, разбавьте его растворителем.
Обмакните кисть или валик в краску. Приступайте к окрашиванию. Все движения должны быть вдоль волокон. После грунтовки краска не должна слишком быстро впитываться. Если заметили, что состав уходит в дерево как в губку, покрасьте всю лестницу и дождитесь высыхания первого слоя.
Нанесите краску повторно

Особо внимание уделите местам стыка балясины/пол, балясины/перила, а также различным выемкам и закорючкам (если на лестнице есть фигурные элементы).

Совет! После высыхания краски вскройте лестницу бесцветным лаком. Это увеличит прочность покрытия. Как вариант – покрасьте только ступени, а балясины и перила вскройте лаком.

Покрытие лаком

Подготовительные работы перед такой отделкой несколько отличаются. Шлифовка проводится только один раз до первого вскрытия. Это связано с тем, что лак неизбежно поднимет все ворсинки на поверхности. Потребуется межслойная шлифовка (наждачка 180 – 220), а для первого слоя лучше использовать специальный грунтовочный лак.

Обратите внимание. После зачистки грунтовочного лака лестница всегда представляет собой жалкое зрелище

Она выглядит на порядок хуже, чем после снятия старой краски. Не пугайтесь. Второй слой лака, положенный на правильно подготовленную поверхность, сделает свое дело.

Покраска лестницы проводится по шагам:

1. Приготовьте бесцветный лак (если он двухкомпонентный, замешайте его своими руками по инструкции).
2. Обмакните велюровый валик в лак.
3. Приступите к покрытию, проводя валиком вдоль волокон дерева.
4. Дайте высохнуть слою. Это примерно 3 часа.
5. Сделайте еще одну межслойную шлифовку. Используйте мелкую наждачку (240 – 320).
6. Нанесите второй слой лака. Третий и более слои наносятся только после полного высыхания предыдущего.

Если не нравится природный цвет сосны, лиственницы или другого дерева, используйте морилку, чтоб сделать лестницу темнее. Можно применить лак на масляной основе. подобрав нужный оттенок. Что лучше – решать вам.

Срок высыхания лестницы зависит от количества слоев лака. Через сутки можно пройтись по ней в носках или вязаных домашних тапочках без жесткой подошвы. В среднем покрытие набирает рабочую прочность через 7 – 10 дней.Чтобы привести в порядок лестницу своими руками и не испортить ее внешний вид, необходимо иметь минимальные навыки работы с лакокрасочными составами. Действуйте точно по инструкции, и тогда результат будет соответствовать ожиданиям.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Пожарная безопасность и устойчивость к деструктивным процессам в древесине

Для любого деревянного строения самая большая опасность таится в открытом пламени.

Однако, из-за правильно проведенной обработки бруса, дом, построенный из этого материала будет устойчив как к огню, так и к другим химическим, физическим или биологическим воздействиям.

Дерево проходит обработку такими классами веществ:

• Антисептик – он нужен для эффективного предотвращения развития на дереве грибка, плесени и других видов жизни. В обработанной этим веществом древесине не будут впоследствии жить муравьи или мушки, вы можете быть спокойны — лишних насекомых в вашем доме не будет. Причем для человека и теплокровных животных антисептик, который используется в обработке, абсолютно безопасен.
• Антипирен – это вещество способно снизить горючесть дерева. После обработки им дом не загорится и проблем с огнем у вас не будет.

Заметим, что наши клееные брусы обработаны в соответствии с технологией, не бояться огня, воды и насекомых с плесенью.

Даже такой дом, какой представлен на фото, может быть оборудован открытым камином, или можно построить в лесу или болотистой местности.

Сравниваем клееный и брус естественной влажности

Цельный брус получают путем четырехсторонней окантовки бревен. Данный материал ввиду простоты изготовления является одним из самых дешевых. Но нужно понимать, что это брус естественной влажности, поэтому и дом, построенный из него, будет давать продолжительную и существенную усадку. Несмотря на это, для строительства недорогих дачных домиков чаще всего используют именно такой стройматериал.

Клееный брус производят по сложной технологии, которая включает получение досок из бревен, их просушку и обработку, склеивание досок и последующую вырезку бруса. Благодаря этому становится возможным получить стройматериал с определенными свойствами и минимальными значениями усушки и усадки (для дома, построенного из него).

Ниже мы представили сравнительную таблицу, в которой сопоставили цельный и клееный брус по основным, как нам кажется, показателям, среди которых:

• стоимость;
• экологичность;
• долговечность;
• эксплуатационные характеристики и т.д.

Из всего вышесказанного очевидно, что клееный брус обладает явными преимуществами перед обычным – цельным. В свою очередь, материал естественной влажности вполне уместно использовать для строительства дачных домов, не претендующих на высокие эксплуатационные качества. Такой дом будет более экологичным и подойдет для сезонного проживания.

Экологически чистый материал

Экологические качества такого бруса трудно переоценить, по сути, это обычное дерево, но за счет склейки нескольких слоев намного более прочное.

Клей, который используется в производстве, обычно отвечает всем необходимым нормам и требованиям – он полностью безопасен для окружающей среды и человека.

Также такой клей не препятствует прохождению воздуха сквозь дерево, и позволяет дому «дышать», то есть с точки зрения экологических стандартов вы получаете полноценный деревянный дом.

Мы используем клей и доски высшего качества, отвечающие международным стандартам и гарантируем вам полную экологичность вашего нового дома.

Вы можете быть уверены в том, что такое строение не нанесет вреда окружающей среде.

Разновидности бруса

Обычный брус, производимый практически на каждой пилораме, не является технологичным материалом, ему присущ целый ряд недостатков и углубляться в устаревшую категорию нецелесообразно. Для всех, кто мечтает о деревянном доме с уникальным микроклиматом, но не хочет жить в избе из оцилиндрованного бревна, производители предлагают два варианта:

• клееный брус;
• профилированный брус.

Это более совершенные виды, с большим количеством достоинств, что не в последнюю очередь поспособствовало всплеску популярности деревянных домов. У этих материалов много общего, но есть и кардинальные отличия, и перед тем, как сделать выбор, необходимо четко представлять, о чем речь.

Особенности производства клееного бруса

Несмотря на то, что большинство именитых производителей держат в секрете технологии получения клееного бруса, основные этапы изготовления везде одинаковые – отличие состоит лишь в деталях.

Преимущественно при изготовлении клееного бруса используют древесину ели и сосны – наиболее распространенные и доступные породы, качество которых соответствует требованиям производства. Из бревен получают обрезной брус, который распиливают на доски. Т.к. материал естественной влажности не пригоден для склеивания (к тому же он отличается большой усадкой), все доски отправляются на сушку в специальные камеры. Мягкие режимы сушки позволяют добиться равномерной 8, 10 или 12% влажности досок.

Каждая доска проходит инспекцию. На данном этапе выявляются дефекты древесины, которые тут же устраняют. Чтобы интенсифицировать процесс изготовления клееного бруса и уменьшить количество отходов, доски сращиваются до определенной длины – чаще всего до 12 м. Готовые ламели отправляются на склейку.

Нанеся клей для клееного бруса на поверхность ламелей, их укладывают в специальный пресс. Полученные таким образом 12 м брусья отправляются на профилирование, нарезку чашек и маркировку – в соответствии с проектом будущего дома.

Более подробно с технологией производства клееного бруса вы можете ознакомиться из видео, представленного ниже.

Плюсы клееного бруса

Благодаря тщательной выборке сырья и особенностям производственного цикла, на выходе получается материал с массой положительных свойств.

• Большой размерный ряд – количество ламелей в одном брусе может варьироваться от трех до шести штук, что позволяет получать сечение до 275×275 мм. Стандартная длина стенового бруса составляет 6 метров, но по индивидуальному заказу возможно изготовление деталей длиной и до 18 метров, что значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома.
• Высокая прочность – склеивание под прессом обеспечивает брусу повышенную прочность и надежность.
• Сравнительно небольшой вес – после камерной сушки заготовок и прессования при склеивании, масса 1 м³ получается около 700 кг. Следовательно, допустим облегченный фундамент даже для двухэтажного коттеджа, не говоря о полуторке или усадьбе в один этаж.
• Отсутствие внутреннего напряжения – внутреннее напряжение снимается при распиле древесины, плюс ламели собираются с разнонаправленным ростом волокон. Брус не растрескается, его не поведет и не вывернет «пропеллером».
• Отсутствие усадки – для сухой древесины усадка минимальна (до 1 %), собранная коробка не нуждается в выстаивании и заезжать в дом можно сразу по окончании сборки.
• Безопасность – пусть и в склеенном виде, но это натуральная древесина, а количество формальдегидов в клеевых системах регламентируется санитарными нормами и стандартами: для Европы это EN 14080, а в России ГОСТ 33122-14. Клееный брус по результатам испытаний признан безопасным для человека и окружающей среды. В процессе полимеризации клей преобразуется в твердое вещество и формальдегид становится связанным.
• Предотвращение образования больших лицевых трещин – ламели пакетируются в брусе таким образом, что на лицевой стороне находится срединная часть, не подверженная растрескиванию под воздействием внешних факторов.
• Долговечность – при надлежащем уходе дом из клееного бруса будет служить из поколения в поколение без капитальной реконструкции. Если же о фасаде не заботиться, то этот материал состарится также как обычная древесина и в скором времени потеряет презентабельный вид.

Особенности производства клееного бруса

В нашей стране этот материал начали производить сравнительно недавно, тогда как в Швейцарии один из старейших железнодорожных вокзалов построенный именно из клееного бруса еще в 1910 году, до сих пор работает в штатном режиме. Клееный брус изготавливается на специализированном оборудовании из древесины хвойных пород. Производственный цикл состоит из нескольких этапов.

Подготовка

Необходимая толщина и длина набирается из нескольких ламелей – деревянных досок толщиной 50 мм. При распиловке ствола образуется большое количество заготовок различного размера и качества, клеевая технология позволяет использовать сырье максимально эффективно. Ламели тщательно калибруются, так как в работу идет только высококлассный пиломатериал без дефектов и поражений. Следующим этапом ламели отправляются в сушильную камеру, где из них удаляется лишняя влага. Допустимая для дальнейшей обработки влажность составляет не более 8-14 %, с той оговоркой, что влажность соседних в брусе ламелей варьируется в пределах 4 % и не более. Высушенные заготовки поступают на обработку, где им придают идеальные геометрические размеры, недопустима волнистость, непростроги, а также вырывы волокна. Погрешность в размерах после чистовой калибровки не должна быть более 0,1 мм на погонный метр.

Склейка и профилирование

В брус заготовки набираются особым образом – не допускается совпадение направления волокон в соседних ламелях. При необходимости сращивания по длине используется соединение в зубчатую гребенку. Ламели склеиваются специализированными составами и прессуются под высоким давлением, в результате чего происходит соединение сегментов практически на молекулярном уровне. При испытании разрыв происходит не по клеевому шву, а по телу древесины, что доказывает надежность клеевого соединения. Клеевая система у каждого производителя своя, но применяется всего несколько видов клея.

• Эмульсия полимеров с изоционатным отвердителем – ЭПИ.
• Меламин-формальдегид – ММФ.
• Полиуретановый клей – ПУР..

После пресса брус поступает на фрезерные станки, где ему придают определенный профиль – система соединения элементов в шип-паз позволяет обеспечить максимально надежную и герметичную фиксацию венцов при сборке домокомплекта. Тип профиля также зависит от конкретного производителя, но чаще всего, это либо гребенка, либо скандинавский (финский). У гребенки несколько зубцов, у скандинавского профиля полость по центральной части и шипы по краям. Лицевой профиль клееного бруса может иметь различную форму – как прямоугольную, так и со скошенными фасками или закругленную. Также возможно изготовление клееных конструкций изогнутой или арочной формы, а для северных регионов актуален утепленный брус с включениями теплоизоляции. В дальнейшем из клееного бруса «раскраивают» домокомплекты по типовым или индивидуальным проектам.

Малые термины строительства помещения

Обычные, кирпичные дома строятся несколько лет, весь период работ требуются постоянные капиталовложения.

В холодное время года строительство либо прерывается, либо, по крайней мере, некомфортно, вам нужно постоянно находить работников, множество времени уходит на отделочные работы.

В случае же постройки дома из бруса весь процесс возведения здания займет не более нескольких месяцев.

Иногда возможно провести полный цикл работ за 40-50 дней.

Дом настолько тщательно и подетально проектируется, после каждый брус изготавливается в строгости, соответствуя чертежам, что все, что требуется рабочим на объекте – это собрать здание, как конструктор.

И неважно, какой проект дома вы выберете – на правом или левом фото, любой вариант будет изготовлен и собран максимально быстро

По сути, это одна из главных причин выбора многими людьми именно такого варианта.

