Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Жидкий пенопласт Пеномасса Penomassa

ООО Завод ТИС Channel

«Пеномасса» — жидкий пенопласт, который при обычном ручном смешивании в бутылке, после заливки смешанной жидкости в полость или форму увеличиватеся в размере в 10-12 раз и приобретает уникальные физико-механические показатели.Есть много видов пенопластов, это обычный вспенивающийся пенополистирол в плитах и гранулах, экструзионный плитный пенопласт, но Penomassa — пенопласт особенный, он жидкий, который в процессе полимеризации увеличивается в 10-12 раз и приобретает необходимую форму с уникальными пенопластовыми характеристиками, которые не уступают обычным пенопластам и даже превосходят их по многим показателям.Получаемый материал «Пеномасса» имеет оранжевый цвет, большую механическую прочность (выдерживает нагрузку по прочности на сжатие до 33 тонн на 1 м.кв.), малое водопоглащение (почти не впитывает влагу), низкий коэффициент теплопроводности (ниже чем у обычного гранулированного пенопласта ПСБ и примерно одинаковый по сравнению с экструзионным пенопластом, таким как пеноплекс, техноплекс), большую адгезию (прилипаемость) ко многим материалам, высокий индекс плавучести (не тонет), а самое главное он может принимать любую форму и полностью заполнять собой все пустоты.Жидкий пенопласт «Penomassa» производится по Техническим Условиям ТУ 2254-007-86901126-2015 в городе Екатеринбург на Заводе ТИС.«Пеномасса» — предназначенна для заполнения пустот, полостей, теплоизоляции, шумоизоляции, тепловой изоляции строительных конструкций, изготовления ульев, изготовление скульптур, для заполнения пустот в плавающий средствах, монтажных швов строительных конструкций, изоляции оборудования и трубопроводов.Процесс получения «Пеномассы» — очень прост. Один комплект «Пеномассы содержит две емкости», в одной из которых находится «пена», а в другой «масса». Для успешного применения «Пеномассы» оба флакона нужно предварительно прогреть до температуры +20 — +25ºС. После чего, необходимо открыть флакон с «ПЕНОЙ» и вылить его в флакон с «МАССОЙ», закрыть флакон с «МАССОЙ» крышкой и сильно взболтать в флаконе полученную субстанцию в течение 20-25 секунд. После чего открыть флакон с полученной композицией и вылить в заполняемую полость, форму. После того как Вы выльете материал в заполняемую полость, через 20 секунд «Пеномасса» начнет увеличиваться в размере в 10-12 раз и заполнять все доступные полости. «Пеномасса» затвердевает уже через 2-3 минуты после заливки.Пеномасса имеет закрытопористую структуру, что припятствует проникновению влаги и пара через материал.

Original link: https://www.youtube.com/watch?v=5bzfHiL5cx0

Применение пеноизола для утепления дома

Пеноизол производится путем вспенивания карбамидно-формальдегидной смолы и дальнейшей ее полимеризации. Удобство этого материала заключено в том, что производят его непосредственно на месте работ. Пеноизол под давлением в жидком виде подается на утепляемую поверхность, заполняя ее собой. Утепление пеноизолом не только существенно экономит силы и время, но и имеет достаточно приемлемую цену. При этом денежные средства не тратятся на погрузочно-разгрузочные работы, транспортные услуги, крепежные материалы, и не нужна площадь для складирования утеплителя.

Схема утепления кровли пеноизолом.

Отличия и достоинства пеноизола

1. Отличается пеноизол от других материалов особенностью проведения утеплительных работ. Процесс заключается в том, что изначально строится навесной фасад, а потом производится наполнение полости пеноизолом под паропроводящую мембрану. Этот метод может применяться для утепления стен, чердаков, крыш и так далее.
2. Имея низкую теплопроводность, материал обладает также и низкой объемной плотностью. После высыхания имеет мелкоячеистую упругую структуру, абсолютно без запаха. Его воздухопоглощаемость почти нулевая, он не гигроскопичен, на его поверхности не образуется грибковая плесень, а также этот утеплитель не едят мыши.
3. Стоит отметить, что работать с пеноизолом можно только при определенной температуре, она не должна быть ниже 5°С.
4. Материал экологически безопасен, на что у производителей должны иметься лицензии и сертификаты. Пеноизол — не только качественное утепление, но и прекрасная звукоизоляция.

Утепление домов пеноизолом

Схема утепления стены.

Для утепления дома понадобится пеногенератор, при помощи которого не только производится пеноизол, но и осуществляется непосредственно его заливка или запенивание. Технология работ с этим утеплителем позволяет производить его заливку практически в любом месте. Такой материал очень удобен, поскольку его можно использовать практически везде. Им можно:

• утеплять лоджии и балконы;
• заливать промежуток между основной стеной и гипсокартоном;
• производить заливку под сайдинг, деревянные полы, панели;
• утеплять пазуху внутренней и наружной стены.

Очень удобно производить утепление уже готовых, законченных конструкций. Например, для заполнения пустот в стенах совсем не обязательно разбирать конструкцию, достаточно просверлить несколько отверстий с учетом диаметра шланга парогенератора и заполнить пустоты пеноизолом через них. Производить заливку в таких случаях специалисты рекомендуют снизу вверх.

Для этой работы вам понадобится совсем немного материалов и инструментов.

Жидкий пенопласт в баллонах в качестве утеплителя

Производством жидкого утеплителя я занимаюсь уже более 10 лет. Имею высшее техническое образование и достаточный опыт, что бы помочь вам утеплить дом своими руками, быстрым и относительно недорогим способом или открыть свой бизнес.

На своих ошибках и опыте убедился в истинности классических выссказываний двух гениев.

Но, если вам не важна стоимость, то вы можете купить, за соответствующую цену, минимум разов в 5 дороже уже готовое оборудование для пеноизола даже с микропроцессорным, компьютерным управлением. Но оно должно быть с официальными ТУ на торговую марку пеноизол. Иначе, может быть подделка. Хотя общая технология одинаковая. Или, если и получиться у вас найти в интернете, что мало вероятно, и , я не уверен, что вместе с ними вы получите сразу весь необходимый опыт, который я вам предлагаю в видео обучении по самостоятельному изготовлению оборудования для производства карбамидного пенопласта и подробная инструкция по утеплению домов своими руками. Решать вам!

Практическая инструкция утепления домов пеноизолом

Видео работы оборудования и утепление дома

Здесь будет только практическая информация, как без последствий утеплить дом любым карбамидным пенопластом

Даже когда вы заказываете утепление дома пеноизолом официально, важно понимать самому, как правильно это делается. Ведь частные дома и стены бывают разные, разный размер прослойки, прочность кладки и нужно сразу ориентироваться и приспосабливаться к каждому дому

Я много раз слышал вопросы по телефону…- А дом не развалите?! Ни разу ни одного дома не развалил. Иногда, приходилось на столько аккуратно заливать пеноизол, в стены, которые руками качались. Как это сделать? Всё в видео-курсе.

Более 30 человек со всего СНГ уже сделали ГЖУ и утепляют дома по моей инструкции!

Россия: Москва и СпБ, в Брянске, в Краснодаре, Воронеж, Ставрополь, в Челябинске, Самара, Новосибирск, Пермь, Омск, Киров, Уфа, в Ростове, Тюмень, в Белгороде, Барнаул, Армавир, Красноярск, в Екатеринбурге, Таганрог, в Нижнем Новгороде, Саратов, Ижевск, в Старом Осколе, в Астрахани, в Томске, Кемерово Украина: Киев,Донецк, Луганск, Харьков, Симферополь, Днепропетровск, в Виннице, в Запорожье, в Кривом Роге Беларусь: в Бресте и в Могилеве Казахстан: в Алматы и Костанай

Как изготовить карбамидный жидкий пенопласт пеноизол своими руками.

        Описание жидкого пенопласта — пеноизола.

Карбамидный утеплитель – вспененный пластик на 98% состоящий из воздуха и на 2% из карбамидно — формальдегидной смолы с примерно одинаковым количеством как открытых, так и закрытых пор. Структурой своей жидкий пенопласт похож на всем известное суфле типа «Безе», и издалека многие люди путают его с пенополистиролом (пенопластом), но при ближайшем рассмотрении угадывается совершенно отличный от пенопласта материал. Другие названия утеплителя – мипора, жидкий пенопласт — пеноизол, жидкий утеплитель, карбамидный пенопласт, бипор и меттемпласт.

Видео: Внешний вид жидкого пенопласта — пеноизол и его механические свойства.

         Утепление жидким пенопластом — пеноизолом.

— утепление полых стен: деревянных каркасных домов, домов из бруса с утеплением под сайдинг, полых карманов в кирпичных кладках;

Видео:Утепление стены каркасного дома жидким пенопластом — пеноизол.

— утепление полов, к примеру, если дом стоит на сваях с вентилируемым подпольем;

— утепление чердаков;

Видео: Заливка пола и чердака жидким пенопластом — пеноизолом.

— утепление крыши мансарды;

— утепление промышленных холодильных камер и контейнеров;

— утепление промышленных помещений.

Получение карбамидного жидкого пенопласта — пеноизола.

         Получить жидкий пенопласт — пеноизол достаточно просто  – это процесс, состоящий из нескольких стадий:

         — Подготовка компонентов: налив смолы и воды в рабочие емкости, перемешивание пенообразователя и отвердителя с   водой, нагрев воды до 40 С;

         — Наполнение гидравлической системы установки смолой и раствором;   

         — Пробная заливка в тестовую емкость для контроля качества утеплителя;

         — Непосредственная заливка утеплителя в строительную конструкцию или форму.

        Цена на жидкий пенопласт- пеноизол.

         Себестоимость по сырью для получения жидкого пенопласта —  с 10-ой плотностью по ценам 2018 года не превышает 1000 рублей даже с учётом доставки.

         На кубический метр жидкого пенопласта 10-й плотности требуется:

15 л. смолы*45 рублитр = 675 руб;

0,085 л. кислоты ортофосфорной * 120 руб/л = 10,2 руб;

0,170 л. пенообразователя АБСК * 160 руб/л = 27,2 руб.

         Итого: 712,4 руб/м3

На кубический метр жидкого пенопласта 20-й плотности требуется:

30 л. смолы*45 рублитр = 1350 руб;

0,085 л.  кислоты ортофосфорной * 120 руб/л. = 10,2 руб;

0,170 л. пенообразователя АБСК * 160 руб/л. = 27,2 руб.

         Итого: 1387,4 руб/м3

В одном литре смолы – 1,3 кг. Обычная фасовка 200 литровые бочки , в бочке примерно 260 кг.

В одном литре кислоты ортофосфорной – 1,75 кг. Обычная фасовка – 20 литровые канистры по 35 кг каждая.

В одном литре пенообразователя АБСК – 1,25 кг. Обычная фасовка – 20 литровые канистры по 25 кг каждая.

Для Сибири и Дальнего Востока :

            ООО «Сибтэм» Диллер завода «Уралхимпласт» г.Нижний Тагил

            г.Новосибирск, ул.Приграничная 3 (Первомайский район, Матвеевка),

           тел.8-913-923-30-72  Юрий Геннадьевич

 Поставляет: Смола: Критерм, кислота ортофосфорная, пенообразователь АБСК

ОАО «УралХимПласт»

          г.Нижний Тагил Северное шоссе, 21. Поставляет: Смола Критерм 

Жидкий пенопласт

Одновременно с этим напыляемые утеплители известны и своими технологическими параметрами, обеспечивающими практичность применения:

• Самый рекордный показатель теплопроводности отмечается именно у этих материалов, и составляет порядка 0,020-0,028 Вт/мС. В более современных утеплителях этот показатель и того ниже – 0,017 Вт/мС
• Превосходные показатели звуковой изоляции. Эта категория изоляторов успешно нейтрализует даже ударные шумы, обеспечивая тишину в помещении при работе строительных инструментов
• Паропроницаемость напыляемых теплоизоляторов позволяет впитывать влагу, не создавая комфортных условий для образования конденсата
• Использование этого материала позволяет утеплить даже труднодоступные места благодаря его консистенции
• Параметры адгезии, присущие этому термоизоляционному материалу, позволяют утеплять поверхности из любых материалов

Предостережение. Даже при всех положительных отзывах об адгезии напыляемых материалов не следует пренебрегать предварительной их подготовкой. Гладки, замаслены, и поверхности из полиэтилена и других материалов могут плохо сцепляться с утеплителем без обезжиривания, тем более, если структура теплоизолятора – с ячейками открытого типа.

• Рекордным можно назвать и срок выполнения работ с этим утеплителем – для утепления 100-120 квадратных метров бывает достаточно 8-9 часов при низкой трудоемкости процесса
• Это один из немногих утеплителей, при устройстве которого не требуется обустраивать гидро — и пароизоляцию
• В характеристиках утеплителя напыляемого типа отмечается и стойкость к проявлениям биологического и химического происхождения

Задаетесь вопросом — какой утеплитель не грызут мыши?Еще один плюс напыляемого утеплителя — он не вызывает интереса у грызунов, ставших настоящей проблемой при утеплении некоторыми другими категориями утеплителей.

Область применения жидкого карбамидного пенопласта

Как уже было отмечено, материал Liquid Penoplast – абсолютно универсальный. Сегодня можно говорить об успешном применении:

• Для внутренних работ (приклеивание легких конструкций, теплоизоляция душевых кабин, ванн (и жестяных, и металлических), звукоизоляция).
• Для наружных работ (фасадные работы, гидроизоляция швов, кузовные работы, монтаж бетонных блоков (круглых) и ряд других направлений).

Способ применения утеплителя пенопласта довольно-таки простой. Предварительно поверхность очищается от загрязнений, увлажняется водой (за исключением ситуаций, когда процесс осуществляется при температурном режиме ниже 0°C).