Стоит ли платить больше

В отличие от клееного, профилированный брус, это массив древесины, также тщательно обработанный и просушенный. Брус естественной влажности также достаточно распространен и по своим характеристикам сухим материалам практически не уступает, но усадка будет больше и продлится дольше. Производственный цикл включает только калибровку, подготовку и профилирование, никаких дорогостоящих клеевых систем и прессования. Этим и обусловлены преимущества профилированного бруса.

• Доступность – даже брус каменной сушки стоит намного дешевле своего клееного собрата, а если речь о продукте с естественной влажностью, выгода еще выше. Да и потом, в процессе строительства и эксплуатации древесина все равно насыщается влагой из воздуха и этот показатель у всех видов бруса постепенно выравнивается. А вот сумма, сэкономленная на стеновом материале, может быть использована для строительства дома большей площади или на другие важные цели.
• Безопасность и экологичность – в этот раз безусловная, так как формальдегидам просто неоткуда взяться ни в норме, ни вне ее. Конечно, для защиты от биологических поражений и огня брус обрабатывают антисептиками и антипиренами, которые тоже достаточно агрессивны, но они проникают только в верхние слои, а не пронизывают стены насквозь в каждом венце. Да и после обработки стен декоративными средствами их возможное влияние вообще сходит на нет.
• Паропроницаемость и здоровый микроклимат – хвойные породы древесины, из которых формуют профилированный брус, известны своими бактерицидными свойствами. Кроме того, что благодаря проницаемости воздух в доме будет все время свежим и чистым, он будет еще и продезинфицированным. А чуть уловимый аромат хвои как приятный бонус. И хотя многие считают, что россказни об особом микроклимате в деревянных домах не более чем маркетинговый ход, тот, кто хоть раз в таком доме переночевал, мгновенно улавливает разницу.

Относительно же таких несомненных плюсов, как небольшой вес, простота и скорость сборки, а также презентабельный вид дома и внутри, и снаружи, то профилированный брус в этом клееному не уступает. И в том и в другом случае можно обойтись без чрезмерных затрат на фундамент и отделочные материалы. Как и сборка дома из этих материалов возможна в любое время года и требует значительно меньше времени. Что касается усадки коробки, то при большой необходимости и в дом из профилированного бруса можно заехать, не дожидаясь ее окончания.

А чтобы деревянный дом радовал не только владельцев, но и их детей, а потом и внуков с правнуками, необходимо герметизировать торцы, шлифовать стены и периодически обновлять защитно-декоративные покрытия, а также поддерживать правильный температурно-влажностный режим. И из какого именно вида древесины он собран, значения не имеет, уход один и тот же. Так стоит ли переплачивать ощутимую разницу, если значимых преимуществ у клееного бруса нет, а вот опасность получить за свои деньги массу проблем вполне реальна.

Недостатки

К сожалению, при всех перечисленных достоинствах дома из брусьев следует рассказать и о его отрицательных сторонах.

Рассмотрим подробнее основные недостатки здания из бруса:

Любое дерево имеет свои недостатки

Важно, чтобы брус был качественно высушен перед началом строительства, тогда он даст небольшую осадку — до 1%. Дерево может давать трещины, даже при правильной сушке – это влияние климата большей части нашей страны, вам нужно быть готовыми к ним

Конечно, наша компания максимально тщательно обрабатывает древесину, однако мы не можем дать 100% гарантии, что ни одной трещины у вас не появится, хотя и стремимся к этому, но законы природы пока выше наших стараний.
В случае если вы страдаете аллергиями, на что бы то ни было обязательно проконсультируйтесь со специалистами, – какие вещества для обработки они используют. Обычно применяются материалы, не вызывающие аллергии, но в вопросах здоровья лучше не рисковать.
Возможное плохое качество клеящих материалов. При покупке старайтесь выбирать только такие брусья, которые склеены веществами наибольшего качества. Учтите, что недоброкачественные фирмы могут использовать клей вызывающий астму, либо теряющий свои свойства при каких-либо условиях. Тщательно проверяйте и выясняйте марку клея. Мы всегда используем только лучшие материалы для производства, но не может отвечать за других производителей.
Дом из клеевого бруса, конечно, дешевле дорогой квартиры в мегаполисе, однако учтите, что все же это статусное строение, и если вы хотите большой дом, с убранством, подходящим по стилю, то все же вам нужно будет немного потратиться. Зато после, в оборудованном по всем правилам доме, вы надолго забудете о ремонтах, тратах на мебель и т. д.

Подобные недостатки не критичны, и вполне могут быть преодолимы.

Подводя итоги анализа положительных и отрицательных свойств здания из клееного бруса, заметим, что все же достоинств у этого вида дома гораздо больше и они намного более важны.

Проживание в таком здании — это настоящее волшебство, ваш дом станет для вас княжим теремом, замком, дворцом, нерушимой крепостью.

К тому же, в отличие от средневековых, такая крепость будет очень уютной и комфортной.

Дом из бруса — это также практичность, простота ремонта, и как уже указывали ранее, скорость постройки.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Профилированный брус камерной сушки

Идея Купить профилированный брус камерной сушки кажется привлекательной очень многим застройщикам. Он давно уже составил серьезную конкуренцию клееному варианту. Для получения этого строительного материала требуется заготовка, получаемая распилом свежей сосновой древесины либо же стволов ели, которые заготавливаются в экологически чистых районах России. Перед окончательным доведением заготовки до нужного профиля, она проходит через камерную сушку, которая дает возможность получить на выходе более дешевый строительный материал, имеющий ряд позитивных качеств, присущих клееному брусу. И при этом обладает своими особенностями, которые дают перед ним преимущество: клеевых швов бруса каменной сушки нет, поэтому древесина не теряет природной способности «дышать» — а это считается одним из самых ценных свойств натурального дерева.

Профилированный брус камерной сушкис запилами по проекту
Типоразмеры профилированного бруса (домокоплект)	150×150	200×150	200×200
Профилированный брус с чашками(запилами по проекту)	150×150	200×150	200×200
Цена стенового комлекта за м3(камерная сушка 18-20% влажности)	14000 руб.	13800 руб.	14200 руб.

Наша компания также предлагает Строительство домов из профилированного бруса под ключ, начиная с разработки проекта, соответствующего вашим представлениям о доме своей мечты, и заканчивая подключением коммуникаций и отделочными работами. Причем все работы будут выполнены оперативно, качественно и по вполне умеренным ценам – вам не придется ни долго ждать, ни подыскивать дополнительных рабочих, ни откладывать стройку из-за нехватки средств.

Какие бы вопросы у вас не возникли по брусу камерной сушки, на любой из них исчерпывающе ответит наш консультант.

Заказ вы можете оформить, воспользовавшись предложенной формой. Покупайте у нас брус камерной сушки легко, недорого, своевременно – и дом, о котором вы мечтали много лет, очень быстро окажется в вашем полном распоряжении!

Брус профилированный естественной влажности за и против

Необходимо понимать, что стройматериал из древесины имеет свой характер, негативные черты которого могут проявиться независимо от того, используете ли вы брус естественной влажности или даже сухой материал. Другое дело – насколько точно вы сможете соблюсти технологию строительства деревянного дома, спрогнозировать поведение бруса и сделать все, чтобы обезопасить себя от возможной нервотрепки. Что же, начнем с описания достоинств этого материала, и первым плюсом профилированного бруса естественной влажности будет, конечно же, его цена.

Стоимость стройматериала естественной влажности

Цены на профилированный брус естественной влажности из хвойных пород древесины варьируются в диапазоне от 7500 до 9000 руб. за куб. м. Они во многом определяются размерами сечений бруса (прямая зависимость), породой используемой древесины, видом профиля. Зимний лес ценится выше, поэтому неудивительно, что и стоит он дороже.

Не поспоришь

Профилированный брус естественной влажности – экологически чистый стройматериал. В этом плане к нему претензий нет. Более того, лицевые стороны такого бруса ровные и гладкие, что позволяет избежать затратных отделочных работ.

И этот высохнет со временем

Дело в том, что любой брус – стройматериал гигроскопичный, влажность которого определяется параметрами внешней среды. Т.е. даже если вы купите сухой брус, например, влажности 15%, то никто не даст вам гарантию, что к моменту строительства дома он не наберет все 20%, а то и больше. В свою очередь профилированный брус естественной влажности, например, 26% по завершении строительства высохнет до равновесного значения в 18-20%. А когда вы начнете отапливать дом, то он обязательно высохнет еще больше! Другое дело, какие процессы будут происходить при усушке бруса? – мы подошли к рассмотрению недостатков стройматериала естественной влажности.

Коробление, трещины – что еще?

Итак, вы построили коробку из бруса. Какие неприятности могут ожидать нас в дальнейшем, если он был естественной влажности? Начнем по порядку:

• развитие плесени, гниение древесины. Высокая влажность + натуральная древесина = питание для грибов и гнилостных микробов. Поэтому сразу по возведении коробки следует обеспечить максимально эффективную вентиляцию дома, чтобы в кратчайшие сроки снизить влажность бруса. Обязательно следует обработать стены антисептиками для предотвращения поражения плесенью стен дома из профилированного бруса;
• со временем влажность бруса будет понижаться (усушка), вследствие чего будут меняться линейные размеры материала: длина – незначительно, а вот толщина и ширина могут существенно уменьшиться. Отсюда появление трещин в брусе, его «ведение», коробление, расширение швов между венцами. Избежать этих процессов и минимизировать негативные последствия позволяет использование при сборке дома нагелей, стягивающих шпилек и т.д. Наличие так называемых компенсационных пропилов позволяет задавать места появления трещин, но не избавлять от их появления. В противостоянии выкручивания бруса большое значение имеет геометрия профиля;
• сразу справить новоселье не удастся – сруб должен постоять от полугода до года, пока не будет достигнута номинальная усадка. Для профилированного бруса естественной влажности она составляет примерно 5%

В заключение

Квалифицированные строители и соблюдение технологии строительства дома из профилированного бруса естественной влажности – основные требования, которые должны предъявляться перед началом работ. Рассмотренный нами материал далеко не идеальный, но и его вполне можно применять для строительства коттеджа. Главное, делать это правильно!

Что представляет собой брус

Понятие брус обозначает доску, у которой ширина не превышает значение двойной длины. Может иметь прямоугольную или квадратную форму в сечении. Выпиливается из цельного ствола дерева либо изготавливается методом склеивания нескольких досок. Верхняя и нижняя плоскость, так называемые технические стороны, имеют специальные пазы, шипы, гребенки для плотного сцепления брусьев между собой, как показано на фото. Это минимизирует зазоры между брусьями, что впоследствии положительно сказывается в процессе строительства: плотное прилегание плоскостей, отсутствие сквозных щелей в стенах.

Сушилка

Широко применяется в строительстве всех видов конструкций: начиная от веранды, беседки, бани и заканчивая коттеджами. Спрос на дерево всегда высок, даже на самые дешевые породы, но при выборе древесины одной из первых существенных характеристик, о которой следует интересоваться, является процент влажности. Величина этого показателя заметно влияет на стоимость и на качество конструкции.

Существует два вида обработанных бревен:

• сухие;
• естественной влажности.

Брус естественной влажности или сухой в любом случае содержит определенную долю воды. Есть еще и различия между влагой в древесине, ее делят на свободную и связанную. Первая испаряется при нормальных климатических условиях, проветривании по истечении времени естественным образом. Проще процесс называется атмосферной сушкой. Брусья должны пролежать от одного до нескольких месяцев без прямого попадания влаги.

Для снижения связанной жидкости, присущей любому дереву, его необходимо подвергнуть принудительному высыханию в сушильной камере. Специальные технологии основаны на циркуляции подогретого воздуха и позволяют достичь необходимых показателей.

Достоинства бруса камерной сушки

Дома из профилированного бруса камерной сушки привлекательны с очень многих точек зрения.

Строения имеют крайне низкий процент усадки, так что не требуется дожидаться, пока дом окончательно «придет в норму». Стеклопакеты можно устанавливать сразу же после сборки, равно как и заниматься внутренним обустройством. Здесь же стоит упомянуть, что можно не опасаться коробления либо выкручивания материала, что свойственно натуральной древесине. Причем надежность гарантируется производителем: скручивающийся брус отсеивается при сортировке сразу же после окончания сушки.
Строительство домов из профилированного бруса под ключ ведется в кратчайшие сроки – опять же по причине отсутствия усадки.
Дома из профилированного бруса камерной сушки имеют максимально низкий показатель по теплопроводности в сочетании с высокой степенью устойчивости к влаге.
Строения не требуется дополнительно конопатить.
Из профилированного бруса камерной сушки можно построить дом любой этажности и какой угодно конфигурации

При этом они имеют высоко эстетичный вид, так что на дополнительную отделку можно не тратиться.
И еще одно немаловажное достоинство: Профилированный брус камерной сушки цена которого ниже, чем у клееного, будет служить так же долго и надежно.

Не стоит забывать и о климатических условиях: в средней полосе температурные перепады не только часты, но и отличаются резкостью. А Дома из профилированного бруса камерной сушки переносят их отлично.