Согласно отзывам о пенопласте в жидком состоянии, оптимальной считается температура в +20°C, если же она ниже, то рекомендовано заблаговременно подогреть упаковку при помощи емкости с теплой водой, но не выше 50°C. В жаркое время года чрезмерно нагретые упаковки охлаждаются также при помощи воды.

Рекомендуем ознакомиться с отзывами людей, уже испытавших жидкий утеплитель пенопласт в деле, чтобы убедиться в справедливости его описания и характеристик.

Отзывы

«В прошлом году столкнулся с проблемой утепления частного дома. Решил воспользоваться советом знакомых и применить жидкий пенопласт. В принципе, остался доволен, но неприятный запах довольно долго держится в помещениях, из-за чего после работ мне с семьей пришлось перебраться к родителям.»

Игорь Румянцев, Челябинск.

«Прошлой осенью заливал частный дом жидким пенопластом. Решил поступить так же, как и мои соседи, которые очень сильно расхваливали этот продукт. Цена Liquid Penoplast устроила. Сам браться за работу не стал, нанял бригаду специалистов. По окончанию работ пришлось переехать к друзьям, так как в доме страшно воняло химикатами. Сейчас запаха нет, да и теплее стало.»

Николай, Москва.

«В июне этого года делал ремонт в квартире. Так как живу на 8 этаже, дома холодно как на северном полюсе. Почитав отзывы в Интернете, решил воспользоваться утеплителем Liquid Penoplast в баллонах. В принцип е, остался доволен, и только потому, что цена невысокая. Недостатки жидкого пенопласта – сильный едкий запах, который долго не выветривался, из баллона плохо (без напора) выходила масса, из-за чего намучился. Может, причина в том, что приобрел некачественный товар (подделку).»

Василий, Екатеринбург.

Где использовать напыляемый утеплитель

По причине соответствия нормам безопасности напыляемый утеплитель может применяться для обустройства общественных и жилых зданий. Спектр его применения достаточно универсален:

• Кровельные и чердачные конструкции
• Утепление полов
• Утепление стеновых поверхностей

По объектам можно сделать классификацию следующим образом:

• Промышленные сооружения
• Хозяйственные постройки
• Холодильное оборудование
• Трубопроводные коммуникации
• Емкости технологического назначения

Важно учесть! Хотя напыляемый утеплитель и считается экологически безвредным, необходимо проявлять продуманные меры осторожности в процессе утеплительных работ в жилых зданиях. В момент нанесения материала происходит реакция полимеризации, сопровождающаяся высокой степенью токсичности. И лишь после окончательного застывания риск отравления исчезает полностью

И лишь после окончательного застывания риск отравления исчезает полностью.

Что касается типа материалов, по которым возможно проводить утепление, то в этом отношении ограничений нет.

Напыляемый утеплитель своими руками

Многие владельцы частных домов, и даже квартир, стараются все работы по дому проводить своими руками. Но в данном случае сделать это без теоретической подготовки и необходимого оборудования непросто.

В любом случае для самостоятельного утепления пенополиуретаном потребуется наличие баллонной установки и необходимые для этой процедуры компоненты, а именно:

• Полиол, который нужно смешать в баллонной емкости с фреоном
• Изоцианат, также соединенный с фреоном 134

Оба баллона требуется накачать до достижения давления в них не меньше 8 атмосфер.

Далее по обработанной и подготовленной поверхности проводится напыление – достаточно нажать на распылительный пистолет и направить струю утеплителя на нужную площадь.

Внимание! При самостоятельной работе с напыляемым утеплителем обязательно необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты!

Напыляемый утеплитель в баллонах

Поскольку самостоятельный процесс не так сложен, как его подготовка, то будет проще сразу прибегнуть к готовым комплектам утеплителя в баллонах. К тому же, ощутимой разнице в стоимости не будет.

Напыляемый утеплитель в баллонах более практичен, так как имеет профессионально выполненную заводскую подготовку, включая оптимальный режим давления.

Цена на напыляемый утеплитель

Стоимость этого утеплителя может показаться несколько выше, чем материалы других категорий. Однако экономическая эффективность этого термоизолятора очевидна при подсчетах конечно стоимости затрат на другие материалы с включением дополнительного оснащения – профилей, герметиков, крепежных элементов и оплаты стоимости профессиональной работы.

В долгосрочной перспективе затраты на утепление напыляемым утеплителем окупаются за счет снижения расходов на энергозатраты.

Напыляемый полиуретановый утеплитель Polynor

Примером удачного выбора такого утеплителя может служить утеплитель Полинор (Polynor). О его достоинствах свидетельствуют отзывы о напыляемом полиуретановом утеплителе Polynor и предоставленные производителем инструкции в формате видео. Цена на напыляемый полиуретановый утеплитель Polynor идентична аналогичным напыляемым утеплителям этой категории.

Таким образом, этот вид термоизоляторов является приоритетным в выборе материала по ряду технологических показателей и по соображениям практической и бюджетной ценности.

Видео о напыляемых утеплителях

Процесс утепления крыши дома напыляемым утеплителем.

Видео о напыляемом полиуретановом утеплителе Polynor. Инструкция по работе с этим материалом.

https://youtube.com/watch?v=CWFeIrEClmM

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Фасад и планировка дома

Проекты 6 на 12 встречаются редко в каталогах компаний, которые предлагают частный загородный дом. В основном такие коттеджи строят на узких участках.

Общая площадь застройки зданий 6 на 12 будет зависеть от этажности проектов. Планировка коттеджа с одним ярусом включает 2–3 спальни, прихожую, кухню, гостиную и ванную. Наиболее удобные пропорции помещений приближены к квадрату. В проекте двухэтажного здания санузел и кухню нельзя располагать над жилыми комнатами. Наверху лучше разместить спальню, кабинет, бильярдную.

Сделать чертежи максимально индивидуальными могут дополнительные элементы:

• эркер;
• веранда;
• терраса;
• выносная консоль;
• ломаная крыша.

Пристройки улучшают внешний вид здания. Но включать в проект их нужно исходя из располагаемой стоимости строительства дома.

Одноэтажные дома

Одноэтажный коттедж 6 на 12 имеет размер, равнозначный стандартной трёхкомнатной квартире: 50–70 м2. Один из вариантов планировки размещён на чертеже.

Дом имеет 2 крыльца и входа посреди фасадов. Кухня совмещена с гостиной, размер помещения составляет 22,1 м2. Внутри 2 спальни по 12, 3 м2 каждая. Санузел имеет небольшие габариты– 2,5 м2. Однако в проекте его можно увеличить до 6 м2 за счёт площади гостиной. Высота потолков – 2,7 м.

  Двухэтажные дома

Двухэтажный дом 6 на 12 располагает комфортной для постоянного проживания размером от 115 до 144 м2. Проект может содержать 3 спальни, кухню, санузел, кабинет.

На рисунке планировка коттеджа 6 на 12 с балконом и террасой для узкого участка, который имеет 2 этажа. Строение отличается внушительными габаритами. Вход находится в пристроенной веранде. На первом этаже – просторная гостиная, кухня, ванная и туалет. Наверху 3 спальни. Самая большая из них имеет выход на балкон.

В санузле размером 7 м2 уместились ванная, душевая кабина, унитаз и умывальник. Из проекта можно убрать одну из комнат отдыха, приблизив пропорции двух оставшихся к квадрату. Планировка станет более удобной, если число санузлов будет равным количеству спален.

С гаражом

Пристроенное помещение для автомобиля к дому 6 на 12 в проекте может примыкать к торцу либо к одному из краев фасада. На рисунке ниже пример планировки одноэтажного коттеджа 6 на 12 с узким гаражом.

Помещение для машины является частью двухэтажного здания. Вход в прихожую возможен как с крыльца, так и с гаража. Жилая площадь застройки первого этажа – 50– 53 м2. Для внутренней отделки гаража следует выбирать материалы, имеющие хорошие шумоизоляционные характеристики (коэффициент звукопоглощения К=0,7–0,9, звукоизоляции D = 40–50).

С мансардой

Использование чердачного пространства увеличивает полезную площадь без дополнительной нагрузки на фундамент. Дом с мансардой может иметь крышу с двумя или четырьмя скатами. От угла наклона кровли будет зависеть количество вырученных квадратных метров.

Пример проекта дома 6 на 12 с мансардой и эркером имеет общую площадь 131, 1 м2, из которых жилая – 106, 1 м2. Планировка удобная. В мансарде расположены 3 спальни и санузел. Гостиная соединена с кухней, занимает большую часть первого этажа и имеет выход на террасу.

С цокольным этажом

Цоколь – это пространство, расположенное ниже отметки земли. Вход в подвал наиболее удобно располагать внутри первого этажа. Но он может быть отдельным. Тогда необходимо в проект внести лестницу и навес от осадков.

В цоколе устраивают подсобки и кладовые. Часть пространства можно отвести под гараж. Другие помещения, которые можно разместить в цокольном этаже:

• тренажерный зал;
• котельная;
• прачечная;
• кладовая.

В строительстве цоколя можно использовать кирпич марок М 100 и М 150, монолитный бетон или сборные блоки ФСБ. Материалы для отделки и утепления применяют такие же, как и для жилых этажей здания.

Особенности проектирования большого строения

В проектно-строительных бюро можно выбрать готовые варианты в 1 или 2 этажа, а также заказать индивидуальное проектирование. Если есть желание и навыки, схема разрабатывается самостоятельно. Но вне зависимости от авторства конструкция 12х12, как и постройки иного типа, требуют щепетильности уже на подготовительном этапе – до начала непосредственно строительных работ. Ведь еще до закупки стройматериалов нужно знать, каким будет результат. Это называется визуализацией пространства жилья 12×12 м – интерьера, экстерьера.

Проектирование здания 12х12 м происходит в несколько шагов:

1. Архитектурный. Определяется этажность, прорисовываются комнаты. Если в схеме общей площадь участка составляет менее 150 квадратов, рядом уже существуют иные дома, то лучше выбрать двухэтажный дом с гаражом либо эркером. Одноэтажный проект 12х12 требует пространства большого, участок должен быть широким и ровным. На этом же этапе решается вопрос выбора материала.
2. Конструктивные особенности: фундамент, стены, перемычки, перекрытия, кровля. Стоимость фундамента под дом 12 на 12 определяется по толщине стен, наклону крыши, расположением проемов под окна, двери, дополнительных построек. Владелец решает будет ли у здания 12х12 м терраса либо его устраивает .
3. Инженерно-техническая сторона. Проект двух- либо одноэтажной конструкции 12×12 м обычно предполагают постоянное проживание. И котельная становится обязательным элементом комфортной жизни вне зависимости двух- или 12×12 предполагается создать. Но даже сезонный отдых в загородной вилле более приемлем с полноценным водоснабжением, продуманной системой вентиляции, электросетей. Коммуникации проводятся с учетом установленных законодательством норм, правил. Не владея этой информацией, в результате владелец получит штраф либо спровоцирует небезопасные ситуации для себя или своих соседей.
4. Дизайн. Обустройство участка в гармонии с архитектурными постройками обеспечит комфортный отдых для всех членов семьи. Даже проект дома 12 на 12 с гаражом может вписаться в ландшафт. Соответствие цветов, фактур отделочных материалов внутри, снаружи постройки 12х12 м подарит ощущение уюта, станет предметом гордости хозяев.

Учесть каждый из этих этапов необходимо, если проектируется двух- или одноэтажный коттедж 12×12 м, чтобы усилия, деньги не были потрачены впустую, а полученный результат соответствовал ожиданиям будущих владельцев особняка.

Проект дома с мансардой

При достаточной площади участка более практичным, выгодным станет одноэтажный проект 12х12 м. Его преимуществами является относительная простота возведения, экономное отопление, практически необъятные возможности в перепланировке уже в процессе эксплуатации.

Его возводят с мансардой и гаражом, что увеличивает полезную площадь. Для таких коттеджей применяется в основном дизайн в современном стиле, но все зависит от личных предпочтений хозяев. А мансарда в здании  12×12 м станет приятным дополнением, ее использование также многогранно. Она и дополнительная жилая комната, и тихая уютная библиотека вместо унылого и малофункционального чердака.

Одноэтажное строение с цоколем

Проект одноэтажного дома 12х12 м дополняют по желанию цокольным этажом. Высокий цоколь предполагает проведение дневного освещения (при выборе широких окон), что характерно для обычных жилых помещений.

Для частных предпринимателей цокольное помещение станет альтернативой складским ангарам, здесь устанавливается холодильное оборудование, стеллажи, прочий инвентарь.

Материалы, используемые для постройки

Первым делом вам необходимо позаботиться о прочном основании. Для защиты фундамента и цоколя от грунтовых вод пятно застройки засыпают песком. Ленточный фундамент делают из бетона. Основание из блоков ФСБ желательно использовать под дачный проект здания из каркаса или пеноблока.

Перекрытия и основу для крыши собирают из деревянных балок

Важно учитывать, что ширина досок стропил должна быть не менее 150 мм для размещения внутри утеплителя

Обратить внимание при разработке проекта следует на влаго- и теплоизоляцию конструкций. Материал стен выбирают только по внешним характеристикам

Надежными считаются деревянные или кирпичные постройки. Однако лучшие проекты домов могут быть и из пеноблоков, и из каркаса. С грамотным утеплением, внутренней и наружной отделкой конструкции имеют одинаковый срок службы.

Из кирпича

Проект размерами 6 на 12 метров из кирпича обойдется дороже, чем аналогичный из дерева. Искусственный камень долговечен, прочен, удерживает тепло внутри строения. Под здание из кирпича необходим массивный фундамент. Проекты домов 6 на 12 содержат расчет толщины стен утеплителя. Строение нуждается в гидроизоляции, внутренней и наружной отделке.