Наша компания предлагает своим клиентам Профилированный брус камерной сушки от производителя цена которого смело может быть названа самой оптимальной по региону. При этом его качество неизменно остается высочайшим: строгое соблюдение технологии дает возможность получить материал почти без трещин, морозоустойчивый и не склонный к деформациям. Купив у нас Профилированный брус камерной сушки от производителя, вы можете быть уверены: дом, построенный из него, будет служить многим поколениям вашей семьи. Материал всегда есть в наличии на складах в любом объеме, так что задержек с поставками не будет – вы получите брус в ближайшее, точно оговоренное время.

Дерево с давних времен считается одним из лучших материалов, используемых в строительных целях. Эта позиция не утратила своей актуальности и с изобретением новых стройматериалов. Напротив, технологические достижения позволили более полно раскрыть качества дерева, использовать его более широко, получать строения максимально комфортные, эстетичные и надежные.

Наша компания с 2008 года использует брус камерной сушки от производителя для возведения домов и коттеджей. У нас собственное производство, где изготавливается не только строительный материал, но и готовые домокомплекты, которые позволяют построить здание под ключ всего за несколько недель. Невысокая цена профилированного бруса камерной сушки (влажностью 20%) обеспечивается продуманной логистикой и наличием современного оборудования. Мы гарантируем надежность, доступную стоимость и высокое качество нашего стройматериала и возведенных из него домов.

Все вопросы по продаже, поставке, Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону 8 (800)234-64-64. Звоните!

Что такое усадка и почему ее не стоит бояться

Усадку дает любой пиломатериал из любого вида древесины. Отличие лишь в плотности, сечение и степени влажности материала. Профилированный брус по усушке стоит между оцилиндрованным бревном и клееным материалом. Рассмотрим для сравнения таблицу процентного соотношение усушки в среднем для дома из различных материалов:

Определенный процент влажности содержится в любом пиломатериале, даже камерной сушки. Чем больше влажность, тем выше потеря в объемах у материала. Плюс утеплитель, который укладывают между венцами уминается под тяжестью стен. Процессы естественный, не такой страшные как кажется на первый взгляд. Когда строительства дома закончено, включили отопление, а снаружи естественная среда, то просушка будет неравномерной. При неравномерной просушке стены растрескаются, дом может перекосить. Сушка в естественной среде не такая агрессивная и дом из проф пиломатериала будет усаживаться постепенно. Стены меньше потрескаются, материал не деформирует.

Можно ли избежать усадки?

Производители пытаются свести усушку к минимуму применяя в строительстве вместо естественной влажности камерную сушку. Для лучшего понимания приведем сравнительный анализ в виде таблицы:

Как видно из таблицы любая обработка оставляет некий процент влажности в профилированном брусе. А значит усушка будет в любом случае нужна, только разное количество времени.

Усадка дома из проф пиломатериала камерной сушки

Для получения невысокой влажности профилированный брус помещают в специальные камеры, где под определенной температуре он просыхает. За процессом следят специалисты, брус попадает на площадку запакованным во влагостойкий материал.

Усадка дома из проф пиломатериала камерной сушки невысокая, поэтому выполнять отделку можно сразу после строительства. Все коммуникации тоже проводят сразу. На первый год дом осядет всего на 1-2 см, а этого не достаточно чтобы переломать кровельный материал. Но достаточно для перекоса окон и дверей, поэтому выполняется обсада и оставляется технический зазор. Отопление можно включать с первых дней, так как на усушку большого влияние температура внутри дома не окажет.

Усадка дома из проф пиломатериала естественной влажности

Дом из материала естественной влажности собирают под усадку. Коробку кроют черновой крышей, оставляют постоять 1 год. Так как усадка может достигать 10 см, то не стоит укладывать сразу чистовой материал. Его переломает, то же самое можно сказать о отделке.

Коммуникации проводят спустя время усушки. Так как использование отопительной системы может привести к необратимым процессам: деформации коробки, растрескиванию. Оконные и дверные проемы оставляют не выпиленными, так усушка будет равномернее. Подробнее можно посмотреть на видео:

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Краску для потолка какой фирмы купить

Dufa

Популярный немецкий бренд, хорошо зарекомендовавший себя на рынке водоэмульсионных красок. Свою историю компания Dufa ведёт с середины прошлого столетия, и на протяжении всех этих лет продолжает удерживать лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Ассортимент производителя очень обширен, что позволяет подобрать подходящую краску для любой дизайнерской концепции, а текстурные краски дают возможность экспериментировать не только с цветовой гаммой, но и с фактурами, создавая по-настоящему оригинальный и стильный интерьер.

Caparol

Ещё один бренд из Германии, выпускаемый группой компаний DAW SE. Отличительной особенностью этой фирмы является их скрупулёзный подход к качеству своей продукции. Несмотря на то, что DAW SE имеет более 30 заводов по всему миру, каждая банка краски – это эталон немецкой педантичности в подходе к работе.

Краски торговой марки Caparol отличает устойчивость к истиранию и мытью, именно их выбирают для работы на объектах повышенной сложности и в местах большой проходимости людей, а благодаря тому, что заводы DAW SE расположены по всему миру, компания может себе позволить устанавливать демократичные цены, без ущерба качеству продукции.

Dulux

Английская торговая марка, делающая упор не только на качество и долговечность своей продукции, но и на её полную экологичность. Именно краски марки Dulux советуют использовать для ремонта в детской комнате и спальне.

На протяжении уже больше 10 лет, краски Dulux получают пальму первенства в большинстве Европейских рейтингов, а так же награды в различных конкурсах. Dulux отличает высокое качество продукции, но из-за сравнительно высокой стоимости, мы не ставим её на первое место.

TIKKURILA

Каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, наверняка слышал про краску TIKKURILA. Бренд из Финляндии долгие годы являлся лидером отечественного рынка по продажам, и даже сегодня, когда рынок наводнили самые разные торговые марки, продолжает удерживать свои позиции в первой десятке.

TIKKURILA по праву можно считать идеальным соотношением цены-качества. Финны постоянно модернизируют своё производство, и улучшаю качество продукции, внося в свой каталог всё новые и новые виды красок.

На сегодняшний день, каталог компании TIKKURILA насчитывает более 40 различных видов краски, оптимизированных для работы на самых разных поверхностях.

Это интересно: Применение минеральных красок: рассказываем вопрос

Лучшие акриловые краски

Краски на основе акриловых смол, по праву считаются самыми популярными, благодаря невысокой стоимости и лёгкости нанесения. Акрил устойчив к перепадам температуры и влажности, хотя по общим характеристикам уступает конкурентам на силиконовой или силикатной основе.

Благодаря большому спросу, все известные производители сегодня выпускают линейки акриловых красок, поэтому всегда есть возможность подобрать подходящий вариант исходя из своих финансовых возможностей.

Самая популярная акриловая краска

ПРОФИЛЮКС PL-04 А. выбирая акриловую краску, и имея при этом скромные финансовые возможности, или просто желая сэкономить, потребители отдают предпочтение немецкой краске Профилюкс.

Конечно, сравнивая качественные характеристики с ведущими мировыми производителями, эта краска проиграет, но учитывая очень высокую стоимость некоторых именитых брендов, популярность продукции Профилюкс становится вполне объяснимой.

Преимущества:

• Высокая паропроницаемость;
• Устойчивость к воде и моющим средствам на основе активных щелочей;
• Невысокая стоимость;
• Гладкость готового покрытия;
• Отсутствие в составе вредных для здоровья веществ;
• Устойчивость к выцветанию.

Недостатки:

• Длительное высыхание (до пяти дней);
• Отсутствие глянца;
• Низкая устойчивость к химическим растворителям.

Мы не включили продукцию компании Профилюкс в наш основной рейтинг, но исходя из массы положительных отзывов и популярности среди потребителей, мы не могли оставить её без внимания.

Лучшая краска на основе акрила

DULUX MASTER LUX AQUA 40 акриловая краска премиум класса с превосходными качественными характеристиками и долгим сроком службы. Компания DULUX делает упор на экологичность своей продукции, поэтому её рекомендуют к использованию в детских учреждениях.

MASTER LUX AQUA – это целая линейка продукции DULUX пригодная как для наружных, так и для внутренних работ.

Преимущества:

• Полная безопасность для здоровья даже в момент окрашивания;
• Высокая укрывистость, способная замаскировать дефекты окрашиваемой поверхности;
• Высокая адгезия с любыми поверхностями;
• Не выгорает и не желтеет со временем;
• Долгий срок эксплуатации.

Недостатки:

• Сравнительно высокая цена;
• Большой расход на метр окрашиваемой поверхности.

Английская компания DULUX дорожит своей репутацией, и проводит тщательный контроль над качеством своей продукции, что, безусловно, находит отражение в положительных отзывах покупателей.

Подготовка и очистка потолка

Если же потолочные плиты уложены ровно, достаточно удалить с потолка остатки обоев, клея и / или побелки. Для удаления побелки или обоев поверхность потолка нужно смочить водой при помощи губки. Как только снимаемый слой побелки или обоев пропитался, он легко снимется при помощи шпателя. При этом не нужно смачивать большие поверхности за один раз, так как они могут быстро высохнуть. Лучше всего это делать пошагово, смачивая и очищая небольшие участки потока, например метр на метр.

Пример снятия размокшей побелки при помощи шпателя.

Для лучшего сцепления шпаклевки с потолком необходимо покрыть поверхность грунтовочной смесью. Грунтовку следует наносить на потолок в два слоя. Первый — параллельно стене с окном, второй — перпендикулярно ей. Наносим грунтовку ровно, не оставляя потеков и следов кисти или валика. Кисть должна касаться потолка кончиками ворса. Держим кисть под углом 60-70 градусов к потолку, при этом во время работы кисть следует поворачивать вокруг оси, давая ей равномерно изнашиваться со всех сторон. Оптимальный результат дает грунтовка валиком. Валик лучше брать с коротким ворсом, грунтовать поверхность не нажимая сильно на инструмент.

Если потолок имеет достаточно сильные перепады и ступени, то до начала шпаклевки, в некоторых случаях его необходимо будет оштукатурить для устранения самых значительных неровностей, затем после полного высыхания загрунтовать.

Силиконовая краска

Ее можно выбрать, если вы не ограничены в бюджете. Ее стоимость довольно высокая. Но именно этот материал собрал в себе все преимущества органических и минеральных материалов. В некоторых случаях с ней не может сравниваться даже акриловая продукция. Она может использоваться и для отделки потолка, и для отделки стен. Она обладает следующими преимуществами:

• Этот материал способен стягивать даже трещинки, толщина которых составляет порядка 2 мм.
• У нее превосходная паропроницаемость и водоотталкивающие свойства. Это дает возможность перекрытию хорошо дышать.
• Отделываемая поверхность практически не загрязняется.
• У свежего силикатного состава практически нет неприятного запаха даже в свежем виде.
• Этот материал способен продлить долговечность отделки и предотвращает развитие грибка.

Вы еще не определились, чем покрасить потолок на кухне? В этом случае именно этот отделочный материал станет оптимальным вариантом.

Последовательность выполнения работ по шпаклевке

Замешиваем сухую смесь

Эту работу лучше проделывать с помощью специального миксера либо насадки на дрель. Использование такого инструмента позволит получить однородную массу без комочков. Добавлять воду в сухую смесь следует понемногу, стараясь в итоге получить массу с густотой сметаны.

Замес и приготовление шпаклевки.

Наносим шпаклевку на потолок

Процесс шпаклевания абсолютно одинаков для любых видов шпаклевки. Малым шпателем зачерпываем немного смеси и равномерно распределяем ее по поверхности широкого шпателя. Затем смесь наносится широким шпателем на потолок как можно более тонким и однородным слоем. Остатки смеси с широкого шпателя снимаются узким обратно в тазик. Продолжаем проделывать эту процедуру, пока весь потолок не будет прошпаклеван первым слоем.

Нанесение первого слоя шпаклевки.

После полного высыхания первого слоя необходимо удалить все неровности, возвышающиеся над основным слоем. Наплывы можно удалять шпателем либо шкуркой. После ошкуривания остается пыль, которая может повлиять на качество второго слоя. Поэтому использование широкого шпателя для выравнивания дефектов более целесообразно.

Количество слоев

Оно тем больше, чем более неровный потолок. С каждым нанесенным слоем следует стремиться к выравниванию поверхности по горизонтали, накладывая на неровные участки больше смеси. Каждый следующий слой может быть нанесен только после полного высыхания предыдущего.

Последний слой

Финишный слой должен быть тоньше всех предыдущих. Выполнять накладывание финишного слоя нужно быстро, не давая смеси подсохнуть на краях. Широким шпателем наносим слой шпаклевки и следующим же движением снимаем все лишнее, с усилием прижимая шпатель к поверхности потолка. При этом инструмент лучше держать почти перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При правильном нанесении финишного слоя последующее ошкуривание поверхности может даже не понадобиться.

Окончательная отделка

Если потолок готовится под поклейку обоев, финишное ошкуривание можно не производить. Если же планируется покраска потолка, придадим ему идеальную гладкость с помощью обработки его мелкой шкуркой, после высыхания шпаклевки подсвечивая и выявляя неровности при помощи лампы-переноски. Можно прибегнуть к помощи шлифовальной машинки.

Шлифование прошпаклеванной поверхности.

Технология шпаклевания

В зависимости от ровности потолка при шпаклевании может потребоваться стартовая и финишная обработка: если поверхность не имеет существенных недочетов, то можно обойтись только финишной шпаклевкой.

При наличии швов, трещин и значительных неровностей необходимо применение стартовой шпаклевки

Технология шпаклевки своими руками предполагает следующие мероприятия:

1. Массу набирают узким шпателем и переносят ее на широкий шпатель или кельму, после чего наносят на поверхность потолка, начиная от угла.
2. Инструмент необходимо крепко прижимать к основанию, тщательно вдавливая смесь, заполняя все трещины и углубления.
3. Следует разровнять нанесенный материал, чтобы покрытие не имело полосок на границах обработанных участков.
4. После высыхания слоя нужно зашлифовать его круговыми движениями при помощи строительной терки.

Совет! Чтобы исключить огрехи в процессе работы, специалисты рекомендуют проверять поверхность направленным на нее светом от лампочки.

Затем на потолок наносится финишная шпаклевка. Большинство отделочников предпочитают использовать полимерные составы – они обеспечивают максимально гладкую плоскость, что идеально подходит для дальнейшей покраски.
Смесь наносят плавными движениями, начиная от дальней стены, при необходимости можно нанести второй слой, чтобы устранить микротрещины и следы от инструмента.
После высыхания следует затереть поверхность наждачной бумагой и загрунтовать.

Правильно выполненная шпаклевка существенно упрощает дальнейший процесс окрашивания и позволяет сохранить результат отделки на долгие годы. Если при технической покраске потолка эстетический вид поверхности не имеет существенного значения, то при декоративной отделке все должно быть максимально ровно и красиво, и в этом случае без шпаклевания никак не обойтись.

• Внутренняя отделка
  • Потолок
  • Стены
  • Пол
  • Двери, арки
  • Окна
  • Печка, камин

• Отделка помещений
  • Кухня
  • Ванная, туалет
  • Коридор, прихожая
  • Балкон, лоджия
  • Другие комнаты

• Отделка строений
  • Дачные и частные дома
  • Деревянные дома
  • Бани, сауны

• Отделочные материалы
  • Гипсокартон
  • Облицовочные панели
  • Обои, пробка
  • Плитка
  • Ламинат, линолеум
  • Декоративная штукатурка

• Отделочные работы
  • Штукатурка
  • Грунтовка
  • Шпаклевка
  • Покраска, побелка

Еще не столь давно обои перешли в разряд устаревших материалов для декорирования поверхностей. Однако с.

Едва ли не к самым популярным оформительским хитростям современности можно отнести декоративную штукатурку под кирпич.

Фартук – обязательный элемент любой кухни, при условии, что ее хозяин желает сохранить стены вокруг.

Выравнивание потолка

После тщательной очистки можно приступать к выравниванию потолка и избавлению его от трещин с помощью шпаклевки. Но перед этим необходимо ознакомиться с принципами ремонтных работ данного вида.

1. До нанесения шпаклевки необходимо обработать грунтовочным составом. Он поможет предотвратить появление грибка и обеспечит хорошее сцепление его вещества с выравнивающим слоем.

2. Шпаклевку рекомендуется развести водой в отдельной таре до определенной консистенции специальной насадкой. Необходимо соблюдать пропорции, которые указаны на упаковке товара.

Перед шпаклевкой стоит обработать потолок грунтовкой

Теперь можно перейти непосредственно к нанесению шпаклевки.

• Необходимо равномерно обработать смесью поверхность. В случае отсутствия гладкой поверхности, наносятся дополнительные слои. Каждый из них требует полного высыхания в отдельности.

• Далее потолок нужно тщательно прошлифовать для хорошего покрытия красящего слоя;

• После шлифовки необходимо смести гипсовую пыль.

• Для хорошего сцепления шпаклевочного покрытия с акриловым раствором и меньших ее затрат поверхность снова следует обработать грунтовочным составом.

Обратите внимание!

1. Квалифицированные специалисты не рекомендуют выкрашивать потолок акриловой водоэмульсионной краской в том случае, если штукатурка свежая и после ее нанесения не прошло около двух недель.

2. Нежелательно проводить покраску при слишком низкой или высокой температуре. Оптимальный вариант: от +5 до +27 градусов.

3. Неиспользованную оставшуюся краску не следует оставлять открытой.

4. Акриловый раствор не пригоден в случае его оттаивания после заморозки.

После шпаклевки стоит подождать ее полного высыхания

Общая подготовка помещения к покраске

Перед тем, как подготовить потолок к покраске, следует предпринять подготовительные меры и по отношению ко всему ремонтируемому помещению :

1. Освободить комнату от мебели и других элементов интерьера. Если это по каким-либо причинам выполнить невозможно, необходимо хотя бы накрыть их полиэтиленовой пленкой в качестве защиты от пыли, краски и т.п.
2. Обесточить электропроводку в помещении, поскольку в процессе подготовки потребуется мочить потолок водой.

Защита окна от пыли и краски

1. Оконные и дверные проемы следует также накрыть пленкой, а светильники лучше вообще временно снять, так как от меловых брызг их потом сложно будет отмыть.

Совет! Работы удобнее всего осуществлять в пустом помещении, стены которого еще не были отделаны (например, оклеены обоями), тогда их не придется дополнительно защищать.

Народный рейтинг продуктов

Caparol – производитель лакокрасочных покрытий, который заслужил доверие не только экспертов, но и потребителей

Учитывая собственный опыт покраски, многие люди делятся рекомендациями по выбору качественногосостава.

Так, отзывы людей подтверждают надёжность таких красящих покрытий:

вернуться к меню

1. Caparol AmphiSilan-Plus (Силиконовая)

ПЛЮСЫ:

• Обладает паропроницаемостью, грязеотталкивающими свойствами.
• Водонепроницаема и остаётся глянцевой даже после мытья с агрессивными моющими средствами

вернуться к меню

2. Профилюкс (Акриловая)

ПЛЮСЫ:

Характеризуется высокой паропроницаемостью, не выцветает, обеспечивает гладкий финиш, недорогая

МИНУСЫ:

Восприимчива к действию химических растворителей, долго сохнет, не даёт глянцевого покрытия

вернуться к меню

3. Ceresit CT 54 (Силикатная)

ПЛЮСЫ:

Устойчива к влаге, хорошо поддаётся колеровке, стоит недорого

МИНУСЫ:

Плохая сцепка с неминеральными поверхностями и подверженность выцветанию

вернуться к меню

4. Tikkurila Joker (Латексная)

ПЛЮСЫ:

Имеет долгий срок службы, не токсична и безопасна, заслуживает внимания адгезия с большинством поверхностей

МИНУСЫ:

Могут возникнуть трудности при нанесении, высокая цена

Выбор качественной краски, которая долго будет радовать своими декоративными свойствами – ответственное занятие. Окончательное решение при покупке стоит принимать, учитывая тип помещения, факторы воздействия, с которыми столкнётся красящий состав и нормы его расхода.

Советы о том, какую разновидность краски выбрать, дают эксперты в видеоролике:

Рекомендации по правильной покраске потолочных перекрытий даны в сюжете:

вернуться к меню

Какую краску лучше использовать

В продаже можно встретить водоэмульсионные и вододисперсионные краски. Их свойства разнятся тем, что первый вариант боится влаги, то есть, такие потолки нельзя будет мыть. Второй вариант не потеряет свой вид после влажной уборки. Бывают еще и масляные краски, но после них на потолке получается плотный слой, который не пропускает воздух, что может способствовать в будущем порчи поверхности.

Водоэмульсионные краски такого недостатка не имеют. Такие смеси огнеупорные, экологически чистые и практически без запаха. После нанесения краска очень быстро высыхает (около 2 часов), с ней очень легко работать, а после нанесения она очень долго держится. Стоит отметить, что водоэмульсионная белая краска для потолка может быть окрашена в любой оттенок, при этом в продаже преобладает именно белый цвет.

Клиент легко может подобрать для себя нужный оттенок непосредственно в магазине, решив таким образом любую дизайнерскую задачу.

Силикатные красители

Силикатные краски — это недорогие красители на основе силикатного клея. Данный вид покрытий имеет высокую влагостойкость, прекрасно держится на отсыревших поверхностях, обладает противогрибковыми свойствами и не требует предварительной обработки потолка антисептиками. При этом силикатные краски чувствительны к истиранию и легко смываются обычной водой, поэтому для восстановления первоначального внешнего вида потребуется повторная покраска потолков. Силикатные краски чаще всего применяют для покрытия внутренних поверхностей гаражей, мастерских, подвалов, бойлерных и других технических помещений.

Виды добавок

Определяясь с тем, какая краска на потолок лучше, стоит обращать внимание и на некоторые нюансы во время ее выбора. Если вы решили покрасить потолок в ванной, то нелишним будет купить смесь с фунгицидными присадками для предотвращения образования плесени

Изготовители красок нередко добавляют в них всевозможные антисептики, чтобы не развивались микроорганизмы. Тиксотропные свойства позволят смеси более равномерно ложиться на поверхность. Чтобы поверхность потолка приобрела декоративные свойства, можно приобрести краски с текстурными добавками. Они представляют собой мелкий порошок, благодаря которому поверхность становится шероховатой визуально и на ощупь. Встречаются краски с матирующими добавками, но такие примеси делают смесь не такой устойчивой к истиранию.

Балки и доски

Решая, чем обшить потолок в деревянном доме, чтобы отделка смотрелась эффектно и стильно, можно обратить внимание на вариант с фальшивыми балками. Такой вид отделки подходит для просторных помещений, он позволяет зонировать пространство

Используется только натуральное дерево: балки располагаются таким образом, чтобы разделить плоскость потолка на участки (обычно квадратной или прямоугольной формы, но можно создавать и треугольники). Каждый участок зашивается досками, причем направление их укладки можно варьировать, чтобы создать своеобразный орнамент на потолке.

Рекомендуется окрасить балки морилкой в темный цвет для контраста с более светлыми досками обшивки. Отлично будет смотреться искусственно-состаренное дерево.

Чтобы сделать потолок в деревянном доме по этому принципу, лучше всего использовать шпунтованную доску. В этом случае обшивка не будет иметь щелей.

Использование панелей

Панели для внутренней отделки пользуются популярностью на строительном рынке благодаря привлекательному внешнему виду и простой технологии монтажа. Используется тот же принцип крепления, что и при обшивке стандартной узкой вагонкой, но трудоемкость процесса ниже, поскольку обычная ширина панели составляет 250 мм.

Потолок в частном деревянном доме лучше всего зашить, используя панели МДФ с текстурой дерева, подобрав тон отделки в соответствии с общим цветовым решением интерьера. Во влажных помещениях используются панели ПВХ для потолка, смонтированные на металлическом каркасе.

Подготовка к работе

Перед тем как приступать к покраске потолка своими руками, нужно освободить помещение от мебели и техники или накрыть все полиэтиленовой пленкой. Чтобы подготовить поверхность под покраску своими руками, нужно смачивать потолок водой, так что перед началом работы необходимо обесточить электропроводку. Снимите или в крайнем случае закройте пленкой обесточенные светильники. Также пленкой необходимо закрыть пол, окна и дверные блоки, т.к. в дальнейшем брызги отделочного материала будет достаточно сложно отмыть. Наденьте перчатки и головной убор. Первичная подготовка потолка под покраску выполняется с использованием следующих инструментов:

Подготовка потолка может выполняться в разном порядке. Это зависит от конкретного типа поверхности.

Самый быстрый способ удалить с потолка краску – воспользоваться болгаркой или шлифовальной машинкой.

Например, порядок подготовки плиты, требующей предварительной шпаклевки, или потолка со старой шпаклевкой или побелкой будет различаться. Если ремонт делается в старом частном доме, то в нем вполне может оказаться глиняный потолок, требующий индивидуального подхода. Также для отделки потолка могут использоваться гипсокартонные листы, работа с которыми имеет индивидуальные особенности. Таким образом, поверхность потолка может быть самой разной. Вышеперечисленные типы поверхности являются наиболее популярными.

В зависимости от того, какие материалы ранее использовались для отделки потолка, нужно будет использовать разные способы их удаления. К отделке потолка рекомендуется приступать лишь после того, как поверхность будет тщательно очищена, вымыта и полностью высушена.

Особенности выбора

На рынке представлено большое количество красящих отделочных материалов. Но не все из них можно использовать для окрашивания бетона. Категорически запрещается использовать для его окрашивания масляные составы. Это связано с тем, что после высыхания получается отделка, полностью непроницаемая для влаги и воздуха. В результате это приводит к постепенному разрушению перекрытий. Поэтому лучше не выбирать масляные составы для больших бетонных покрытий. Какую отделку лучше приобрести для потолка?