Из пеноблока

Проекты 6 на 12 из пеноблоков востребованы из-за низкой цены на материал и быстроты возведения. Искусственный камень обладает высокими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Пенобетон не горит. Однако стены из такого материала требуют внутренней и наружной отделки и гидроизоляции.

Нюансы при планировке частного одноэтажного дома

Каркасные

Конструкции имеют малый вес. Для них используют облегченный фундамент. Возводится коробка по технологии за 3–4 месяца. Каркасные дома не терпят высокой влажности. Нецелесообразно строить их в регионах, подверженных ураганам и тайфунам. Проекты домов из каркаса требуют дополнительного утепления, внутренней и наружной отделки. При грамотной гидроизоляции и отделке такие постройки не уступают по свойствам зданиям из бруса или бревна.

Деревянные

Дом 6 на 12 из оцилиндрованного бревна может быть пяти- или шестистенком. Сборка стен сруба производится на деревянные нагеля. Для утепления между венцами закладывается джут. Застройка долговечна, не требует внутренней и наружной отделки. Единственный недостаток бревна – усадка. Дерево может усыхать в течение 8 лет. В коробках окон и дверей оставляют зазоры. Щель между перекрытием и перегородками закрывает доска 25х100 мм. Для соединения венцов можно использовать гвозди, но чаще всего происходит сборка стен сруба на деревянные нагеля.

Из бруса

Дом из бруса размерами 6 на 12 метров имеет высокий уровень тепло- и шумоизоляции, не требуют отделки. Конструкции из профилированного бруса также подвержены усадке. Для предотвращения выгибания и растрескивания досок, в проект дома должны быть включены временные коробки для окон и дверей. Следует предусмотреть зазор между стенами и перекрытиями, подвижные опоры для стропильной системы.

Проекты 6 на 12 подходят для узких участков. Общая площадь одноэтажного коттеджа в 50–72 м2 обеспечивает комфортную планировку помещений. Здание дополняется мансардой, гаражом, верандами и террасами.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Калькулятор для расчета окна

Конечно, в первую очередь нас будет интересовать конечная цена. Для этой цели изобрели программу — калькулятор окон. Что это?

Большинство фирм-исполнителей предоставляет для своих клиентов уникальную автоматическую систему просчета – «оконный калькулятор». С его помощью вы сможете узнать приблизительную стоимость конструкции.

Замечу, что калькулятор пластиковых окон одной компании может значительно отличатся от другой. Однако в целом программы весьма похожи. Выглядят они примерно так:

Пример функционала калькулятора для пластиковых окон

Обращаем внимание на:

1. Выбор типа окна. Это действие является самым первым практически в любом калькуляторе. Вам дается на выбор множество различных типов, которые включают в себя количество створок, вид внутренней конструкции и т.д.

Основные типы окон

1. Размер окна. Калькулятор ПВХ окон основывается на размерах будущего окна. Вам следует воспользоваться рулеткой, и провести необходимые измерения. Не забывайте учитывать откосы, а также уплотнение.

Замер окна рулеткой

1. Выбор страны производителя. Данный пункт является вторым ключевым фактором, который будет составлять будущую цену. Перед тем как выбрать производителя, изучите про него информацию, а в частности – отзывы потребителей.
2. Подбор стеклопакета. Тип стеклопакета напрямую влияет на стоимость, и естественно, что однокамерный вариант является самым дешевым. Но это решение будет удачным далеко не во всех случаях.

1. Подоконник и отлив. Являются завершающими этапами в калькуляторе. Вам предстоит определиться с двумя вариантами отлива: пластиковым и оцинкованным.

В расчет пластикового окна может еще входить тип установки. Но многие фирмы стараются проводить индивидуальный подход к этому шагу, поэтому вам останется лишь узнать подробности от их представителя.

Трехстворчатое металлопластиковое окно

Как вы видите, рассчитать пластиковое окно при помощи такого калькулятора очень просто, но он не всегда учитывает все параметры. Многие вопросы остаются открытыми, и вы про них узнаете далее.

Как рассчитать основные размеры окна

При проектировании жилья определяется минимальная площадь окон и место их установки. Исходя из этого, можно рассчитать более точные и конкретные параметры для каждого окна каждого помещения, чтобы узнать площадь остекления. При расчетах принято определять максимальную высоту окна для конкретного помещения, чтобы использовать оптимальные условия естественного освещения.

С учетом того, что высота подоконника – 70-90 см, а в домах с централизованным отоплением 80-90 см, а верхняя перемычка окна должна находиться не выше 15-25 см от потолка, легко просчитать максимальную высоту окна и применить к ней световое соотношение сторон – эти посчитанные параметры будут соответствовать требованиям СНиП. Расчет высоты окна от пола и потолка

Согласно СНиП, при общей площади остекления, соответствующей 10-12% площади пола комнаты, в нее будет поступать минимальное количество естественного света. При этом оптимальной считается ширина оконного проема, соответствующая 55% от ширины комнаты.

Соотношение сторон окна играет больше визуальное значение, чем конструктивное. Также правильно выбранное соотношение сторон – это комфортность пользование фрамугами. Поэтому обычно за стандартные соотношения принимаются правильные пропорции, например, 8:13. Для расчета размеров окна существуют компьютерные программы, также можно прибегнуть и к помощи онлайн калькулятора.

Кроме того, существуют правила, которые необходимо соблюдать при проведении любых расчетов. Например, перед тем, как посчитать параметры окна и светового потока, принимается, что для одного жилого помещения угол падения естественного освещения через остекление должен быть 18-30 0 , а площадь остекления должна лежать в диапазоне 14-17% от общей площади пола в комнате.

При расчете параметров необходимо учитывать соседние строения – угол падения естественного потока света зависит от высоты расположения оконного проема и близости соседствующих с жильем зданий. Естественный поток освещения будет уменьшаться при уменьшении расстояния между домами, и наоборот. Это же относится и к углу падения освещенности – чем выше близлежащие строения, тем выше угол светового потока. Пример нахождения расчетных точек

Окно в проектировании здания считается наиболее уязвимой поверхностью с точки зрения тепло- и энергообмена, поэтому любые стандартные расчеты требуют минимизации размеров окна, что приводит к уменьшению естественного светового потока через остекленную площадь. Чтобы не возникало конфликта между желанием увеличить освещение и тепловыми потерями, составлены и действуют соответствующие СНиП. По этим же рекомендациям, коэффициентам и формулам проектировщики проводят расчеты освещенности и естественных световых потоков для разных помещений. Расчет угла аварийного освещения

Результаты расчетов в виде соотношений сторон окна приведены ниже. Это примеры для объектов гражданского назначения, расположенных в средней полосе России на высоте ≤ 800 метров над уровнем моря, при незначительном затенении соседними объектами:

1. Помещения, предназначенные для проживания, включая номера в гостинице, ресторанные и торговые помещения: 1:8-1:6;
2. Помещения для приготовления пищи и коридоры: 1:10-1:8;
3. Лестничные марши и клетки: 1:14-1:10;
4. Учебные, детские и игровые помещения: 1:4-1:3;
5. Читальные и спортивные залы: 1:6-1:5;
6. Научные кабинеты и лаборатории: 1:7-1:5;
7. Помещения административного управления: 1:10-1:6;
8. Помещения медицинских кабинетов: 1:7-1:5;
9. Помещения для больных – палаты: 1:7-1:6;

Ориентация здания по сторонам света

Но эти результаты площадей остекления и соотношения сторон проемов, рассчитанные по формулам, все же можно считать ориентировочными, так как отдельный расчет естественного освещения для каждого окна в помещении обязателен.

Площадь комнаты в квадратных метрах

Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:

• Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
• Бумага и карандаш или ручка.
• Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).

Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.

Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.

Прямоугольная комната

Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).

Как высчитать площадь комнаты

Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.

Помещение неправильной формы

Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).

Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.

Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.

Площадь комнаты сложной формы

Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):

1. Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
2. Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
3. Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.

Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту

Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный

Как посчитать площадь комнаты неправильной формы

В этом случае порядок вычислений такой:

1. Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
2. Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
3. Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
4. Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.

Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.

Формулы расчета площади и периметра простых геометрических фигур

Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка

Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.

Инструменты для замеров

Для правильного подсчета общей квадратуры вам потребуется такой инструмент, как:

• строительная рулетка не менее 5 метров;
• ручка или карандаш;
• калькулятор;
• строительный уровень или аналогичное приспособление со шкалой;
• стремянка или табуретка;
• лист бумаги для записей.

Подготовьте всё необходимое для замера стен

Можно также воспользоваться специальными сервисами, доступными в интернете, однако, точность их не всегда бывает верной, а для максимальной точности лучше все сделать самостоятельно.

Перед тем как рассчитать площадь стен комнаты, необходимо обеспечить к ним свободный доступ и отодвинуть мебель для возможности беспрепятственного перемещения

Это очень важно, поскольку по исходным данным, полученным от замера, мы получаем общий объем помещения, а также квадратуру потолка и пола

Для максимальной точности рекомендуется перед замерами обозначить ровную линию немного выше уровня плинтусов при помощи строительного уровня или любой другой длинной и ровной рейки. Далее рулетку прикладывают горизонтально к поверхности над плинтусом и на бумаге записывают полученные данные. Следующим этапом замеряют расстояние от пола до потолка, опять прислонив рулетку к стене.

Не забывайте записывать все полученные данные

Если помещение имеет форму прямоугольника, то для получения общей площади комнаты достаточно умножить полученную ширину на длину. Например, если стена по длине составляет 5 метров, а по ширине 3, то умножаем 5 на 3, получаем 15 квадратов.

Аналогичным образом замеряем каждую стену и складываем полученные значения в одну сумму. Например, в прямоугольной комнате 2 стены по 15 квадратных метров и 2 по 8, складываем эти значения 15х2=30, 8х2=16, 30+16=46. Итого общая сумма поверхности стен комнаты составила 46 квадратов.

Требования по инсоляции

Искусственное освещение даже самого высокого класса не может сравниться с естественным. Отсутствие солнечного света довольно быстро сказывается на здоровье.

СНиП, регулируя эту область, предъявляет довольно жесткие требования.

Если системы управления экранированием растут с достаточным знанием предмета или без них, осложнения неизбежны

Также важно отметить, что элементы управления внешней солнечной защитой, управляемые двигателем и системой, в частности облучение, экраны и навесы, оснащены автоматической защитой от разрушения. В условиях дневного света эти устройства припаркованы в положении покоя, не обеспечивают защиту от солнца и не могут контролироваться локальными пользовательскими элементами управления

Поэтому целесообразно подумать о таком затмении дополнительных внутренних элементов затенения.

• В многоквартирных жилых зданиях соотношение между площадью жилых помещений и кухонь и площадью оконных проемов должно быть не более 1:5,5 и не менее 1:8.
• Для частных домов площадь пола всех жилых комнат и кухонь и площадь оконных проемов должна соотноситься как 1:8.
• В мансардных помещениях с наклонной крышей, допускается соотношение 1:10.

Значит, величина оконного проема исходя из пропорции будет равна: 12/8=1,5 кв. м. Это минимальные размеры окна, которые допустимы в таком помещении.

Дневной свет существенно влияет на восприятие интерьера и влияет на психику и здоровье человека в ней

Обратите особое внимание на выбор формы и размера окна и других прозрачных структур и их расположение. Это уже должно быть связано с проектной документацией

Другая ситуация возникает, когда дана оконная конструкция, а внутренняя часть должна быть адаптирована к условиям освещения.

Многие функции организма, а также человеческая психика зависят от естественного дневного света. Естественное освещение и регулярный ежедневный цикл изменений тесно связаны с биоритмом человека. Недостаток света удручает, если мы хотим признать это или нет. Хорошо подобранное искусственное освещение может облегчить последствия и последствия отсутствия естественного света для людей, но не может заменить его в равной степени. Если человеку комфортно чувствовать себя в помещении, они должны быть в хорошем состоянии, а это означает, что пространство, где они остаются дольше, должно быть обеспечено разумным количеством дневного естественного освещения.

Окна необходимы, чтобы обеспечить достаточное освещение помещений днем.

Рис. 1. Типы и габаритные размеры окон жилых зданий (CCCР и Россия)

Рис. 2. Типы и габаритные размеры балконных дверей жилых зданий (CCCР и Россия)

Визуальное благополучие в основном связано с интенсивностью освещения без значительных отвлекающих факторов. Качество освещения также влияет на направление света в пространстве, цветопередачу интерьера и цвет света. Тем не менее, это очень общее решение, которое не учитывает ориентацию с разных сторон, форму комнаты, внешние элементы затенения — балконы, лоджию, близость и высоту окружающих зданий, растений или местности. Однако субъективные чувства владельца должны войти в эти цифры. Форма, размер и расположение окон должны решаться архитектором, потому что в проекте также участвуют другие факторы, такие как макет, характер дома или пропорции и его общий архитектурный дизайн.

Параметры остекления

Любой из параметров, необходимый для обеспечения наилучшего остекления помещения, рассчитываются на этапе проектирования, причем они индивидуальны. Самостоятельный расчет для непрофессионала довольно сложен, поэтому в качестве примера рассмотрим уже готовые результаты при падении лучей света под углом 18–30° для различных типов помещений. Комфортности освещения можно добиться при условии, что площадь остекления относиться к площади пола, как 1к 8 – 1 к 5. Иначе говоря, оконный проем должен составить 14–17% поверхности пола. В зависимости от расположения дома, его этажности угол падения света меняется, следовательно, меняется и освещенность. Поэтому при близлежащих высоких домах-соседях уменьшение освещенности компенсируют большими размерами световых проемов.

Что же касается его расположения, то здесь во внимание принимается два фактора:

• удобство и безопасность выглядывания наружу; наличие свободного пространства над верхней кромкой, достаточного для крепления жалюзи, штор и т. д.