Выбрать вы можете среди большого разнообразия красок. Они подходят не только для потолка, но и стен. Существуют следующие виды красок, которые выделяют по производимому эффекту:

• Матовая. Это лучшая краска, которая становится идеальным выбором, если вы не определились с конкретным продуктом. Она не дает блеск, что позволяет скрывать небольшие дефекты.
• Глянцевая. Эта краска для потолка хорошо блестит. Но при этом она подчеркивает все неровности. Она хорошо смотрится на большой и ровной поверхности.
• Полуматовая. Этот вариант имеет небольшой блеск. Существует несколько степеней глянца, поэтому вы можете выбрать подходящий вариант.

Какие краски будут оптимальными? Все определяется конкретными условиями и особенностями поверхности. При этом они подойдут не только для потолка, но и для окрашивания стен.

Dulux Bindo 40 Водно-дисперсионная (латексная) краска повышенной влагостойкости и износостойкости для стен и потолков

Устранение неровностей

Шпаклевка, выполненная своими руками, не принесет желаемого результата, если на поверхности потолка есть сильные перепады и отклонения от уровня. Любые недочеты будут отчетливо проявляться на окрашенной поверхности, особенно при искусственном освещении. Поэтому прежде чем зашпаклевать потолок, необходимо устранить эти дефекты и сделать основание максимально ровным.

Для определения ровности потолка необходимо найти самый низкий угол в помещении и поставить отметку на стыке стен и потолка. При помощи строительного уровня начертить прямую линию до следующего угла и соединить, таким образом, все углы. Благодаря этой манипуляции можно быстро определить кривизну основания. Если этот параметр меньше сантиметра, то потолок необходимо выровнять стартовой шпаклевкой. Если отклонение составляет 1,5 -2 см, то перед шпаклевкой основание придется отштукатурить. Если показатель превышает 2 см, то выравнивание потолка возможно только гипсокартонными листами.

Определение кривизны потолка с помощью лазерного уровня

Акриловая краска

Выбирая красящий состав, нужно обращать внимание на такие показатели, как устойчивость к влаге и действию солнечных лучей. Решая, какой краской лучше красить потолок, попробуйте акриловые составы

Преимущества составов на акриловой основе:

1. несмотря на стоимость, выше водоэмульсионки, обладает лучшими характеристиками;
2. выдерживает частую влажную уборку, при этом потолок остаётся в первоначальном виде (непотускневшая);
3. выдерживает воздействие солнечных лучей;
4. большой выбор цвета составов;
5. скрывает мелкие дефекты в виде трещинок;
6. без резкого запаха.

Если сложно определиться, какая акриловая краска для потолка лучше, посоветуйтесь на строительном рынке со специалистом. Если нужно смешивание цвета, то проблем не возникнет ¬— в продаже разнообразные цветовые варианты акриловых составов.

К плюсам акриловых составов относится долгий срок эксплуатации, несложное нанесение. При желании можно использовать чисто белый цвет красителя.

Важно: цвет на банке с акриловым красителем намного темнее заявленного в инструкции. Производитель специально указывает более тёмный оттенок, потому что после нанесения и высыхания состава, цвет становится темнее

Учитывайте этот нюанс при покупке.

Лучшая силикатная водоэмульсионная краска для потолков и стен

Применение жидкого стекла в лакокрасочном производстве позволило сделать окрашенную поверхность устойчивой к разным негативным факторам. Силикатную краску можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. При этом многие производители сумели предложить покупателям демократичную цену. Учитывая экологичность материала, получается отличный вариант для оформления детских комнат, кухонь и спален.

TIKKURILA FINNGARD SILIKAATTIMAALI

Силикатная краска TIKKURILA FINNGARD SILIKAATTIMAALI представляет собой однокомпонентный материал глубокой матировки. Наряду с привычно высокими эксплуатационными качествами, эксперты особо выделили широкий температурный диапазон применения. Окрашенная поверхность достойно держится как при 50-градусном морозе, так и при тропическом зное + 60°С. Но не только за эту особенность краска стала победителем нашего рейтинга. Сказались и такие факторы, как паропроницаемость слоя, его грязеотталкивающая способность. Неплохо выглядит и расход материала, особенно на фоне ближайших конкурентов.

Краска пришлась по душе не только строителям-отделочникам. Ее активно используют владельцы пресноводных и морских судов, что в очередной раз подтверждает высокий уровень качества финского производителя.

• широкий температурный диапазон;

• приемлемый расход;

• стойкость к агрессивной среде.

не обнаружены.

BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO

Краску BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO эксперты относят к элитным строительным материалам. Качественные характеристики австрийской силикатной продукции находятся на самом высоком уровне. Особо отмечается надежное связующее вещество, которым является жидкое калийное стекло. Лакокрасочное покрытие отличается негорючестью, устойчивостью к ультрафиолету, грязеотталкивающими способностями, паропроницаемостью. Несмотря на более низкую цену, этой краске не удалось занять первое место в рейтинге.

В первую очередь специалистов и обывателей не радует расход, который достигает 500 г на 1 кв. м. Вторым отрицательным фактором становится низкий температурный диапазон применения. Лакокрасочный слой сохраняет свои свойства только при температуре воздуха выше +8°С.

• высокие эксплуатационные свойства;

• стойкость к огню, свету и загрязнениям;

• приемлемая цена.

• большой расход;

• ограничения по температуре.

Ceresit «СТ 54»

При всех достоинствах от профессионального взгляда экспертов не ускользнули и недостатки. Краска требует идеальной подготовки поверхности, причем лучше использовать штукатурные составы на минеральной основе.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Как стелить линолеум

Если вы намерены самостоятельно класть линолеум в ванной комнате, предварительно стоит ознакомиться с некоторыми особенностями, касающимися процесса монтажа.

Главная ваша задача заключается в предотвращении проникновения влаги под материал.

Перед тем, как приступить к укладке линолеума, необходимо демонтировать старое полотно. Если на поверхности присутствуют дефекты, выполните выравнивание основания. Чаще всего такая проблема возникает при укладке линолеума в деревянном доме. С бетонным основанием работать несколько легче.
После снятия старого полотна необходимо раскатать на поверхности новый линолеум

Обратите внимание на то, что материал должен слегка «залезать» на стены.

Для крепления полотна лучше всего использовать специальные прижимные плинтусы. Это не только поможет плотно зафиксировать материал, но и привнесет в интерьер эстетичности.

Предварительно рекомендуется оставить материал отлежаться на 2-3 дня до начала укладки. За это время полотно примет форму. Затем можно фиксировать покрытие на основании.
Чтобы процесс давался легче, рекомендуется отвернуть одну часть линолеума, а на пол нанести клей. Полотно плотно прижимают, используя валик из резины

Обратите внимание на то, чтобы после фиксации не оставались излишки клея. Аналогичным образом фиксируют вторую часть полотна

После окончания процесса, необходимо дождаться полного высыхания покрытия.

Учитывайте то, что для укладки линолеума не рекомендуется использовать клеевые средства, которые растворяют в воде. Идеальным выбором станет состав на хлоропреновой основе.

Нередко для укладки используется не цельное полотно. В этом случае обязательным этапом монтажа является выполнение герметизации. Для этих целей применяется холодная или горячая сварка. Выбранный способ применяются для заделывания зазоров, которые появились при проведении коммуникаций.

Как выполнить деревянный настил

Самый простой этап – укладка деревянного пола в ванной. Чтобы доски ложились ровнее, гидроизоляцию можно покрыть слоем грунта. Поверхности смогут лучше схватиться, повысится прочность.

Материал перед финишной отделкой рекомендуется несколько суток выдержать при комнатной температуре. Это позволит дереву «акклиматизироваться».

Термодревесина для пола ванной

Сама процедуры укладки очень простая:

1. Установка лаг. Нет необходимости жестко крепить их к основанию. Воспользуйтесь плавающим способом. Уложите материал на подпорки на выбранном уровне горизонта. Проследите, чтобы лаги упирались в стену, но при этом сохранялся зазор в 1 см с обеих сторон бруса. Пропитайте лаги антисептиком или битумной мастикой, и они прослужат вам десятки лет.

2. Дощатый настил. Оптимальное соединение для дощатого настила – «паз-гребень». Фрагменты пола будут легко состыковываться, а влага и пыль не проникнет в швы.

   Укладка дощатого пола на подготовленное основание

3. Для крепления досок к лагам воспользуйтесь гвоздями и клеем. Последний наносится в две зоны: на лаги, в паз предыдущей доски. Не жалейте клея, так как его нехватка может сказаться на сроке службы пола из дерева в ванной. Лишнее можно будет легко удалить. Чтобы крепления не было видно, забивайте гвозди в паз доски.
4. Качественные материалы не нуждаются в шлифовке, но процедура не будет лишней, когда речь идет о бюджетных деревянных полах. Это поможет сгладить неровности и швы.

Когда монтаж завершен, вы можете осмотреть деревянный пол в ванной на предмет дефектов. При обнаружении любого рода повреждений (сколов, трещин) немедленно их устраните.

В процессе эксплуатации не бойтесь попадания воды на деревянный пол. Если вы соблюдаете технологию во время его монтажа, то поверхности ничего не грозит.

Теперь, если вас спросят что постелить на пол в ванной, сможете с уверенностью советовать деревянный пол. На протяжении долгих лет использования комната для водных процедур будет оставаться уютной и теплой, по такому полу всегда приятно ходить босиком.

Качественная стяжка в ванной

Процесс утепления пола

Гидроизоляция перед укладкой деревянного пола

Монтаж деревянного настила в ванной комнате

Укладка дощатого пола на подготовленное основание

Укладка пробкового покрытия

Термодревесина для пола ванной

Пробковый пол в ванной

Внешний вид тикового покрытия для ванной комнаты

Натуральный материал для облицовки пола в санузле

Термодерево на полу в ванной

Древесина для напольного покрытия в ванной

Деревянный пол из лиственницы

Древесина в интерьере ванной

Пол в ванной в деревянном доме что нужно знать

Человечество уже не одно столетие использует для строительства собственного жилья различные материалы. Однако для постоянного пребывания наиболее комфортным из всех считается деревянный дом. Он отличается экологической чистотой, привлекательным внешним видом, а также внутренним уютом. Любимым многими жильцами помещением можно по праву назвать ванную комнату. Именно здесь весьма приятно расслабиться от обыденной суеты и забот, поэтому данное пространство должно отвечать всем высоким требованиям.

Еще буквально недавно устроить полноценное душевое помещение в деревянном доме было совершенно нереально. Однако технологии не стоят на месте и уже сегодня противостояние с повышенной влажностью можно выиграть. В настоящее время нет никаких препятствий для обустройства ванной комнаты, а также с ее отделкой. Таким образом, каждый владелец без тревоги из-за воздействия влаги сможет наслаждаться насыщенным ароматом древесины.

Если раньше при монтаже и эксплуатации деревянного дома возникали определенные проблемы от соприкосновения с водой, то сейчас напольное покрытие за счет новейших методов обработки прослужит долгие годы. Его можно использовать в качестве основания, положить на него ту же плитку или другие материалы.

Сегодня пол в ванной комнате – это особенное место, которое должно быть надежно защищено от воздействия влаги.

К полу в душевой, гидроизоляции, а также отделочным материалам всегда предъявляются повышенные требования. Вдвойне эти требования увеличиваются, если дом деревянный. Ведь каждый человек знает, что древесина и вода плохо уживаются вместе, а дополнительная нагрузка в виде пара, конденсата и перепада температур? К сожалению, незащищенное напольное покрытие уже через некоторое время начинает деформироваться или даже прогибаться. Поэтому к монтажу пола для ванной комнаты в доме из древесины нужно отнестись со всей серьезностью.

О применении настенного линолеума

Наверное, это звучит довольно странно, но наиболее грязным местом в квартире является ванная комната. Одним из самых популярных покрытий для ванной выступает керамическая плитка, которая сама по себе является гигиеничной. Однако в швах между плитками постоянно заводятся микробы и грибки, появление которых является нежелательным, в особенности в ванной комнате.

И в данном случае абсолютно не важно, как часто и насколько тщательно вы моете стены в ванной, поскольку шероховатую поверхность стыков между плитками невозможно обработать идеально. Поэтому многие уже отказались от плитки в ванной комнате, заменив её обоями, что тоже является весьма непрактичным вариантом

Развитие грибка на стыках кафеля.

Дело в том, что даже самые прочные обои не могут похвастаться высокой износостойкостью, потому со временем непременно придут в негодность, чего не скажешь про настенный линолеум.

Он полностью изготавливается из однородного синтетического материала, не имея никаких тканевых подкладок, свойственных напольным аналогам. Поэтому, разводиться грибкам здесь попросту негде. (см. также статью Линолеум для ванной комнаты: особенности покрытия)

Материал же походит на толстый полиэтилен или тонкий и гибкий пластиковый лист. Такие листы являются необычайно прочными, сохраняя при этом высокую пластичность.