Выбор высоты подоконника зависит от типа комнаты:

• для жилых – 0,7–0,9 м; рабочих – 0,9–1,0 м; гардеробных – 1,75 м; в кухне –1,25 м.

Как правильно рассчитать площадь стен со сложной поверхностью

Не все помещения имеют строгую прямоугольную форму. В зданиях часто присутствуют замысловатые архитектурные элементы, усложняющие расчет.

Как посчитать квадратуру стен за вычетом проемов

При определении точного объема работ, вычтем размеры окон и дверей из общего количества квадратных метров стен комнаты. Для этого по краю рамы замеряем ширину и высоту окна, по краю коробки — габариты двери.

Перемножив длину и ширину проемов, получаем размер, который необходимо вычесть.

Аналогично действуем, если из подсчитываемой квадратуры комнаты нужно исключить печи, камины, радиаторы.

В помещении имеется окно 2,5 м × 1,5 м и дверь 0,9 м × 2,1 м.

S окна равна 2,5 × 1,5 = 3,75 м².

S двери равна 0,9 × 2,1 = 1,89 м².

S стен за вычетом проемов составляет 54 − 3,75 − 1,89 = 48,36 м².

Определение площади помещений неправильной формы

Для определения периметра зданий любых конфигураций сложим длины всех стен, включая выступы и ниши.

Проводить измерения помещений неправильной формы можно, разбив поверхность на несколько простых фигур.

Если у вас комната с прямоугольным выступом, вы имеете две фигуры, квадратуру которых легко вычислить, затем сложить.

Если элемент содержит в себе полукруг, для расчета нужно разбить его на полукруг и прямоугольник.

Как считать квадратные метры стен с круглыми элементами

Встречаются круглые и полукруглые жилые здания или строения с элементами окон или дверей в виде арки.

Их периметр можно определить, умножив диаметр на число π (Пи) = 3,14.

Квадратуру вертикальных поверхностей определяем, умножив полученное значение на высоту от пола до потолка.

S круга равна квадрату радиуса, умноженному на число π; полукруга — половине этой величины.

Если необходимо из квадратуры комнаты вычесть площадь круглых колонн или полукруглых выступающих элементов, при невозможности измерить диаметр или радиус, измеряем длину окружности (P) и применяем формулу: S = P² / 4π.

Как рассчитать квадратные метры конструкций в виде треугольника

В случае наличия комнаты с треугольными элементами, мы можем применить несколько формул, в зависимости от вида фигур:

Где a, b, c — длины сторон треугольника; p — периметр.

Советы и рекомендации

Необходимо помнить, что геометрические параметры зданий редко могут быть идеальными. Поэтому для определения точных величин замеры лучше производить в нескольких местах, а затем выводить среднее арифметическое. Например, рассчитывая площадь комнаты по стенам, длину лучше измерять по потолку, плинтусу и в середине вертикальной плоскости. Высоту — в углах и середине стены по отвесу.

Чтобы вычислить периметр при наличии множества выступов и ниш разных форм, необходимо проложить вдоль всех элементов шнур, затем измерить его рулеткой.

Подсчитав точные параметры, можно идти в магазин за строительными материалами. Лучше показать схемы с нанесенными размерами продавцу-консультанту. Специалист поможет рассчитать расход материалов с учетом нахлеста, подбора рисунка обоев или потерь при резке плитки.

Для чего важно знать площадь окон

Окна — весьма специфические конструкции. С одной стороны они обеспечивают достаточную освещенность помещения, с другой — являются самой большой «черной дырой», через которую тепло уходит на улицу.

Обе крайности обычно являются следствием ошибки в строительных расчетах или вообще их отсутствия.

Согласно правилам строительства, минимальное количество света проникает в помещение, в котором суммарная площадь всех окон — это 10–12,5% от общей площади комнаты.

При этом важна не только ширина и высота окна, но их соотношение. Чем ближе пропорция к гармоничному прямоугольнику, тем лучше оно воспринимается визуально и тем удобнее им пользоваться.

Окно, близкое к идеальному, — это прямоугольник с правильными пропорциями (например: шириной 80 см и высотой 130 см).

Для того чтобы было удобно выглядывать наружу, верхний край стены под окном должен находиться не выше 90–100 см. В свою очередь, верхний край удобного окна находится на высоте порядка см от пола и оставляет достаточно пространства для крепления штор, жалюзи или ролетной коробки.

Как рассчитать площадь окон чтобы дом не был темным

При проектировании и строительстве жилого дома нужно руководствоваться содержанием СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно этому нормативному акту все помещения жилого назначения обязаны иметь световые проемы в наружных стенах здания. Количество окон жилых комнат и кухни должно быть таким, чтобы коэффициент естественного освещения был не ниже 0,5. Нормы инсоляции установлены нормативной документацией с учетом:

• географической широты расположения объекта;
• календарного периода;
• функционала помещения;
• планировочной зоны города.

Хотя бы одна из комнат 1-3 комнатной квартиры должна иметь уровень освещенности, соответствующий установленным нормативам. Когда же квартира состоит из более чем 4-х комнат, то удовлетворительное освещение должно быть в 2-х и более комнатах.

Исходя из строительных правил, можно рассчитать квадратуру окон для каждого помещения в жилом доме:

1. Замерить площадь пола каждого отдельно взятого помещения.
2. Определить минимально допустимую площадь остекления, посчитав 10 – 12,5% от полученной площади пола комнаты.

При проектировании световых архитектурных элементов нужно учитывать, что итоговый метраж остекления будет меньше оставленного проема. Это объясняется наличием у любого окна светонепроницаемой коробки, используемой для монтажа окна и крепления стекол внутри оконного блока.

Принято считать, что наиболее комфортной для самочувствия человека является суммарная ширина окон помещения, составляющая от 55% ширины комнаты. Если оконный проем единственный, то его нужно расположить по центру самой длинной наружной стены.

Уровень инсоляции можно регулировать размещением конструктивного элемента по вертикали: чем выше проем относительно пола, тем больше освещенность. Это условие справедливо в том случае, когда в непосредственной близости нет высоких зданий или деревьев, затрудняющих проникновение солнечных лучей.

На этапе проектирования при расчете поверхности остекления необходимо ориентироваться на правила по тепловой защите зданий. Согласно этим правилам коэффициент остекленности фасада в жилом доме не превышает 18% с учетом сопротивления теплопередачи световых и вентиляционных отверстий.

Допустима установка в частных жилых домах зенитных фонарей, представляющих собой окна сложной и нестандартной геометрической формы. Площадь таких световых проемов не должна превышать 15% от площади пола. В том случае, когда зенитный фонарь монтируется в мансардном помещении, площадь остекления может быть максимально равной 10% площади комнаты.

Как специалисты рассчитывают площадь остекления

С точки зрения проектировщиков окна являются самыми уязвимыми местами в ограждающей конструкции здания. Через них идет интенсивный энергообмен между помещением и окружающей средой.

Расчет площади окон проводят по методикам, приведенным в СНиП («Строительных нормах и правилах»). В них приводятся нормы освещенности для различных типов помещений, соответствующие коэффициенты и формулы.

Упрощенно площадь световых проемов можно рассчитать исходя из рекомендуемых соотношений между площадями окон и пола. Данные эти взяты не «с потолка», а получены на основе многолетнего анализа данных в различных регионах мира.

Соответствующую информацию обобщили и свели в удобные для использования таблицы.

Например, для гражданских зданий в климатических условиях средней полосы на высоте, не выше 800 м над уровнем моря, при небольшом затенении рядом стоящими зданиями соотношение площади остекления к площади пола будет следующим:

• жилые комнаты — 1/8–1/6;
• кухни и коридоры — 1/10–1/8;
• лестничные клетки — 1/14–1/10;
• классы и аудитории — 1/4–1/3;
• игральные и столовые комнаты в детских садах — 1/4–1/3;
• гостиничные номера — 1/8–1/6;
• читальные залы библиотек — 1/6–1/5;
• кабинеты и лаборатории НИИ — 1/7–1/5;
• административные помещения — 1/10–1/6;
• спортивные гимнастические залы — 1/6–1/5;
• тренажерные залы — 1/5–1/4;
• медицинские кабинеты — 1/7–1/5;
• больничные палаты — 1/7–1/6;
• ресторанные залы — 1/8–1/6;
• торговые залы магазинов — 1/8–1/6.

Оконный калькулятор

Оконный калькулятор

Как рассчитать стоимость металлопластиковых окон с помощью калькулятора?

— металлопластиковое окно открывается

— окно открывается и откидывается на проветривание

2. В нижнем левом углу калькулятора пластиковых окон Вы можете выбрать тип стеклопакета. Однокамерный стеклопакет — это два стекла и воздушная камера между ними. Двухкамерный стеклопакет — три стекла и две камеры между ними. Цена металлопластикового окна, укомплектованного однокамерным стеклопакетом с энергосбережением, аналогична цене окна с однокамерным стеклопакетом, так как энергосберегающие напыление идет в подарок. Однокамерный стеклопакет с энергосбережением уступает двухкамерному по звукоизоляции, но идентичен по теплоизоляции.

3. Размер окон ПВХ Вы можете задать с помощью бегунков оконного калькулятора, потянув за них или ввести вручную в соответствующих ячейках. Размеры задаются в миллиметрах. Указывать единицу измерения не нужно.

Размеры окон ограничены максимальными и минимальными габаритами. Если Вы хотите посчитать пластиковые окна меньших или больших размеров, выберите соответствующую конфигурацию окна. Например, максимальные размеры двухстворчатого окна — 1800 x 1700 мм. Для того, чтобы рассчитать окно с большими размерами, необходимо выбрать трехстворчатые окна.

Наиболее распространенные размеры пластиковых окон в типовых домах:

Хрущевка — окно две створки: ширина — 1300 мм; высота — 1340 мм, окна с тремя створками: ширина — 2050; высота — 1340 мм

Брежневка — окна из двух частей: 1500 x 1500 мм, окна из трех частей: 2100 x 1500 мм

Окна в 137 серию — двухстворчатые: 1150 x 1420 мм, трехстворчатые: 1700 x 1420 мм.

4. Узнать остальные размеры пластиковых окон и дверей в домах типовой постройки, сталинской эпохи и старого фонда Вам поможет этот раздел .

5. После того, как Вы выбрали конфигурацию пластикового окна и размеры для расчета стоимости окна, его установки и отделки нужно нажать на кнопку Рассчитать, расположенную в правом верхнем углу интерфейса оконного калькулятора.

6. Если в процессе расчета, у Вас возникли какие-либо трудности, мы с радостью рассчитаем стоимость металлопластиковых окон и дверей по телефону

(812) 677-32-65 или Вы можете отправить заявку на расчет стоимости по электронной почте.

Результаты расчета цены с помощью оконного калькулятора

Если Вас интересует стоимость пластикового окна без установки и отделочных работ цена приведена в правом блоке, верхняя строчка. Цена окна включает все основные элементы: ПВХ профиль белого цвета (немецкий профиль Rehau, линейки Euro или корейский профиль LG Hausys, линейки L-600), стеклопакет, комплект фурнитуры (немецкая фурнитура Roto NT или Siegenia AUBI), ручки, заглушки на петли, подставочный профиль. В стоимость окна не входят крепежные элементы — анкерные пластины и болты, а также такие дополнительные аксессуары, как ограничители открывания гребенки, наборы по уходу за окнами, ручки с замками.

Монтаж 1 — правая часть оконного калькулятора (блок с ценами)

Как посчитать приблизительный размер окна в квартире или доме

Еще на стадии проектирования определяются все параметры оптимального остекления для каждого конкретного помещения. Расчеты достаточно сложные для неспециалиста, поэтому рассмотрим их результаты для одной жилой комнаты при угле падения дневного света от 18 до 30 градусов.

Для комфортного освещения отношение площади остекления к площади пола этого помещения должно составить от 1/8 до 1/5. Это значит, что окно займет площадь 14–17% от площади пола.

Что касается высоты подоконника, то она определяется назначением помещения:

• в жилых комнатах — от 70 до 90 см;
• в рабочих помещениях — от 90 до 100 см;
• в кухне — 125 см;
• в санузлах и подсобках — от 130 до 150 см;
• в гардеробных — 175 см.

Расчет цены пластиковых окон

Отзывы клиентов

2014-12-30 00:00, Кострома

2014-12-25 11:38:00,

Педагоги и родители учащихся Дворца детского и юношеского творчества

Родители учащихся и педагогический коллектив Дворца детского и юношеского творчества выражают огромную благодарность компании Оконные технологии и в частности,бригаде монтажников #40;Кирилл и Роман#41;,которые 19 декабря 2014 года произвели замену окон в филиале Дворца Теремок на улице Б.Воробьёвской 10/34. Бригада работала очень быстро и аккуратно! Таким образом,высокий профессионализм мастеров и слаженность в работе, доставили массу удовольствия и море радости всем нам! Спасибо вам ОГРОМНОЕ. Поздравляем вашу компанию с Наступающим 2015 годом и желаем вам ПРОЦВЕТАНИЯ.

Цена имеет значение

Наша цель — создать качественный продукт по разумной цене. Собственное производство и расширение партнерских связей позволяет нам добиваться минимальных закупочных цен. Кроме того, мы постоянно работаем над оптимизацией технологических процессов и повышением производительности труда. Вот почему наши окна не только качественные, но и дешевые, доступные практически для всех. Особенно с учетом рассрочки.

Если Вас заинтересовали те преимущества, которые Вы получите вместе с пластиковыми окнами, прямо на сайте Вы сможете рассчитать стоимость Ваших новых окон. Сделать это легко и удобно, воспользовавшись нашим оконным калькулятором. Выберите тип дома, размер и конфигурацию окна, затем нажмите кнопку «Далее». Вы получите ориентировочную цифру – показатель того, что у нас действительно дешево.