Преимущества настенного линолеума

Стеновой линолеум обладает целым рядом преимуществ перед традиционными материалами.

Давайте рассмотрим наиболее важные:

• Гигиеничность. Такое покрытие не впитывает ни воду, ни какие-либо другие жидкости, не провоцируя разведение грибков и микробов. Листы линолеума стыкуются между собой посредством горячей или холодной сварки, что также препятствует развитию различных микроорганизмов.
• Простота в уходе. Такое покрытие является моющимся. При этом, его можно обрабатывать средствами современной бытовой химии. Гладкая структура отлично моется, для чего достаточно использовать обычный мыльный раствор.
• Высокая прочность. Поцарапать или тем более, нарушить целостность такого покрытия очень сложно. Его не поцарапаешь и не прорвешь, как обычные моющиеся обои и не разобьешь, как керамическую плитку.

На фото – линолеум на стене ванной. Покрытие внешне ничем не отличается от моющихся обоев.

• Отличный внешний вид. Относясь к категории изделий премиум-класса, такой линолеум на стены обладает превосходным внешним видом и производится в различных расцветках.
• Простота монтажа, который можно выполнить своими руками, не привлекая к этому бригаду профессионалов.

Совет!Подобно напольному аналогу, такой линолеум можно укладывать только на идеально ровные стены.В противном случае неровности будут видны на поверхности материала.

Единственный недостаток данного покрытия его цена, которая на сегодняшний день является очень высокой. Поэтому встретить такой стройматериал в магазине практически невозможно. Чаще всего такие листы изготавливаются под заказ с учетом конкретного дизайн-проекта.

Характеристики материала

Линолеум на стену имеет такие характеристики:

1. Толщина листа линолеума составляет 1 миллиметр. Это значительно тоньше обычного линолеумного листа, но толще обойного.
2. Материал поставляется в рулонах, стандартная ширина которых составляет 200 мм. Длина листа – 30 метров. Таким образом, одного рулона вполне хватает для отделки ванной комнаты средних размеров.

Линолеум в ванной преимущества и недостатки

Начнем, пожалуй, с недостатков, так как именно на них и указывают в первую очередь практически все противники использования линолеума в ванной комнате. Если разбираться глобально, то их немного, и все они легко устраняются.

1. Самая главная претензия, которая предъявляется линолеуму в ванной комнате, заключается в том, что под ним скапливается влага и, как результат, образуется грибок и плесень. Наверняка те, кто это утверждают, либо не знакомы с правильной технологией укладки данного напольного покрытия, либо в принципе не любят линолеум как напольное покрытие. Что представляет собой правильная технология укладки линолеума в ванной? Всего-навсего три дополнительных условия: во-первых, ровное основание, во-вторых, его обязательно нужно приклеивать и, в-третьих, герметизировать его прилегание к стенам. Как вариант, герметизировать можно плинтус, если планируется его установка (или просто использовать плинтус с прорезиненными краями). Это не сложно сделать и, главное, не очень дорого – зато таким способом вы полностью воспрепятствуете проникновению влаги под напольное покрытие.

   Можно ли в ванной стелить линолеум фото

2. Второй момент, на который указывают противники укладки линолеума на пол в ванной комнате, это его слабая износостойкость. Наверняка эти люди никогда не имели дело с качественным коммерческим линолеумом, который может эксплуатироваться десятилетиями в общественных зданиях с большой проходимостью.
3. И третья претензия, выставляется, когда уже больше нечего сказать – это же линолеум, он просто по непонятно каким причинам хуже, чем плитка или какой-либо другой напольный материал. Согласитесь, такие заявления нужно подтверждать фактами, которые, кстати, говорят об обратном – скорее всего, это дело в личной неприязни к материалу и незнанию его свойств и разновидностей.

В принципе, вот вам и готовый ответ на вопрос, можно ли в ванной стелить линолеум? Можно, только делать это необходимо правильно, выдерживая три указанных выше момента. Мало того, линолеум можно стелить в ванной не только на бетонный пол или стяжку, но и на деревянное основание – опять-таки, стелить линолеум на деревянный пол в ванной нужно правильно. О том, как это делается, мы подробней поговорим дальше, а пока можете взглянуть короткое видео по этому поводу.

А что касается преимуществ использования линолеума в ванной, то они очевидны – это и устойчивость к воздействию влаги, и цельность покрытия без всяких там швов, и привлекательный внешний вид, и многое, многое другое. Думаю, что перечислять их по пунктам необходимости нет – главное, что мы поняли, что для использования данного напольного покрытия в ванной противопоказаний нет.

Нюансы применения материала в ванной

Деревянное покрытие постоянно находится в опасной влажной среде с переменчивым температурным режимом, потому подвергается деформациям.

Потому очень важно выбрать покрытие правильно. Линолеум для ванной должен быть:

Линолеум для ванной должен быть:

• Влагостойким
• Антискользящим
• Без ворсистой подложки – она способна скапливать влагу
• С антибактериальным наполнением – для борьбы с бактериями

Нужно руководствоваться несколькими критериями. Первое – покрытие должно быть максимально влагостойким. Второе – линолеум должен быть гомогенным и обладать высокой износостойкостью.

Особенности монтажа

Если вы решили в своей ванной смонтировать пол из древесного материала, но нужно придерживаться определенных правил, о которых речь пойдет ниже. Начинать работу следует с подготовительного этапа. Любой материал должен монтироваться на правильно подготовленную поверхность. Следует проконтролировать, чтобы оно было строго геометрически ровным и при этом не имело никаких существенных дефектов

К базовому основанию неизменно предъявляется ряд требований и их обязательно нужно брать во внимание. Пол должен быть максимально ровным, а перепады не должны превышать одного миллиметра

Перед укладкой древесины пол необходимо выровнять

Что касательно стяжки, то она должна всегда быть предельно прочной, так как в ходе эксплуатации ей придется принимать на себя весьма существенные нагрузки. Плотность должна быть строго равномерной по всей площади пола, а сколы отсутствовать. На этапе формирования основания можно применять не только цементную стяжку, но и ряд других продуктов. Например, самая обычная влагостойкая фанера отлично подойдет для решения этого вопроса.

Влагостойкая фанера для подложки пола

Бывает так, что нужно обеспечить максимальную теплоизоляцию напольной зоны и для этого следует использовать соответствующие материалы. Утеплителей на строительном рынке существует огромное множество, поэтому подобрать оптимальный вариант не составит особого труда. Главное, чтобы эти материалы под воздействием повышенной влажности не изменяли своих характеристик.

Гидроизоляции также стоит уделить отдельное внимание. Если вы решили утеплять пол, то нужно применить и гидроизоляционные материалы

После того, как основание будет полностью выровнено, можно приступать к выполнению этой работы. Вы можете использовать рулонные материалы или же мастики, что продаются уже в готовом к использованию состоянии

Важно разместить материал так, чтобы он покрывал и нижнюю часть стен. Достаточно зазора в десяток сантиметров для достижения нужного результата

Также следует применять и ряд гидроизоляционных мастик, которые наносятся в несколько слоев строительной кистью.

Обработка пола в ванной герметиком

Настоятельно рекомендуется даже самый качественный материал от именитых производителей перед монтажом выдержать в специальной комнате при условии постоянной температуры, чтобы он своего рода «акклиматизировался» и был готов к полноценному дальнейшему использованию.

На начальном этапе укладки финишного материала нужно произвести разметку посредством специального инструмента. Торопиться не желательно, потому что нужно выполнить этот этап с максимальной точностью. Не забудьте отметить места расположения всевозможных коммуникаций, чтобы в дальнейшем оградить себя от лишней работы. Как правило, укладку начинают выполнять в направлении от двери к дальней стене. Во многом технология укладки будет зависеть от того, какой именно материал вы решите использовать.

Укладка деревянного пола в ванной

Когда монтажные работы будут окончены следует визуально осмотреть поверхность и определить дефекты. Если они все же обнаружатся, то рекомендуется сразу заделать сколы и трещины посредством специальных мастик. Как вы уже поняли, полы из натуральной древесины вполне можно монтировать в помещениях, где неизменно наблюдается повышенная влажность. Существует множество материалов, которые не боятся этого обстоятельства и смогут прослужить на протяжении длительного времени. Если должным образом выбрать материал для финишной отделки и при этом качественно его смонтировать, то еще долгое время не придется переделывать полы.

Особенности материала

Для начала стоит сказать о том, что линолеум используется в ванной комнате не только для отделки пола. Нередко этот материал применяется для стен. Данный вариант является отличной бюджетной заменой традиционной керамической плитке, которая чаще всего используется для оформления ванной.

В основном, для отделки помещения применяются однослойные покрытия. Особенность этого вида заключается в отсутствии войлочной основы или другой подложки. Известно, что такие слои в материале довольно легко впитывают влагу, что приводит к потере внешнего вида и эксплуатационных качеств.

Для оформления ванной применяется водостойкий линолеум. Благодаря наличию защитного покрытия, материал долгое время сохраняет свой внешний вид, не деформируется под воздействием влаги.

Этот же момент касается линолеума, который используется для стен. Для отделки пола в ванной комнаты применяется нескользящее покрытие. Это момент является особенно важным, так как в обратном случае человек может легко поскользнуться на смоченной водой поверхности. Поэтому для ванной комнаты стоит выбирать линолеум, имеющий ребристую основу.

Линолеум в ванной можно ли его стелить в этом помещении

Традиционно принято облицовывать пол в ванной комнате кафельной плиткой – это хороший материал, но, как говорится, не без недостатков. Кафель холодный, скользкий – швы между отдельными плитками быстро забиваются грязью и так далее. Одни люди готовы мириться с этими минусами, а другие ищут альтернативу традициям. И находится она в различных напольных покрытиях, в том числе и в линолеуме, об использовании которого в ванной комнате народ еще не сложил однозначного мнения. Одни выступают в его пользу, а другие категорически против использования данного напольного покрытия в ванной – и те и другие выдвигают ряд веских причин, с которыми мы и будем разбираться в данной статье. Вместе с сайтом vannaja.net мы постараемся найти ответ на вопрос, можно ли использовать линолеум в ванной – мы разберемся со всеми его преимуществами и недостатками и сложим об этом материале собственное мнение.

Влагостойкий линолеум для ванной фото

Разновидности

На сегодняшний день строительный рынок предлагает большое разнообразие всевозможных материалов любых расцветок, фактуры и других параметров. Еще вчера было трудно представить, что практически многие из них могут стать полноценным полом для ванной комнаты, да еще и в деревянном жилье. Такое устройство изначально немного удивляет, однако, сделать это сегодня уже реальность!

Плитка керамическая

Не секрет, что с древних времен и до настоящего времени одним из признанных вариантов отделки ванных помещений является керамическая плитка в различных вариациях. Она характеризуется низкой способностью поглощения влаги, к тому же обслуживание душевой комнаты из кафеля проходит довольно легко. Для этого нужно просто удалить воду или грязь с керамогранита, что можно сделать без особых проблем.

Конечно, грамотно уложить плитку весьма сложно, так как это вызвано особенностями деревянного покрытия. С течением времени оно несколько изменяется, что приводит к движению основания. Именно эта особенность не позволяла ранее использовать древесину в качестве надежного фундамента для керамической плитки. Однако современные материалы позволили решить данную проблему. Для этого необходимо сделать цементно-песчаную стяжку, которая обеспечит надежное сцепление, но при этом будет оказывать дополнительное давление на балки строения.

Одновременно простое и логичное решение, хотя и, возможно, противоречивое – деревянный пол. Такое устройство ванной встречается несколько реже, нежели плитка из керамогранита. В первую очередь данное опасение вызвано боязнью негативного воздействия воды на древесину. Немногие знают, что качественная обработка дерева позволяет избежать проблем с влагой на длительный срок. Даже грибок, плесень и другие микроорганизмы ему нестрашны, так как подбираются особые породы и пропитываются специальными средствами, направленными также против насекомых и огня.

Для напольного покрытия подойдет отборная древесина, например, тик. Как известно, именно он применяется при строительстве кораблей, которые плавают за многие тысячи километров. Деревянные суда безразлично относятся к воздействию влаги за счет особых эфирных масел, содержащихся в волокнах дерева. Их высокая концентрация позволяет со спокойной душой использовать кораблестроительный материал в ванной комнате. Для этого необходимо лишь заделать специальным герметиком зазоры между досками. Существенный недостаток такого покрытия – его стоимость.

Виниловая плитка значительно дешевле тика или лиственницы. Она производится при помощи смешения винила, смолы, специальных пластификаторов, стабилизаторов и еще многих химических ингредиентов. По аналогии с кварцевой плиткой она приобретает свои характеристики под действием горячего пресса, после чего покрывается защитными составами. Иногда ее применяют вместо того же линолеума, так как винил надежен, прочен и долговечен. Чаще всего его укладывают в общественных местах, где требуется высокая износостойкость.

Обширное разнообразие выбора позволяет без труда подобрать цветовую гамму, подходящую под любой интерьер. Вкупе с улучшенными свойствами натурального камня и ламинированного пола обладает высокой прочностью и устойчивостью к истиранию, поэтому срок его службы достигает до 25 лет. Помимо этого, ему нестрашны солнечные лучи, механическое воздействие, повышенные нагрузки, перепады влажности и температуры. Кроме того, он весьма пластичен, прост в уходе и обладает доступной ценой. Однако у него есть серьезные недостатки – токсичность, повышенная загрязненность поверхности, например, от резины, а также он начинает с возрастом желтеть.

Устройство пола в душевой комнате при помощи влагостойкого ламината представляет собой хорошую альтернативу натуральной древесине. Данный материал зачастую имитирует природный рисунок элитных пород, однако, путать его с обычным ламинатом все же не стоит. В собственном доме такое изделие будет хорошо гармонировать с общим дизайном, а также выполнять свои прямые обязанности. Эти изделия обладают надежностью, привлекательным внешним видом, но имеют определенные недостатки, например, ограниченный срок службы.

Укладка в доме линолеума производится только в самых исключительных случаях, обычно, когда нет альтернативы или возможности приобрести другие материалы. Устройство данного сырья таково, что для душевого помещения подойдет исключительно коммерческие модели. Они отличаются высокой износостойкостью и могут похвастаться определенной степенью успешного противостояния влаге. В целом линолеум в доме – это экстренный или эконом вариант, рассчитанный на временную и непродолжительную эксплуатацию.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Какой древесиной обшить парилку и купель для бани

Баня построена, теперь самое время перейти к ее отделке внутри. Большинство строителей предпочитают обшивать ее вагонкой, но мало кто знает, какая древесина лучше для бани в роли отделочного материала. Сейчас разберемся.

Сосна. Ошибкой является отделка парилки сосновой вагонкой. Почему? А вы хотели бы дышать смолами во время парения? А вот для предбанника или купели она подходит отлично, поскольку нагреваться сильно не будет, запах хвойного дерева будет умеренным и очень приятным.

Ольха. Отличный вариант для отделки как предбанника, так и самой парилки. Если думаете делать мебель для бань из дерева – выбирайте смело ольху. Единственная сложность – качество вагонки. Бывает очень сложно найти красивый отделочный материал с хорошей геометрией. С массивом ольхи немного проще, но высший сорт тоже редкость.

Липа. Очень хороший вариант для парилки, поскольку ее невозможно нагреть до такой температуры, чтобы обжечься. Вагонка стоит дороже, но очень красивая и ровная. И снова ложка дегтя – липа подходит для бережного купания, стены лучше не мочить водой, чтобы не было потеков.

Осина. Осиновую вагонку можно найти где угодно, и она достаточно красивая на вид. Если бюджет не слишком велик и надо найти долговечную древесину на все случаи жизни, тогда строим баню с осиновой отделкой.

Береза. Крайне нежелательная древесина для парилки, поскольку боится влаги. Лучше будет отдать предпочтение другим сортам или очень аккуратно использовать. Теряет свой внешний вид и запах через несколько месяцев, но стоит недорого.

Дубовая вагонка. Дуб он и в Африке дуб… Или баобаб… Очень качественная и дорогая вагонка, которая отличается уникальной текстурой, отличным ароматом и прочностными свойствами. Стоимость такой отделки немаленькая, но она того стоит, если делаете баню для себя. Дуб универсален, но используется редко по причине высокой стоимости.

Мы рассмотрели, какое дерево для бани надо использовать при строительстве и чем лучше отделать парилку, а теперь рассмотрим интересное видео на эту тему:

Особенности

Эта лиственная порода составляет серьезную конкуренцию хвойной древесине. Стоимость относительно доступна, при этом визуальная структура дерева не слишком навязчивая, как и его запах.

Вагонка из осины имеет плотность около 490 кг на 1 куб. м.

Производство осиновой вагонки мало отличается от выпуска других аналогичных деревянных изделий.

Оно разбивается на следующие этапы:

• оценка свойств сырья и распределение его по сортам;
• сушка;
• обработка лицевых поверхностей до полной ровности;
• применение шпунтов, фальцовка;
• выбраковка скверных изделий;
• фасовка выпущенного товара в соответствии с его категорией.

Только изучив отзывы, можно разобраться, чей товар качественный, а какой не соответствует необходимым требованиям. По внешнему виду сделать это намного сложнее. Желательно выбирать продукцию, отвечающую требованиям ГОСТ 8242-88, но большинство производств, к сожалению, перешло на индивидуальные технические условия. Независимо от класса вагонки, в ней не должно быть ни одной червоточины и признаков грибка.

Какой профиль вагонки лучше

Профиль «софт-лайн» отличается более узким гребнем, и более широкой доской. Стена в бане с такой вагонкой выглядит менее рябой и смотрится стильно.

Евровагонка – это не просто красивое название или бренд. Это – действительно европейское качество производства, или, по крайней мере, смелая претензия на него. В основном евровагонка славится тем, что не изменяет своей ширины при усыхании – она изготавливается по международному стандарту DIN 68126, где нормативы куда более строгие, чем у российского ГОСТ 8242-88. Из-за чего и у евровагонки иной профиль, сортность, размеры, качество поверхностной обработки и показатели влажности. Например, упомянутый международный стандарт требует, чтобы у реек были продольные вентиляционные канавки – с тыльной стороны досок, которые бы удаляли конденсат и снимали внутреннее напряжение в древесине. А оно в парилке ввиду серьезных перепадов влажности и температур неизбежно. Также у евровагонки более глубокий пазогребевый замок, чем у российских аналогов. И, естественно, евровагонка – самая дорогая на рынке.

Так какая вагонка для бани и лучше, и выгоднее? Ответ прост: та, что качественнее. А как распознать качество, мы сейчас расскажем.

Выбираем лучшее дерево для бани из лиственных пород

Хвоя – хорошо, но и листья не сильно отстают от своего оппонента. Если у вас не получается закупить лиственницу или ель, не расстраивайтесь, поскольку хорошую отделку можно сделать и без них. Сейчас мы рассмотрим, какой бывает древесина для строительства бани из лиственных пород деревьев и в чем ее особенность.

Дуб. Пожалуй, начнем с «буржуазных» бань. Дубовые бани – редкость, потому что их цена не у всех вызывает улыбку на лице. Но все же такие бани есть, они очень прочные, износостойкие, обладают лучшим внешним видом. Отделка бани внутри дубовой доской – это нечто. Оригинальная текстура и необычные оттенки. Устойчивость к влаге максимальная – деревянный пол в бане становится каменным, он не подвергается гниению. Всего 2 недостатка: стоимость и вес (обязательно надо фундамент, поскольку материал очень тяжелый).

Липа. Очень интересный материал для бани, который создает отличный микроклимат. Древесина светлая, влагоустойчивая, с низким коэффициентом усадки. Она легко обрабатывается любым инструментом, даже большие бревна можно обтесать таежным топориком за пару минут. Приятный аромат и целебные свойства липы будут отлично сочетаться с быстрым прогреванием древесины и высокой теплоемкостью материала (уходит намного меньше дров на отопление бани). Это недорогое дерево для бани, стоимость которого немного выше массива сосны. Единственный недостаток – боится влаги. Баню придется хорошо высушивать после каждого применения.

Осина. Не только осиновый кол помогает русскому человеку бороться со всякой хворью. Отделка и строительство бани из бревна осины пользуется большой популярностью. Она намного дешевле липы, но механические характеристики те же. Не усаживается, не образует трещины, не изменяет геометрию при частой эксплуатации бани. Осина намного лучше борется с влажностью, но у нее нет того аромата и красивого липового цвета. Не выделяются смолы, как у других хвойных пород, поэтому можно обойтись без внутренней отделки помещения, что сэкономит средства и время. Можно сказать, что осина – лучшее, что можно придумать для бани и сауны.

Можно возвести помещение из березы, пихты, ольхи, ореха и даже тополя, но такие случаи достаточно редкие, потому что древесина очень плохо борется с влагой и выделяет неприятный запах при нагревании

Перед тем, как построить баню обратите внимание на содержание смол в древесине. Они могут помешать при последующей эксплуатации и стать причиной неприятного запаха в парилке

Если вы выберете хвойные породы, то аромат и полезность вашей бани будут на высоте, но придется раскошелиться еще на внутреннюю отделку вагонкой. Древесина из лиственных пород будет менее полезна, но намного светлее и экономичнее, поскольку баню можно будет оставить в первоначальном виде и не обшивать.

Особенности и характеристики материалов для сруба и отделки бани

История что русской бани, что финской сауны основана на благотворном влиянии пара и температуры на организм человека. Банные процедуры стали неотъемлемой частью истории многих народов, где им отводилось особое место – очищение организма и избавление от хворей. Недаром русская баня была одним из важнейших атрибутов жизни славян. Но только ли благодаря пару и высокой температуре столь чудодейственными свойствами обладает баня? Конечно нет, пар и температура могут быть и в помещении из бетона и кирпича, а вот эффекта в такой парной не будет. Значит, только натуральные материалы способны отдавать свои свойства на благо человека. И здесь у липы и осины особая роль.

Особенности осины

Использование осины в качестве строительного и отделочного материала в постройке бани имеет особенное место. Древесина имеющая столь интересный белый цвет со светло-коричневыми разводами отлично подходит для обустройства как наружных стен, так и внутренней отделки бани. Спил осины имеет чистый белый цвет, не имеющий аналогов среди лиственных и хвойных пород.  Само дерево отлично поддается обработке. Благодаря относительно небольшой плотности ей легко придать любую форму. Но это только часть полезных свойств осины. Дело в том, что в отличие от хвойных пород древесина содержит очень малое количество смол и масел, что позволяет использовать дерево для отделки самых ответственных помещений – парилки и комнаты отдыха

Второе важное свойство это улучшение со временем прочности древесины. В то время как другие породы дерева под воздействием влаги и температуры начинают терять цвет, прочность, подвергаются короблению и гниению осина наоборот приобретает стойкость и прочность

При отделке парной она буквально через пару лет использования может конкурировать по твердости с такими твердыми породами дерева как дуб.

Важно и то, что осина не подвержена гниению, она наоборот обладает антисептическими свойствами, не зря славяне использовали осину в качестве одного из атрибутов борьбы с нечистой силой. Вода в колодцах из осинового сруба отличается не только вкусовыми качествами, но и бактериальным составом

Она долгое время не портится, и в ней не размножаются бактерии.

Осина в бани

Издавна для обработки осины применяли несколько технологий, одна из которых обеспечивала специфическую сушку древесины, после которой осину можно было использовать и для возведения стен, она в этом не уступала по качеству ели и сосне.

Стоит сказать, что осина по сравнению с липой стоит дешевле, такая дешевизна и делает ее основным конкурентом липы в качестве основного материала при постройке бани.

Особенности и характеристика липы

В славянской мифологии липе приписывались чудодейственные свойства как целебному дереву, способному избавить от многих болезней, дать силу и защитить от недугов. Липа по мнению многих целителей обладает способностью забирать негативную энергию, рядом с ней ощущается легкость и спокойствие. Конечно, при таких характеристиках липа стала одним из самых необходимых для строительства бани материалов.

Как и осина липа имеет прекрасный природный белый цвет. Но при этом в ней в отличие от осины преобладают теплые тона, в ней чувствуется тепло и живая энергия. Еще одним из факторов что послужили такой популярности липы в строительстве бань и саун выступает мягкость дерева. Действительно, липа имеет очень мягкую и податливую древесину. С ней очень легко работать, она отлично режется, ее легко строгать. С липой как одним из самых удобных материалов предпочитают работать скульпторы.

Ну а что касается бани, то здесь стоит упомянуть, что царская баня это название сруба в котором только нижний венец, стоящий на каменном фундаменте, выполняется из мореного дуба, а все остальные бревна обязательно липовые. Здесь все дело в том, что липа в отличие от белой осины не имеет запаха, все-таки запах осины с характерной горчинкой ощущается довольно долго, в то время как липа, напрочь лишена этого запаха.

Правда, стоит упомянуть и о недостатках липы. В отличие от осины, липовое дерево может иметь множество изъянов, ведь кроме целебных свойств у дерева, часто становится местом обитания птиц. Дерево имеет много сучков и часто поражается вредителями.

Разновидности

Различия между отдельными типами осиновой древесины обусловлены:

• уровнем влажности в регионе произрастания;
• совершенством обработки;
• сортами;
• величинами продукции.

Российская вагонка отличается от иностранной продукции тем, что в ней не бывает продолговатых канавок позади, с помощью которых обеспечивается вентиляция и освобождение от конденсата. Увеличение гребней и пазов до 0,8 см, характерное для евровагонки, помогает сократить угрозу возникновения щели под действием высокой температуры и влажности, благодаря чему прочность соединений возрастает. Европейская вагонка по окончании работы проходит сортировку, ее упаковывают в специальную пленку (в основном по 10 штук в одну упаковку).