Обращаем Ваше внимание, что на сайте отображается предварительная цена пластиковых окон. Расчет будет на 100% верным только после замера оконных проемов нашим специалистом

Записаться на бесплатный замер просто — заполните форму на сайте «Вызвать мастера на замер». С Вами свяжутся наши менеджеры и договорятся об удобном для Вас времени.

Не можете подобрать оптимальный вариант? Не знаете, какую выбрать установку (стандартную или по технологии MAX)? Есть другие вопросы? Звоните! В любом из наших офисов или по телефону горячей линии 8 800-2008-608 Вы всегда сможете получить квалифицированную консультацию.

Спешите заказать новое окно, пока действуют сезонные скидки! Ваша экономия – от 2900 рублей!

Как посчитать площадь окна

Для многоквартирных многоэтажных домов, а также для типовых проектов индивидуального строительства площадь окна в жилой комнате – параметр, просчитанный специалистами заранее, и для владельца квартиры он не имеет значения, так как уже соответствует всем нормам и стандартам. Но для застройщиков, которые возводят собственное жилье с «нуля», по собственному проекту, площадь окна – такой же важный параметр, как марка цемента или прочность бетона. Расчетная площадь остекления помогает не только сделать правильное освещение в помещении – это и правильная расстановка мебели, и правильные расчеты балки перекрытия проема, и многое другое. Таблица расчета площади окна

Популярные вопросы при расчете окон

Как правильно провести расчет?

Несмотря на наличие многофункциональных калькуляторов, они ограничены в нескольких параметрах, особенно при расчете окна и оконной рамы. Если полностью заказывать его в нестандартных размерах, необходимо учитывать дополнительные проблемы, которые могут возникнуть во время эксплуатации.

Иными словами – нестандартные окна требуют дополнительных параметров, из-за этого у вас возникнет как минимум один вопрос: «как рассчитать вес?».

Металлопластиковое окно с двумя движимыми створками

Формула просчета оконного веса

Точный вес необходим для определения нагрузки, которая будет действовать на петли. Если это упустить, то окно может прогибаться под собственной тяжестью, особенно в местах движимых элементов и створок.

Эти части не должны иметь вес более 60 кг, поэтому средние показатели находятся в районе 50 кг. На фото вы можете увидеть основную точку, на которую воздействует масса створки.

Оконная петля движимой створки

Для того чтобы высчитать нужный вес, необходимо учитывать 3 стандарта, которыми пользуется большинство производителей:

1. Толщина 4 мм;
2. Вес 1 м2 однокамерного стеклопакета с рамой 25 кг;
3. Вес 1м2 двухкамерного стеклопакета с рамой 35 кг.

Отталкиваясь от этих данных, мы сможем просчитать массу исходя из размеров по очень простой формуле: площадь окна умножаем на стандарт 1м2 выбранного стеклопакета. Не знаете, как рассчитать площадь окна? Нужно просто перемножить ширину на высоту.

Например, вы выбрали однокамерный стеклопакет, с высотой 140 см, и шириной 90 см. Узнаем площадь, переведя показателя в метры: 1,4*0,9= 1,26 м2 – площадь нашего окна. Теперь вычисляем массу: 1,26*25= 31,5 – получаем нужный вес.

Основные параметры пластикового окна

Для окон глухого типа можно не проводить расчет веса, поскольку они не обладают движимыми частями.

Точные расчеты площади

Чем больше будет конструкция, тем тяжелее провести для неё точные размеры. Поэтому вопрос, как посчитать площадь окна в квадратных метрах в больших масштабах — весьма актуален. Но все не так трудно, как кажется на первый взгляд:

1. Для начала вам нужно разделить всю конструкцию на металлопластиковые секции, из которых она будет состоять.
2. После этого нужно узнать площадь каждой секции, включая как глухие, так и движимые окна.
3. Затем вам остается лишь сложить всю площадь, и вы получите общее значение площади всей конструкции.

Большие металлопластиковые окна

Заключительный этап

Как вы сами видите, калькулятор расчета ПВХ окон не учитывает общий вес окон, поэтому вам придется узнать его самим. Но если вы имеете лишь отдаленные понятия про установку и проектировку пластиковых окон, то лучше воспользуйтесь услугами специалиста.

Тем более, зачастую фирма предоставляет эту возможность бесплатно. Но теперь вы уже знаете, как рассчитать квадратный метр, вес и площадь окна, поэтому сможете самостоятельно провести подсчеты или проверить качество работы специалиста.

Готовый макет пластикового окна

Своими руками можно сделать практически все замеры, необходимые для заказа пластиковых окон. Но точная инструкция по размерам окна с учетом цены еще никем не найдена, поскольку каждая фирма предоставляет индивидуальные возможности.

Также стоит учитывать тот факт, что пластиковые окна могут иметь сложную конфигурацию, которая требует дополнительных расходов и просчетов.

Сложные формы окон

Онлайн калькулятор, предоставленный производителем, может просчитать вам лишь приблизительную стоимость будущего заказа. Многие вопросы обсуждаются лишь с представителями фирмы. А изучив эту статью, вы сможете сделать правильные выводы, лучше подготовиться к заказу конструкции и рассчитать окна самостоятельно.

Заключение

Теперь мы знаем, как правильно рассчитать площадь стен и можем, согласно полученным данным, закупить необходимое количество отделочного материала. Даже если ремонт будут осуществлять специальные квалифицированные бригады, то вы всегда сможете проверить правильность их расчетов.

Поскольку клиент оплачивает стоимость ремонта за каждый квадрат, а сторонние подрядчики частенько считают в свою пользу, не учитывая окон и дверей, то эти знания помогут вам существенно сократить стоимость ремонта, особенно при использовании дорогих отделочных материалов. Для полной уверенности рекомендуется проводить все замеры дважды, что позволит избежать возможной ошибки.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Другие недостатки

Кроме того, всем известно, что тепловые характеристики панельных домов оставляют желать лучшего. Особенно это видно в сравнении с монолитными и кирпичными зданиями. Тепло из «панелек» просто-напросто уходит. В условиях серьёзных российских зим обогрев квартиры в таком доме становится нешуточной проблемой.

Другая классическая беда каждого такого здания — его крыша. Чердаков в панельных пятиэтажках обычно нет, а крыши очень часто подвержены протеканию. Даже если сделать их двускатными, это не решит проблему, так как межпанельные швы быстро теряют свою герметичность. Часть девелоперов прибегает к современным герметикам, но доля такой защиты слишком низка, это опять же связано с дополнительными расходами.

Нормативные и фактические сроки эксплуатации зданий

Срок службы здания зависит как от условий эксплуатации, так и от стратегического выбора проектировщиков. Можно построить относительно дешевое здание, но в течение всего срока эксплуатации нести значительные затраты по его поддержанию в приемлемом техническом состоянии. А можно возвести здание, в котором в течение всего срока службы практически не потребуется проводить обслуживание и ремонт, но стоимость такого объекта будет несоизмеримо больше по сравнению с разумными затратами на техническую эксплуатацию.

Изнашивание зданий и сооружений заключается в том, что отдельные конструкции, оборудование и здание в целом постепенно утрачивают свои первоначальные качества и прочность. Определение сроков службы конструктивных элементов является весьма сложной задачей, поскольку результат зависит от большого количества факторов, способствующих износу. Поэтому нормативные сроки службы зданий зависят от материала основных конструкций и являются усредненными. Действующие нормы (таблицы 1 и 2) предусматривают различное количество групп капитальности для производственных (4 класса), общественных (9 групп) и жилых зданий (6 групп).

Срок службы кирпичного дома

В Советском государстве была идея обеспечить жильем всех нуждающихся. По методу скоростного массового строительства многоэтажки передавались в эксплуатацию вскоре после его начала, целые районы вырастали как грибы. Теперь этим постройкам требуется такой же всеобъемлющий и основательный ремонт, ведь все они давно отслужили отведенный срок эксплуатаци.

Наиболее прочными и долговечными признаны монолитные бетонные здания (смогут простоять и 300 лет, хотя на практике это не доказано), а также дома, построенные из цельного кирпича, толщина стен которых составляет не меньше 3-х кирпичей. Речь идет о послевоенных «сталинках» — им отводится срок в 150 лет.

Нормативная долговечность домов из древесины

Ответ на вопрос, каким окажется срок службы деревянного жилого дома, зависит от множества факторов

Действующие сегодня СНиПы и ГОСТы исходят из традиционного подхода к определению долговечности подобных построек, когда принимается во внимание длительность эксплуатации отдельных незаменяемых конструкций здания. Такой способ считается вполне объективным и дает реальное представление о сложившейся на ранке частного домостроения ситуации

Исходя из вышесказанного, нормативный срок службы деревянного дома и некоторых альтернативных вариантов определяется с учетом минимальной долговечности отдельных элементов здания, которая составляет:

• Для ленточного ж/б фундамента и забивных ж/б свай — не менее 100 лет;
• Для столбчатого основания и винтовых металлических свай — до 50 лет;
• Для кирпичной стены стандартной толщины (два с половиной кирпича) — до 100 лет;
• Для срубов строганых из бревна — до 70-75 лет;
• Для срубов из оцилиндрованного бревна — до 50-60 лет;
• Для срубов из профилированного бруса — не менее 50-55 лет;
• Для срубов из клееного бруса — не менее 40-45 лет;
• Для каркасных построек — не менее 35-40 лет.

Важно отметить, что указанная продолжительность использования построек не является максимальной, так как нередко на практике можно встретить сруб, который стоит и 100, и даже 150 лет. Применение профилированного бруса и оцилиндрованного бревна началось относительно недавно, поэтому настолько старых построек из этих материалов обнаружить не удастся

Тем не менее, необходимо понимать, что на долговечность деревянных зданий влияет большое количество дополнительных факторов, в частности:

• Порода и качество заготовки древесины. Сруб из лиственницы может простоять значительно дольше, чем произведенный выше нормативный срок службы. Это не вызывает никаких сомнений у профессионалов, работавших с этим деревом;
• Соблюдение требований по уходу за жилым домом. Длительный срок службы предусматривает обязательное антисептирование древесины, которое должно выполняться регулярно. Периодичность обработки определяется характеристиками применяемых составов;
• Выполнение правил эксплуатации. Параметры постройки подбираются, исходя из климатических особенностей региона, что обеспечивает соответствие здания предполагаемым условиям использования.

Анализ приведенной информации показывает, что срок службы деревянного дома из бруса или бревна определяется, главным образом, долговечностью сруба. При этом не играют собой роли элементы здания, которые являются заменяемые. Их ориентировочные сроки службы составляют:

• Перекрытия из железобетона — 100 лет;
• перекрытия из древесины — 50 лет;
• полы из досок- 25-30 лет;
• деревянные конструкции крыши — 50 лет;
• разные виды черепицы — от 15 до 75 лет.

Количество подобных заменяемых элементов постройки достаточно велико, но они, как уже было отмечено выше, не оказывают значимого влияния на срок службы постройки. Тем более, что даже дом с деревянными перекрытиями без проблем простоит 50 лет, а при грамотно произведенном капитальном ремонте продолжительность эксплуатации может быть увеличена, как минимум, вдвое. Приведенная информация четко показывает, что бытующее среди обывателей мнение о недолговечности строений из древесины — это по большей части миф, который основан на неправильном использовании материала и нарушений правил по уходу за подобными зданиями.

Хрущевки в наши дни

Спустя много десятилетий квартиры в панельных домах всё так же ассоциируются у нас с дешевизной и доступностью. Это настоящее народное жилье. Аналитики рынка недвижимости называют основные причины того, что такие квартиры продолжают продаваться: быстрые темпы строительства, невысокая цена и несколько лучшее качество панелей последнего поколения по сравнению с выпускаемыми ранее.

Тем не менее в наши дни на рынке новостроек панельные дома занимают не более 5%. Дело в том, что в большинстве своём современные реализуемые на рынке варианты и те, что только планируются, существуют в монолитной технике. Сейчас разработаны уже достаточно крупные проекты эконом-класса, представляющие собой целые жилые комплексы.

Если рассматривать лишь вторичный рынок, то, например, в Москве около 45% его представлено «панельками», построенными в разные годы. На самые старые из панельных домов приходится лишь несколько процентов всего объема предложений. Да и спрос на них также невысок. Покупка такого жилья — в основном удел тех, кто не располагает средствами на приобретение чего-либо более качественного.

Сколько простоят наши дома

Их традиционно принято делить на довоенные, построенные в 1930-1940-х годах, и послевоенные, которые возводились с 1945 по 1955 год. Срок эксплуатации довоенных сталинок – 125 лет, послевоенных – 150 лет, и по нормативам начать расставаться с этими зданиями мы можем уже к середине этого века. Полуторавековую долговечность сталинок определяет толщина их несущих конструкций – фундамента (как правило, ленточного с монолитной заливкой) и стен. У «номенклатурных» сталинок, возводимых для элиты, несущие конструкции были сложены более чем в два с половиной кирпича, в малоэтажных послевоенных сталинках дополнительно применялись шлакоблоки. Сегодня у большинства сталинок – железнобетонные усиленные перекрытия. Всё это, при надлежащем уходе, обеспечивает хороший запас эксплуатационного ресурса – если за зданием хорошо смотрели, то срок его службы может продлиться еще на 40-60 лет сверх норматива. Гораздо менее долговечны коммуникации в сталинках – где-то системы отопления, водоснабжения и электроснабжения все ещё отражают реалии середины ХХ века и мощности, заложенной с запасом на момент строительства, уже катастрофически не хватает.