Сорт «Экстра» считается высшим, для соответствия ему вагонка не должна иметь ни одного дефекта или даже сучка. Характеристики сорта «Экстра» позволяют сформировать любые деревянные конструкции, причем они будут эстетически совершенными. В группе A стандарты допускают присутствие сучков и отличие цвета от обычной окраски, но механические и потребительские свойства тоже неплохи.

Сорт B занимает промежуточное положение между основными типами A и C, он относительно хорош и продается за сравнительно небольшие деньги. В категорию B входит древесина второго сорта, определенное количество зазубренных и сучковатых участков допускается на поверхностях досок. Трещины иногда допустимы, сучки не должны выпадать, но все равно они могут стать причиной ускоренного повреждения вагонки.

Сорт C отличается крайне низкими требованиями к сырью – такая древесина может содержать проявления разложения и гнили, ряд трещин и зазубренных участков, явно ненормальные по цвету области. В отделке подобные решения не применяются, единственное использование — инструменты и приспособления для работы.

Термоосина (то есть термообработанная осина) идеально подходит для внутренней отделки бань и саун, потому что она лучше обычной выдерживает значительный нагрев. Поэтому ее повышенная стоимость вполне оправдана. В процессе подготовки сырье долгое время выдерживают при температурах свыше 200 градусов и даже воздействуют на него паром.

В результате:

• влажность древесины понижается;
• растет плотность;
• сокращается интенсивность впитывания новых порций влаги из воздуха;
• предотвращается разбухание при постоянном контакте с сырыми средами.

Трудно найти более подходящий материал для изготовления и отделки банной парной, нежели обработанная по термической методике осина. Она не гниет, в отличие от обычной разновидности материала, а потому лишается единственного значимого недостатка. При высоком качестве обработки древесина лишается эфирных масел, поэтому повышается ее сопротивляемость возгоранию. Однако ценителям сочных и насыщенных ароматов лучше не использовать такой тип древесины для отделки, поскольку она вообще не дает запаха. Кроме того, придется обрабатывать термоосину осторожнее обычной, так как она относительно хрупка.

Вагонка из осины плюсы и минусы

Большой спрос на вагонку из осины способствовал разработке и созданию огромного ассортимента различной формы и размеров готовых панелей (прочитайте: «Какая осина для бани подойдёт лучше – планирование сруба»). Что лучше для парилки липа или осина – вопрос строго индивидуальный. Перед покупкой необходимо тщательно проверить поверхность на предмет повреждений, сколов и наличию мелких сучков. Качественный материал определяет долговечность и внешнюю привлекательность готового покрытия.

Ольха

Вагонка ольха для бани приходится по вкусу более авторитарным любителям банного отдыха. Этот материал несколько дороже, чем предыдущие, и отличается более высоким качеством. Идеально гладкая поверхность не имеет дефектов, поэтому после монтажа не требует дополнительной обработки шлифовальной машиной.

Различные варианты исполнения, технические характеристики материала и выбор расцветки напрямую зависит от финансовой состоятельности и индивидуальных пожеланий. Ольха для бани – великолепный выбор в пользу изысканности и функциональности.

Кедр

Панели из этого материала используют при отделке в более дорогих и элитных заведениях. Особую популярность этот материал получил благодаря необычайной красоте и особым целебным свойствам. Древесина из кедра не требует особого подхода при изготовлении, обработке и в процессе монтажных работ.

Лиственница

Самым лучшим материалом для отделки стен в бане по праву считается лиственница. Этот материал отличается необыкновенным внутренним рисунком, прочной структурой, а благодаря особому составу древесины обладает высокой влагоустойчивостью.

Лиственница для бани имеет свои недостатки. Этот материал сложно обрабатывать — высок риск раскалывания и различных повреждений. Особыми теплоизоляционными свойствами тоже не обладает.

Редкие породы

Вагонка «Экстра» класса отличается высокой стоимостью из-за качества используемой древесины. Превосходные технические характеристики, долговечность и красота материалов отличают ее от других, более дешевых вариантов.

Самым изысканным материалом считается дуб. Тяжелые панели, установленные из этого материала, отличаются красивой текстурой. О долговечности материала тоже говорить не приходится.

Не малую популярность приобретает использование африканского дерева Абаши. Его уникальным свойством является способность древесины не нагреваться под воздействием высоких температур. Благодаря этому этот материал чаще используют при изготовлении полок в парилке. Не исключены варианты отделки стен и потолка.

Высоким качеством отличаются панели из дерева семейства сосновых — Хемлок, привезенного из Северной Америки. Материал отличается высокой прочностью и долговечностью.

Отделка вагонкой в бане

Каким образом делают монтаж осиновой вагонки в бане? На самом деле ничего сложного нет.

1. Прежде всего нужно сделать теплоизоляцию стен и потолка. Для этого прекрасно подойдёт базальтовая каменная вата, вполне достаточно толщины 50-100 мм. В зависимости от того, какова теплопроводность стен, следует делать толщину теплоизоляции.
2. Вата укладывается между брусков. Сами бруски имеют сечение 5 на 5 см, встречаются также варианты 100 на 50 мм – обрешётку делают как на стенах, так и на потолке.
3. Когда вата уложена, поверх неё кладут пароизоляцию – как отделать баню вагонкой без этого и возможно ли такое: сложно судить. Что собой представляет пароизоляция? Это фольга, которая отражает тепло. Все стыки нужно соединить – в этой работе поможет фольгированный самоклеющийся скотч.
4. Теперь устанавливается каркас. Для обустройства каркаса отлично подойдут рейки строганные, сечение которых 20 на 40 мм. В те места, где вы крепите рейки, необходимо также ставить прокладки толщиной 10-20 мм, чтобы между осиновой вагонкой и стеной был вентиляционный зазор.
5. И вот, отделка бани вагонкой после всего этого может начинаться. Обычно принимаются за дело с левого угла.

Очень удобный способ установки осиновой вагонки – укладка посредством кляймеров. Их крепят шурупами или гвоздями к обрешётке.

Заключительный этап

• Когда монтажные работы выполнены, стыки стен, потолков, углы помещения закрывают – для этого используются галтели и внутренние уголки. Если нужно, можно также применять наружные уголки, нащельники.
• Можно ставить полки, спинки, иные декоративные элементы, без которых вряд ли можно ощутить комфорт в сауне или бане.
• Также рекомендуется обработать осиновую вагонку защитными составами: маслами, воском. Это поможет избежать загрязнений, срок службы древесины значительно увеличится.

Обязательно посмотрите познавательное видео. Отделка бани вагонкой показана здесь вполне понятно, даже человек без строительного опыта сумеет понять весь принцип работы.

На стадии обустройства бани можно смело применять разные вставки из другой породы древесины: кедра, ольхи, липы. Помещение будет смотреться более изысканным, что порадует любого хозяина.

Не только вагонка — из осины выполняют разные изделия

Прекрасные свойства осины – хорошая прочность, впечатляющая долговечность, прекрасная влагостойкость, всё это позволяет застройщикам применять эту породу в качестве отделочного материала в разных помещениях. Отделать осиной баню – не единственное, что вы можете себе позволить. Эту древесину нередко применяют для изготовления скамеек, полок, шкафов, других изделий. Осина также известна тем, что из неё делают лемех – дощечки специальной формы, которые находят применение в деревянном зодчестве. К примеру, лемех используется для оформления кровель церквей, храмов с давних пор.

Снаружи вагонку часто используют для отделочных работ

Не один десяток лет данное покрытие будет служить вам исправно, ведь древесина осины прекрасно реагирует на негативные внешние воздействия (трескаться не будет). Что ещё можно сказать о данной древесине? Осину используют активно в спичечной промышленности (при горении материал не даёт копоти). Резные изделия часто изготавливают именно из неё, она востребована в токарных работах благодаря своей мягкости.

Вы можете оценить статью «Как отделать баню вагонкой»:

Преимущества

Осиновая древесина имеет малую теплопроводность и почти не растрескивается, хорошо поддается различным приемам обработки, даже сгибанию. Ее можно легко отполировать и окрасить. Материал – сравнительно легкий, привлекательного белого цвета, с тонкими волокнами. Простота обработки связана еще и с минимальным количеством сучков. При условии правильной обработки предметы становятся крепкими и отлично сопротивляются гниению.

Улучшается состояние больных ревматизмом, бронхиальными и легочными воспалениями, даже дизентерией

Важно помнить, что это все же не может ни в коем случае заменить полноценное лечение, и любые меры такого рода нужно согласовывать с врачами

Выбор древесины для бани по советам мастеров

Сразу необходимо уточнить, что для строительства подходят как хвойные, так и лиственные породы деревьев, единственная существенная разница между ними – наличие фитонцидов (вещества, которые выделяются растениями и убивают многие болезнетворные организмы). В хвойных породах их намного больше. Но древесина для бани должна быть не только полезной. Есть еще критерии плотности, долговечности, внешнего вида, нормальной стоимости, вместительности смол и многое другое.

Сейчас рассмотрим основных претендентов на звание «лучшая древесина для бани», разберем их плюсы, минусы и насколько они подходят для вашего строительства. Пожалуй, начнем с хвойных пород деревьев, поскольку они более распространенные и общепринятые.

Сосна. Дешево и сердито. Неплохое дерево для парилки, которое обладает полезными свойствами: легкая в обработке, практически не деформируется при высушивании, минимальное образование трещин. Сосны из северных регионов считаются лучшим сырьем, поскольку выделяют больше полезных веществ при нагревании и создают лучший аромат. Если сделать пол в деревянной бане из сосны, об будет не слишком скользким и быстро набирает тепло, что очень полезно при зимнем отоплении. Весомый недостаток – обильное выделение смол из древесины.

Ель обыкновенная. По своей плотности и механическим свойствам она не отличается от сосны. Весомое отличие – цвет. Еловая баня из дерева продолжительно сохраняет золотистый цвет, она не темнеем через несколько лет. Стоимость ели идентична пиломатериалам из сосны, поэтому вы можете выбирать, какую текстуру бани вы желаете. Основной недостаток – сильное выделение смолы (больше, чем у сосны), поэтому без внутренней отделки бани уже не обойтись.

Лиственница. Если вы не против потревожить свои сбережения в банке или выиграли в лотерею, тогда можно выполнить элитное строительство бани из бруса или бревна, используя лиственницу. Денег уйдет немало, но преимущества на лицо: высокая прочность, гибкость, теплоемкость, древесина выделяет много антисептика при нагревании, убивает все болезнетворные микроорганизмы. Огнестойкость бани выше в 2 раза, а текстура стен понравится каждому. Лиственница стоит в 2,5 раза дороже сосны, что и есть ее основным недостатком. Деревянная баня из лиственницы может обойтись в целое состояние, если учесть еще внутреннюю отделку.

Кедр. Дорого, красиво, надежно. Стоимость такой древесины может напугать даже самых больших поклонников отличной бани, но кедр того стоит. Если вам нужна лучшая древесина для бани из хвойных пород – покупайте кедровые бревна. Он не проседает со временем, максимально устойчив к гниению, можно топить баню каждый день, но она прослужит десятки лет. Максимум эфирных масел и фитонцидов, полезное воздействие на организм. Если вы затеяли внутреннюю отделку бани, тогда кедр тоже будет полезен – отличная текстура материала и благородный оттенок.

Как выбрать действительно качественную вагонку

Качественная вагонка – это, в первую очередь, просушенная вагонка. Ее максимальная влажность должна составлять 12%, и только тогда она сможет потом «дышать».

У вагонки есть сорта – А, В и С, «Премиум» и «Экстра». Присваиваются они производителем в зависимости от того, насколько в древесине заметны природные дефекты и пороки, появившиеся в процессе изготовления. Так, самая дорогая вагонка – это вагонка категории «Премиум»: нет никаких сучков или подобных дефектов, древесина идеально гладкая и абсолютно ровная. А самая дешевая вагонка – это вагонка класса «С». К ней в производстве предъявляются наименьшие требования.

Стоит заменить, что технологической разницы в изготовлении всех сортов вагонки нет – ее делят на классы уже тогда, когда упаковывают. И только по внешнему виду. Но, если на стены парилки можно крепить вагонку категории «В», то на потолок – только «А».

Еще при покупке важно проверить, цела ли на вагонке теплоусадочная пленка – она специально служит для того, чтобы доски держали свою минимальную влажность и сохраняли внешний вид. Итак, деревянная вагонка – самый экологически чистый материал для отделки, который даже может оказывать определенное благоприятное воздействие на здоровье человека

А для чего баня служит, как не для здоровья?

Итак, деревянная вагонка – самый экологически чистый материал для отделки, который даже может оказывать определенное благоприятное воздействие на здоровье человека. А для чего баня служит, как не для здоровья?

Владимир