Установленный срок эксплуатации панельных хрущевок, массово возводимых в 1950-1970-х годах, составляет всего 50 лет и у части зданий уже давно истёк – по нормативам, их должны были начать сносить уже в 2005 году. В Москве программа сноса ветхих панельных пятиэтажек, построенных в 1959-1966 годах, была запущена в 2011 году. К весне 2019 года было снесено более 1600 домов серий К-7, II-32 , II-35, 1МГ-300, 1605-АМ, которые на официальном языке чиновников относятся к «первому периоду индустриального домостроения». Как сообщается на сайте Комитета градостроительной политики и строительства города Москвы, «эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать». У кирпичных хрущёвок нормативный срок эксплуатации изначально был в два раза больше и составлял 100 лет при условии, что вовремя проводятся все капитальные ремонты. Если вы решили покупать квартиру в таком доме, то все-таки узнайте год его постройки – вполне может оказаться, что такой пятиэтажке осталось спокойно стоять меньше десяти лет.

05 Авг 2018     
toplawyer    
   
2119      

Сроки эксплуатации домов

По словам специалистов, в среднем фиксируются такие сроки эксплуатации домов из разных материалов:

1. Кирпичные

Причём стены должны быть сложены более чем в 2,5 кирпича. Это рекордсмены по продолжительности службы, срок эксплуатации таких зданий, которые относятся к «особо капитальным», составляет 150 лет. Есть кирпичные здания, построенные и два-три века назад.

Рассчитаны на 90 лет службы.

6. Здания из тонкостенных панелей простоят до 50 лет.

7. Срубы

Срок службы срубов зависит от толщины и типа использовавшихся брёвен. Если брёвна до метра толщиной, очень крупные, то, как показывает российская история, сруб простоит и несколько веков. У современных деревянных зданий средний срок службы 50–100 лет.

9. Газобетонные и пенобетонные дома

Как уверяют производители, прослужат не меньше 70 лет. Правда, материалы эти в нашей стране пока достаточно новые, доказательства таких заявлений найти сложно.

10. Каркасные дома

Считаются наименее долговечными, расчётный срок службы — 30 лет. Однако есть каркасные здания в США, Канаде, Скандинавии, которым уже больше 100 лет!

Важно! Чтобы дом изначально был рассчитан на продолжительный срок службы, необходимо использовать качественные стройматериалы. Даже толстая кирпичная стена может начать разрушаться, если сам материал низкого качества

Для деревянных домов это тоже очень важный фактор — чем качественнее, лучше сама древесина, тем дольше будет эксплуатироваться дом.

Помимо выбора материала для строительства, есть факторы, которые оказывают самое существенное влияние на сроки службы домов:

1. Перепады температуры внутри и снаружи здания.
2. Воздействие влаги.
3. Воздействие ультрафиолета.

Если повлиять на климат, в котором будет эксплуатироваться дом, никак нельзя, то принять меры по продлению его службы и защите от внешних факторов просто необходимо.

Важно! Очень пагубно влияет на дом остановка отопления в зимнее время. Как показывает практика, быстрее всего начинают разрушаться дачные дома, хозяева которых оставляют их на зиму

Ещё хуже, если владельцы приезжают лишь на выходные, натапливают дом, а следующие пять дней он снова остывает. Такие перепады температур значительно сокращают срок службы домов из любых материалов.

Предпринять меры для увеличения срока службы дома нужно ещё на этапе строительства:

1. Правильно выбрать тип фундамента.
2. Обеспечить дренаж и гидроизоляцию фундамента, цоколя и подвала, если он есть под домом.
3. Выбрать надёжный кровельный материал, чтобы исключить протечки.
4. Древесину для дома обработать антисептиками и антипиренами.
5. Выбрать качественные утеплители с долгим сроком службы.

В целом главное — соблюдать технологии строительства!

Необходимо помнить, что дольше всего служит дом, за которым регулярно ухаживают. Каждые два-три года следует, например, обновлять краску на фасаде, заделывать появившиеся трещины в штукатурке, ремонтировать крышу. А капитальный ремонт, как отмечают специалисты, способен продлить срок службы дома сразу на десяток лет.

Важно! Эксперты напоминают, что, хотя кирпичные и монолитные дома изначально рассчитаны на более продолжительный срок службы, деревянные и каркасные намного легче капитально отремонтировать. Например, поменять нижние венцы сруба, заменить несущие конструкции каркаса дома

Это поможет ему прослужить существенно дольше.

Констатируем: правильно выбранные качественные материалы, соблюдение технологий строительства, регулярный уход за домом позволят прослужить ему максимально возможный срок, оставаться уютным жильём для нескольких поколений. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Нормативный срок службы

Техническими нормами определены стандарты, по которым постройки различного назначения должны прослужить не меньше указанного количества лет. Уже на стадии проектирования многоквартирного дома, закладываются требования к материалам и конструкциям, позволяющим обеспечить заявленные нормы.

Сегодня все чаще поднимается вопрос о состоянии большого количества жилых домов, срок эксплуатации которых уже вышел или подходит к нему.

1. «Сталинки
   «, дома возведенные до 1945 — период эксплуатации 125 лет, окончание эксплуатационного времени — 2050-2070 г.
2. «Сталинки
   «, построенные после 45-го – рассчитаны на срок эксплуатации 150 лет, вывод из строя — 2095-2105 г.
3. «Хрущевки
   «, панельные этажные дома, которые массово возводились на всей территории СССР в шестидесятых, восьмидесятых — срок эксплуатации 50 лет, нормативное время демонтажа 2005-2015 г.
4. Кирпичные дома 60–х — срок службы 100 лет, окончание периода эксплуатации 2055-2070 г.
5. Панельные и блочные дома 70-х — эксплуатационный период 100 лет, окончание 2055-2080 г.
6. Современные постройки с неограниченным количеством этажей:

• блочные, ресурс составляет 100 лет;
• панельные, ресурс 100-120 лет;
• кирпичные и монолитные 120-150 лет.

Сколько прослужат отдельные составляющие здания зависит от материалов и качества изготовления:

• фундаментное основание 50-150 лет;
• стены и межкомнатные перекрытия 50-100 лет;
• крыша 30-100 лет;
• кровельное покрытие 8-25 лет;
• напольное покрытие 15 – 60 лет;
• лестницы 30-100 лет.

Срок эксплуатации панельного многоквартирного дома, зданий и сооружений по СНИП, жилых домов, кирпичного многоквартирного дома нормативы

Реконструкция по строительным нормам не предусмотрена

Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются:

качество применяемых строительных материалов;

периодичность и качество проводимых ремонтных работ;

качество технической эксплуатации;

качество конструктивных решений при капитальном ремонте;

период не использования здания;

МДС 13-17.2000 Методические рекомендации по ликвидации нарушений в содержании и использовании жилищного фонда и придомовых территорий

Оценка состояния здания в зависимости от общего физического износа

2.3. Долговечность здания, т.е. способность сохранять прочность и устойчивость в течение длительного времени, обуславливается долговечностью его основных конструкций. Она зависит от сопротивления материалов, из которых выполнены конструкции, различным физическим и химическим воздействиям, от качества строительных и монтажных работ при возведении здания и в значительной мере от условий их эксплуатации. 2.4. Любое здание возводится с таким расчетом, чтобы в нем в течение заданного срока службы сохранялись все параметры, предусмотренные проектом. 2.5. Свойство зданий сохранять заложенные в них параметры в определенных пределах называется надежностью зданий.

2.8. Надежность зданий в процессе технической эксплуатации восстанавливается путем своевременного возобновления защитных покрытий, замены или усиления ослабленных элементов и т.п. 2.9. Правильная эксплуатация зданий и сооружений состоит в предупреждении преждевременного износа профилактическими мерами, в оценке степени износа, своевременном устранении повреждений, замене изношенных конструкций, т.е. возмещения износа. Структуру технического обслуживания и ремонтов зданий и сооружений см. в табл. 1. 2.10. На преждевременный износ зданий и сооружений оказывает влияние неудовлетворительный уход за ними, нарушение правил технологической и технической эксплуатации. 2.11. Одной из главных причин преждевременного износа строительных конструкций большинства зданий и сооружений является коррозия стали, железобетона и загнивание древесины. 2.12. В процессе эксплуатации каждое здание или сооружение находится под воздействием двух групп факторов: внешних или природных и внутренних, связанных с происходящим в здании технологическим или функциональным процессом. 2.12.1. К внешним или природным факторам относятся: воздействие на конструкции ветра, снега, дождя и температуры. 2.12.2. К внутренним или технологическим факторам относятся: повреждения конструкций от механических воздействий, перегрузка конструкций покрытия от пылевидных выносов, коррозия стальных и железобетонных конструкций, поражение деревянных конструкций грибком в результате нарушения температурно-влажностного режима помещений и т.д. 2.13. От атмосферных воздействий могут возникнуть повреждения в конструкциях в результате перегрузки покрытий снеговой нагрузкой, намокания стен из-за малого выноса карниза и проникновения влаги через кровлю в связи с неудовлетворительным ее состоянием (Рис. 1), особенно в местах перепада высот (Рис. 2) парапетов (Рис. 3) и водосточных воронок.

Оценка состояния жилого дома

В соответствии со степенью износа, состояние понимается как:

• Хорошее — менее 10% износа.
• Вполне удовлетворительное — 11-20%.
• Удовлетворительное — 21-30%.
• Не вполне удовлетворительное — 31-40%.
• Неудовлетворительное — 41-60%.
• Ветхое — 61-80%.
• Непригодное для жизни — выше 80%.

На скорость процесса изнашивания оказывают влияние:

• качество используемых для строительства материалов;
• частота и качество выполняемых ремонтных работ;
• особенности эксплуатации;
• целесообразность и адекватность конструктивных решений в процессе капитального ремонта;
• время, в течение которого здание не использовалось (при наличии таких периодов);
• степень заселённости.

Осмотр подразделяется на:

• Общий – обследование всего здания.
• Частичный – осмотр конкретных участков или систем постройки.
• Внеочередной – после проявлений стихии, способных нанести ощутимый урон зданию – ливней, ураганов, снегопадов.

Осмотр выполняется в такой последовательности:

Придомовая территория, вводы, выпуски и дворовые сети различных коммуникаций.
Фундамент, отмостка, подвальные помещения и расположенное там оборудование.
Фасады, наружные стены, включая балконы, лоджии, различные декоративно-архитектурные детали, устройства отвода атмосферных осадков.
Кровля и чердачные помещения вместе с выходящими туда оголовками вентиляции, канализации, антеннами и т.д.
Непосредственно сами помещения в здании

Особенно тщательно обследуются несущие элементы – стены/колонны и перекрытия, однако внимание уделяется всем составляющим помещения – окнам, дверям, перегородкам, балконам и т.д.
Системы санитарно-технического и инженерного обеспечения.. Если речь идёт о внеочередном осмотре, то первыми изучаются наиболее пострадавшие части здания, чтобы возможно было максимально быстро принять решения об их устранении, особенно, если речь идёт об опасных для жизни и сохранности имущества повреждений

Если речь идёт о внеочередном осмотре, то первыми изучаются наиболее пострадавшие части здания, чтобы возможно было максимально быстро принять решения об их устранении, особенно, если речь идёт об опасных для жизни и сохранности имущества повреждений.

В осмотре принимают участие компетентные специалисты из эксплуатирующей здание организации либо товарищества собственников, а также представители местных органов самоуправления ответственные за эту процедуру.

В процессе осмотра помимо конкретной степени износа осуществляется прогнозирование остаточного срока эксплуатации для того или иного элемента, конструкции и т.д. Этот срок по факту может быть меньше или больше среднего нормативного значения для данного объекта.

По итогам обследования составляется акт осмотра, согласно утверждённым в данном населённом пункте образцам, а также акт о фактическом техническом состоянии. Акты отправляются в органы местного самоуправления, которые уже принимают решения о ремонтных работах, сносе, расселении и т.д.

В случае спорных ситуаций о пригодности/непригодности здания для проживания, необходимости проведения ремонта и т.д., окончательное решение принимается большинством голосов в комиссии, осуществляющей технический осмотр.

Почему они дешевле

Чем же объясняется экономическая доступность зданий из готовых панелей? Всё дело в том, что главная производственная нагрузка при возведении переносится с территории стройки в цеха завода ЖБИ, что сразу же снижает затраты. Помимо экономического фактора, действует климатический, ведь производить в цехах железобетонные элементы без оглядки на погодные условия гораздо проще, да и контроль качества осуществляется в заводских условиях намного легче.

Все мы любим экономить, но о том, что скупой платит дважды, забывать всё же не стоит. Это правило действует и для панельного домостроения. Немало случаев, когда после заселения в новый типовой дом проблемы начинаются буквально через пару лет.

Недоделки могут варьироваться от мелких до вполне серьезных. В одних квартирах осыпается облицовочная плитка, в других проступают наружу межпанельные швы. В чём же причина такого явно преждевременного старения? Ведь здание по определению должно быть рассчитано на гораздо больший срок эксплуатации.

Каков срок службы кирпичного дома

• качество материалов, используемых в процессе возведения дома. К ним относится не только кирпич, но и компоненты отдельных конструктивных элементов – основания здания, пола, кровельного покрытия, инженерных коммуникаций. Если, к примеру, в доме используются деревянные перекрытия, он прослужит значительно меньше, поэтому данные конструкции выполняются в основном из бетона;
• плотность заселения многоэтажного здания, нагрузка;
• соблюдение требований по эксплуатации дома и регулярности проведения капитального ремонта, своевременное устранение любых аварийных ситуаций;
• конструктивные решения, используемые в процессе возведения дома;
• технологии строительства.

• у панельных домов, которые сегодня относятся к эконом-классу, есть все шансы «дожить» до капитального ремонта 30-40 лет. Столь малый срок обусловлен необходимостью следить за состоянием межпанельных швов, разрушающихся значительно раньше самих панелей. Если соблюдать все требования по обслуживанию такого строения, оно успешно простоит 50-75 лет;
• наибольший срок эксплуатации у монолитных зданий, относящихся к бизнес- или элитной категориям. Он составляет 150 лет, так как в процессе строительства используются высококачественные материалы. Кроме того, подобные дома оснащаются современными инженерными коммуникациями, способными служить долгие годы без ремонта;
• кирпичные дома, в которых используется керамический строительный камень, служат около 100 лет. Но примерно через полвека им потребуется капитальный ремонт.

Нормативные сроки эксплуатации жилых домов

Этот показатель означает время целесообразной с экономической точки зрения эксплуатации здания и является довольно условным понятием. По факту, к окончанию этого срока большинство важных составляющих здания не исчерпывают свои резервы прочности, поэтому могут безопасно использоваться ещё немалое время.

В процессе эксплуатации постоянно проводится текущий профилактический (т.е. заранее запланированный по месту, затратам и объёму), а в случае нужды и непредвиденный ремонт каких-то систем и конструкций дома.

Строительные конструкции подвергаются не только силовому воздействию от нагрузки, но и агрессивному влиянию внешней среды – разнообразной коррозии, от которой строение необходимо защищать.

При проведении надлежащего ремонта здания способны служить гораздо дольше, однако в первые годы после капитальных ремонтных работ за строением необходимо внимательно наблюдать.

При определении срока службы строения в целом принимают средний нормативный показатель безотказной службы для его основных конструктивных элементов – фундамента, самонесущих и несущих стен, колонн.

Серии кирпичных домов 9 этажей и 5 этажей виды, понятия, отличия

Приобретая новое жилье в многоэтажном доме, люди нередко задаются вопросом, какая серия у сооружения, подлежит ли он сносу, какие особенности у него имеются. Вряд ли на такие вопросы вы сможете ответить самостоятельно, именно поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с информацией в нашей статье.

• Серия Э-93 кирпичных домов, предлагает людям приобрести жилье в сооружениях, построенных в промежутке от 1970 до 2000 года. Есть несколько модификаций: 9-ти, 12-ти и 14-этажные строения, с 1,2,3 и 4-комнатными квартирами. Высота жилых помещений 260 см. Чаще всего такие дома могу встретиться в подмосковных городах.
• Серия II-66 представлена 9-этажными кирпичными домами, которые были построены в Москве и близлежащих городах. Такие строения возводились с 1973 по 1985 год, в качестве сырья использовались только местные стройматериалы. Количество комнат в квартире зависит от ее расположения, встречаются 1,2,3 и 4-комнатные.
• Еще одна серия 70-ых годов – МК-9 (произошедшая от серии МК-5 – кирпичных 5-этажных домов). Она была популярна в Минске, в городе можно встретить множество подобных домов, в которых есть небольшие, но уютные квартиры.

Износ зданий

Вне зависимости от класса и степени капитальности по ходу времени все здания подвергаются износу.

Физический

Физический износ означает, что под влиянием естественных факторов постройка постепенно теряет какие-то из своих изначальных физических свойств и характеристик. Конкретная степень изнашивания изменяется в зависимости от характеристик материалов, конструктивного решения здания, особенностей его расположения в т.ч. климатических, условий эксплуатации.

Моральный износ возникает из-за постепенного технического развития в обществе и определяется как несоответствие по функциональному назначению.

Признаки морального устаревания здания:

1. Планировка квартир не соответствует современным требованиям.
2. Системы инженерного оборудования устарели.
3. Излишняя плотность застройки и заселения.
4. Недостаточное благоустройство и озеленение.

Первый тип морального износа определен снижением цены здания в сравнении со временем его строительства в связи с упрощением, а значит и удешевлением процесса строительства, а также за счёт возведения более современного жилья. Соответственно, необходимо производить периодическую переоценку жилого фонда.

Вторая вид определяет устаревание здания и составляющих его элементов относительно существующих на данный момент требований к объёмно-планировочным, санитарно-гигиеническим и иным решениям, озеленению, благоустройству и т.д.

Перепланировка сталинки

АПБ №1 имеет большой опыт проектирования перепланировок квартир, а также нежилых помещений в сталинских домах.

III Здания с каменными стенами из штучных камней или крупных блоков; колонны и столбы — железобетонные или кирпичные; перекрытия — железобетонные или каменные своды по металлическим балкам 125 IV Здания со стенами облегченной (каменной) кладки; колонны и столбы — железобетонные; перекрытия — деревянные 100 V Здания со стенами облегченной кладки; колонны и столбы — кирпичные или деревянные; перекрытия — деревянные 80 VI Здания деревянные; стены — бревенчатые или брусчатые 50 VII Здания деревянные каркасные, щитовые 25 VIII Облегченные здания 15 IX Палатки, павильоны, ларьки и другие облегченные здания торговли 10

Первая группа капитальности жилых зданий включает здания каменные, особо капитальные (фундаменты каменные и бетонные; стены кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные), нормативный срок службы таких зданий — 150 лет.

Применялись стальные балки и прогоны как однопролетные, так и многопролетные. В кирпичных стенах опорная часть стальных балок перекрытий тщательно анкировалась (анкировка обеспечивала надежную связь стен здания с диском перекрытий). Применение основных конструктивных элементов с различными нормативными сроками службы требует при капитальных ремонтах учитывать их особенности для исключения излишних издержек или ремонтных циклов (например, за полный срок эксплуатации зданий с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями теоретически необходимо дважды менять перекрытия или провести реконструкцию, обеспечивающую равную максимально-возможную длительность эксплуатации здания после реконструкции).
Планировка в основном регулярная, но неудобная для по семейного заселения, средняя жилая площадь квартир до65 м.2, отсутствуют некоторые виды благоустройства (горячее водоснабжение, мусоропроводы, телефонная связь, лифты, возможно местами отсутствие ванных комнат), перекрытия и перегородки частично или полностью деревянные. 26-35 Планировка нерегулярная, не всегда совпадающая по вертикали и непригодная для посемейного заселения, средняя площадь квартир до 85 м.2, местами темные или проходные кухни, отсутствуют вышеперечисленные виды благоустройства, а также ванные комнаты, перекрытия и перегородки деревянные. 36-45 Планировка хаотичная, не совпадающая по вертикали, по семейное заселение невозможно, многокомнатные коммунальные квартиры, местами санузлы над жилыми комнатами и кухнями, отсутствуют все виды благоустройства, перекрытия и перегородки деревянные.
Тяжелые навесные или натяжные формы в сталинских домах до 50-ого года постройки делать категорически запрещено. Ветхие перекрытия не выдержат массы и обрушатся.

Косметический ремонт

Начинать ремонт потолка деревянного дома сталинки нужно с визуальной оценки целостности потолка. Если слой штукатурки держится достаточно прочно, больших работ не предвидится. Убедиться в основательности покрытия лучше легким простукиванием потолочной поверхности, очень часто бывает так, что выглядит штукатурка хорошо, а при малейшем прикосновении осыпается.

Алгоритм работ следующий:

1. Смыть старый декор. Если это побелка или водоэмульсионная краска, слои размыть обычной водой. Обои намочить, затем аккуратно счистить шпателем, краску удалить специальными составами и также аккуратно зачистить шпателем.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Особенности конструкции

Если душ будет использоваться исключительно в летнюю пору, то достаточно простой быстромонтируемой конструкции, такой как душевая стойка, походный душ или топтун.

Установить простой походный летний душ своими руками можно за довольно короткое время.

Если же планируется длительная эксплуатация, в том числе, в холодное время года, то необходимо, чтобы конструкция душевой-поделки была надежной и предусматривала возможность установки оборудования для подогрева не только воды, но и воздуха в кабине.

Независимо от модификации, дачный вариант конструкции предусматривает такую комплектацию:

• основание или фундамент;
• сливной трап или сток;
• поддон и пол;
• кабину;
• держатель-рассеиватель и запорную арматуру;
• трубопровод;
• устройства для подкачки и подогрева воды, а также для обогрева кабины.

В качестве материала для такой поделки, как дачная душевая без фундамента, используют пленку или пластик.

Для кабинок, установленных на фундамент, предпочтительнее выбирать более прочные материалы — дерево или кирпич. Хороший вариант — душ из поликарбоната своими руками.

Самые известные модификации поделки душевой, используемой в дачных условиях:

• Топтун — коврик с насосом и шлангом. Подача воды обеспечивается нажатием ног на коврик;
• Походный — компактная переносная емкость из пластика, оснащенная шлангом и насадкой. Бывает стационарным, мобильным;
• Циркулярный. Циркулярный вариант обеспечивает подачу воды со всех сторон;
• Алексеева. Обеспечивает гидромассаж, путем подачи воды под высоким давлением;
• Тропический. Поток воды, поступающей через специальную решетку, выглядит, как тропический ливень.

Циркулярный душ сделать своими руками довольно непросто, однако итог данной работы порадует любого дачника.

Как расширить функционал

Функциональное предназначение душевой, даже в условиях дачи, не должно ограничиваться исключительно гигиеническими соображениями.

Для многих дачников собственная баня — это важная часть загородного участка.

Но не всем известно, что дачный тропический душ своими руками в бане может полноценно заменить многие процедуры, предлагаемые салонами СПА.

То есть, чтобы построенный дачный душ в бане своими руками оправдал ожидания, необходимо подробнее узнать о его функционале и этапах установки.

В сознании большинства людей баня ассоциируется со здоровым образом жизни, а ее посещение считается профилактическим мероприятием.

Поэтому, знаменитый душ Алексеева придется в бане как нельзя более кстати.

Душ Алексеева — это конструкция нового поколения, аналог известного душа Шарко с гидромассажными свойствами.

Но душ Алексеева, — изобретение одноименного российского доктора, оснащено по-другому и по эффективности воздействия не имеет аналогов в мире.

Применение устройства, созданного по методу Алексеева, обеспечивает оздоровление посредством массажа и рекомендуется при многих заболеваниях.

Уникальное отличие устройства — высокоскоростные струйки, формируемые с помощью особой конструкции отверстий в насадке для лейки.

Если сделать такую насадку самостоятельно, то установить устройство Алексеева в собственной бане не составит труда.

Для этого необходимо просверлить в насадке для лейки отверстия конусоидальной формы — широкие со стороны потока воды и сужающиеся к выходу.

Затем насадки-поделки устанавливают на держатель. Держатель нужно выбирать внимательно.

Учитывая, что устройство Алексеева дает сильный поток воды, необходимо позаботиться, чтобы трап обеспечивал ее слив в полной мере, или использовать поддон.

При этом, душ Алексеева можно эксплуатировать не только в условиях дачи, но и в квартире.

Водопровод из колодца своими руками

Есть один очень простой метод зимнего потребления холодной воды проточным способом. Этот вариант хорошо подойдет для не регулярного использования. Как его обустроить своими руками смотрим здесь:

Схему постоянного водоснабжения для холодного периода нужно очень хорошо продумать, это облегчит обслуживание водовода на даче и позволит избежать непредвиденных ошибок. Также она всегда пригодится, если в будущем вы решите возвести какие-то новые постройки на дачном участке.

Итак, необходимо учесть абсолютно все составляющие: насос, фильтры, точки потребления воды и т.д. Также нужно четко разметить пути прокладки каналов. К слову, проложить их можно двумя способами: последовательным и коллекторным.

1. Первый вариант больше подходит для дачного дома с небольшим потреблением. В этом случае вода проходит через главный водопровод, а в местах потребления монтируется тройник с отводом. Стоит учитывать, что при таком способе пользоваться водой не смогут несколько человек одновременно.
2. Коллекторный способ предполагает наличие отдельной трубы в каждой точке потребления. Именно такой способ считается оптимальным для организации постоянной системы подачи воды для летнего периода и зимы.

Особенности самостоятельной установки различных видов

Функции устройства, применяемого в условиях дачи, можно расширить, если воспользоваться нестандартными возможностями его конструкционных разновидностей.

К примеру, циркулярный душ, наряду с гигиеной, обеспечит еще и оздоровительный эффект.

По принципу устройства, циркулярный тип душевой — это несколько системно расположенных труб, оснащенных маленькими отверстиями и краном.

В центре находится держатель с основной лейкой. С помощью крана, регулируется давление подачи воды.

Таким образом, циркулярный душ дополнительно обеспечивает всесторонний гидромассаж тела.

Для создания оригинальной душевой поделки необходимо последовательно соединить несколько труб, оборудованных маленькими дырочками, с центральным стояком, на котором находится держатель смесителя.

По форме циркулярный тип душевой напоминает спинку стула с поперечными или продольными перекладинами.

Затем стоит позаботиться о стоке воды — с этой задачей справится трап. Хозяин дачи вправе решать, нужен ли ему в этом случае поддон, или вполне сгодится и трап.

Отличной альтернативой обычному душу может стать тропический душ. Это устройство, потоки воды которого имитируют тропический ливень.

Функционально, тропический типа душевой — это гидромассажное устройство.

Однако не в каждой квартире есть возможность установить тропический душ, но если такую конструкцию установить в саду, впечатление аутентичности будет полным.

Самостоятельно построить тропический душ на даче несложно. Для этого достаточно увеличить площадь лейки смесителя и усилить ее держатель.

Контролировать слив мощного потока воды, которым отличается тропический душ, поможет трап. Также удобно использовать глубокий поддон.

Но нужно помнить, что и держатель, и трап, и лейка должны быть качественными.

Топтун — самый популярный душ в среде дачников

Простые конструкции-поделки душевых устройств, предназначенных для летней эксплуатации, считаются оптимальным решением вопроса дачной гигиены.

Ведь установить тот же циркулярный душ или тропический не так просто, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому, выбирая, какой сделать душ на даче своими руками, дачники останавливаются чаще всего на топтуне.

Чтобы соорудить душ топтун своими руками, понадобится автомобильный насос, два гофрированных шланга, емкость с крышкой, душевая лейка-насадка. Тут даже держатель не нужен.

Последовательность эксплуатации топтуна:

• В емкость набирают воду необходимой температуры. Учитывая, что объем емкости небольшой, поддон для душа своими руками, если это топтун, не нужен;
• К крышке прикрепляются поделки — деревянная или резиновая пробка, оснащенная отверстиями и трубками, диаметр которых соответствует диаметру шлангов;
• Емкость накрывают крышкой с присоединенными шлангами — один от автомобильного насоса, второй — держатель душевой лейки. Под давлением воздуха из насоса, вода поступает в шланг. Лейку держат в руке или прикрепляют к какой-либо поверхности.

По такому же принципу можно сделать и походный летний душ. Для этого понадобится резиновый коврик или педали, оснащенные встроенными клапанами, а также два шланга.

В качестве емкости для воды используется обычное ведро, накрытое крышкой, в отверстии которой закрепляется входной шланг-держатель лейки.

Подача воды в походный вариант осуществляется путем поочередного нажимания ногами на педали.

Каждый шаг обеспечивает одну порцию воды. Как правило, походный метод позволяет экономить воду и применяется в условиях с ограниченным доступом к водным ресурсам.

Также походный летний душ можно применять для мытья автомобиля.

Циркулярный душ можно рассматривать в качестве еще одного варианта для дачного, но в данном случае недостаточно будет перечисленных выше действий. Понадобится для него и особый держатель.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Технология нанесения

Перед началом работ нужно запастись необходимым инструментом, для чего нам потребуется:

• полировочная машинка;
• абразив;
• шпатель;
• валики и кисточки;
• пылесос.

При механическом способе нанесения пользуются краскопультом, а своим руками покрытие наносят валиком, тампоном, специальным шпателем или кистью. Перед лакированием пол тщательно протирают и высушивают.

Основные этапы работ состоят в следующем
:

Если лак никак не хочет сохнуть, то это может происходить по некоторым причинам. Во-первых, вы могли выбрать средство, которое не подходит для данного сорта дерева, и тогда вам нужно поднять температуру в помещении. Во-вторых, причина может быть в двухкомпонентном средстве, в которое внесено недостаточное количество отвердителя. Здесь температурой не обойтись и лак придется сошлифовать. Лак может медленно сохнуть из-за того, что не обеспечено оптимальное проветривание, а значит, нужно побеспокоиться об активной циркуляции воздуха
. Если все работы выполнены правильно, то ваш пол из сосны, дуба, бука или экзотических пород прослужит без проблем долгие годы.

Выбор лака для пола из сосновой доски является весьма ответственной процедурой. Это обусловлено тем, что от качества лакокрасочного материала зависит не только внешний вид напольного основания, но и его срок службы. Уникальный состав такого покрытия позволяет надежно защитить древесину от многих внешних факторов: механических и химических повреждений, плесени, грибков и т.п.

Сегодня на строительном рынке лаки по дереву представлены в широком ассортименте. Их производством занимаются как отечественные, так и зарубежные компании. Поэтому рядовому пользователю выбрать оптимальный состав достаточно сложно

Рассмотрим, что следует принимать во внимание при покупке лака для половой доски из сосны

Лаки широко применяются для обработки различных поверхностей. Это могут быть декоративные деревянные изделия, мебель, столешницы, стойки и многое другое. Однако самой распространенной сферой использования является покраска половой доски. Большая популярность лакокрасочного покрытия обусловлена не только его прекрасными защитными свойствами, но и тем, что оно позволяет подчеркнуть природную красоту древесины и придать ей незабываемый внешний вид.

Основными критериями выбора лака для половой доски являются условия эксплуатации пола. У большинства составов какое-то одно свойство значительно преобладает над остальными. Поэтому при покупке нужно определиться, что для вас важнее — износостойкость или влагоустойчивость и т.п. Так, для ванной комнаты рекомендуется отдавать предпочтение материалу на алкидной или полиуретановой основе, для прихожей оптимальным вариантом будет смесь с повышенной стойкостью к истиранию. Для детской комнаты и спальни главным условием является экологическая безопасность, поэтому для обработки пола в этих помещениях подойдут лаки на водной основе, так как они в процессе эксплуатации не выделяют в пространство вредных веществ.

Какими бывают лаки

Помимо эстетического эффекта, лакирующие основы выполняют очень важную миссию – защищают древесину от агрессивного воздействия внешней среды, тем самым сохраняя и выделяя ее неповторимую структуру
. Прочность самих средств и их основные характеристики зависят от смол, входящих в их состав.

Эстетичное покрытие поверхности пола

В зависимости от типа растворителя, применяемого при производстве лакокрасочных изделий, их можно разделить на два типа:

1. Органорастворимые.
2. Водорастворимые.

В первом случае нам придется иметь дело с резким запахом и токсическими выделениями в процессе высыхания материала
. К плюсам данной категории товара можно отнести повышенную устойчивость к механической нагрузке и ударам, а также истиранию из-за интенсивной проходимости.

Во время нанесения такого лака своими руками не нужно придерживаться каких-то особых правил и требований, главное, не забывать о средствах индивидуальной защиты – респираторных масках. В данном случае пользоваться помещением вы сможете лишь после того, как характерный запах полностью улетучится из него.

В свою очередь, водорастворимые лаки лишены резкого запаха, так как их процесс высыхания сопровождается выделением водяных паров лишь незначительного количества компонентов, входящих в состав смол
. Эта группа отличается отличными эксплуатационными свойствами, но лишь в том случае, если покраска была выполнена правильно, а весь технологический процесс строго соблюдался.

Отдельно хотелось бы сказать о детских комнатах, ведь лак для деревянного пола в них должен быть в первую очередь качественным и безопасным. Такими характеристиками обладают средства, имеющие маркировку EN 71.3, что свидетельствует о строгом соответствии европейским стандартам, применяемым к производству детских игрушек
.

Как сделать половую доску своими руками

Действующие сегодня расценки на «готовые» строительные материалы подчас заставляют домашних мастеров прибегать к различным хитростям, позволяющим заметно снизить себестоимость нужного товара, а секреты о том как сделать половую доску своими руками или превратить оцилиндрованное бревно в брус, по качеству не уступающий «магазинному» и вовсе передаются из уст в уста в личных беседах и общении на тематических интернет-форумах. Казалось бы, к чему такие сложности? Но, при ближайшем рассмотрении имеющийся в продаже товар часто не соответствует заявленным требованиям, да и изготовление доски своими руками позволяет получить материал нужного качества, длины и ширины в самые кратчайшие сроки, тогда как на поиски подходящих по параметрам пиломатериалов порой приходится тратить не один час драгоценного времени. Что же требуется домашнему мастеру для самостоятельного изготовления доски для пола?

Масло для деревянного пола из сосны особенности продукта

Масло – это хороший вариант для покрытия деревянного пола: оно быстро сохнет и позволяет провести локальный ремонт (для того, чтобы повторно обработать пол не нужно выносить мебель, проводить шлифовку)

Кроме того, масло является абсолютно безопасным, экологическим продуктом (это важно для аллергиков и семей с детьми). Но, судя по отзывам пользователей, мало имеет более низкие эксплуатационные характеристики, нежели лак

Тем не менее, для некоторых пород масло – единственный выход. Так, покрытие пола из сосновой доски лаком может привести к тому, что после непродолжительной эксплуатации пол пойдет трещинами: твердый лак плохо совмещается с мягкой древесиной и может легко повредить половую доску. Поэтому масло – идеальный выбор для покрытия мягкого пола из сосны.

Строители советуют выбирать для покрытия сосновых деревянных полов в доме масло с воском в составе. Такой продукт хорошо проникает в поры дерева, делая его прочнее. Кроме того, масло с воском хорошо подчеркивает фактуру древесины: пол после нанесения выглядит естественно и привлекательно.

Зачем нужно покрывать половую доску

Половые доски покрывают защитным средством для того, чтобы защитить покрытие, увеличить его срок службы, защитить от истирания и конечно для придания декоративности и законченности. Самым распространенным средством для покрытия половой доски считается воск. После того, как доска покрыта воском, она приобретает замечательный глянцевый вид, хоть для достижения такого результата вам и понадобится огромное количество времени и физических сил. Также с помощью воска, половая доска становится более устойчива к влажности. Но в современных строительных магазинах сейчас можно найти разные виды масел и лаков, предназначенных для защиты половой доски.

Выбор породы доски на пол в квартиру

При выборе деревянного пола необходимо определиться с породой дерева. Каждый вид древесины имеет свои особенности. Не все они универсальные для разных помещений.

Выбирать породу доски на пол стоит в зависимости от стиля интерьера и финансовых возможностей

Особенности выбора породы дерева :

Для чернового покрытия используют горбыль и необрезанные доски. Обычно для этого применяют хвойные породы деревьев. Сделать черновой пол обрезанными досками можно в случае, когда пол требует идеально ровного покрытия.
Для бани подойдет лиственница, липа, осина. Они стойкие против агрессивного действия влаги и испарений. К тому же во время нагревания они не станут выделять смолы.
Обустройство пола в квартире можно выполнять с разных пород деревьев. Все зависит от денежных средств, которыми располагает покупатель. Напольная доска обязательно обрабатывается. Лучше всего будет шпунтованный вариант, он более ровный

Также важно позаботиться о вентиляции покрытия через половые отверстия.
На террасах используют лиственницу и дуб. Они более стойкие к гниению и образованию грибка

Покрытие должно быть рифленым. Это предотвращает концентрирование воды, она стекает по углублениям.

Выбор породы дерева зависит от функционального назначения помещения. Нужно учитывать температуру и влажность комнаты. Для квартиры выбор древесины неограниченный. Остается отталкиваться только от финансовых возможностей и дизайна квартиры.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Лаки для деревянных полов как и чем покрыть пол

Наиболее привычным средством для защиты дерева является лак. Напольные лаки не только защищают поверхность от влаги, грязи, насекомых и солнца, но и придают ей блеск, подчеркивают естественный цвет древесины.

Существует несколько видов лаков, которые имеют различные характеристики:

1. Водорастворимые лаки. Такие лаки быстро сохнут, не имеют неприятного запаха и хорошо сцепляются с основанием. В зависимости от типа водорастворимого лака (одно- или двухфазный) он может служить от 3 до 10 лет без повторного покрытия пола.
2. Алкидные. Такие лаки идеально подходят для «подвижных» полов, паркетных полов с подогревом, но долго сохнут. Кроме того, технология нанесения таких лаков имеет множество нюансов. Срок эксплуатации таких лаков – 2-3 года.
3. Безводные полиуретановые лаки. Такие средства имеют высокий уровень износостойкости, устойчивы к химикатам и повышенной влажности. Сохнет такой лак быстрее, чем водорастворимый. Для покрытия пола полиуретановым лаком, влажность древесины должна составлять не более 8%. Иначе лак может пойти пузырями. Служит такое защитное покрытие 2-3 года.
4. Кислотно-отверждаемые лаки. Такие лаки имеют наивысшие эксплуатационные характеристики: они гарантируют надежное покрытие, которому не страшны химические и механические повреждения, влага. Наносить такой лак просто, он не требователен к инструментам. Однако, обработка должна проходить в проветриваемом помещении, а работать следует в респираторной маске.

Ответы 20

В новостройка как правило пол боле менее ровный и дешевле выравнять его стяжкой. деревянный пол на порядок затратнее дело как в материале так и в работе. так полагаю что решили сделать деревянный из соображения что будет шумоизоляция которой нет в большинстве новостроек. перепад лучше урегулировать толщиной фанеры. взять 18 мм фанеру. ( незнаю какая толщина у паркетной доски которую вы выберите и плитки. но на место где будет кафель вместо фанеры надо прикручивать ГВЛ он есть трех видов толщина есть разная толщину ГВЛ увеличить можно с помощью клея. гвл должен быть ниже по уровню фанеры примерно на 5мм- 7мм. удачи вам

Под паркетную доску необходимо настелить фанеру, а перепад с деревянным покрытием выровнять стяжкой

можно залить пол идеально ровно и положить доску или паркет прямо на стяжку вместо лаг но это дороже. перепад между плиткой ловить не обязательно самый простой способ закрыть перепад закругленным алюминевым порожком, будет и невидно что он там есть. в большинстве случаев без порожка все равно не обойтись. если нужно в один уровень, то вариант 1 пригласите мастера универсала, он отстреляет весь уровень лазером или гидро уровнем и только тогда сможет вам сказать где насколько поднять. делать должен тотже мастер, если придет другой может получиться подругому.

А доски чем будете покрывать? Под плитку заливают стяжку, укладывают плитку на уровне досок. Насчёт дешевизны, разница небольшая, но паркетная доска эстетичнее. Кстати паркетную доску укладывают тоже на стяжку или заливной пол с подложкой.

Все перепады закладываются на стадии устройства стяжки. Какие лаги? Вы в каком веке живёте? Давно уже есть массивная доска высокой готовности. Кладётся на фанеру, как паркет, но доски большие.

По любому сначала определитесь с высотой деревянных полов,а затем выгоняйте стяжку,где будет плитка, на 1.5-2см ниже уровня верхней поверхности чистового пола

Наверное паркетную доску по стяжке это по времени быстрее, а удорожание невеликое.

Продается доска массив, для её укладки необходимо выровнить пол- например наливным полом или цементной стяжкой, настелить фанеру на клей и дюбеля, доска укладывается на фанеру по технологии. Если будут вопросы звоните. 89055916364.

привет, я имею 18 лет опыта работы в США. Самая лушая установка деревянных полов (hardwood floor). ето когда полы прибиваются на фанеру скобками специальным пистолетом и воздушным компрессором. ети полы как правило не расходяться и служат многие годы. Я делаю ету работу много лет, жалоб не было. А также можно установить другой деревянный пол, который собирается как (pergo) ламинированный пол

Преимущества и недостатки пола из натурального дерева

Настоящее дерево – это признак стильного дизайна со вкусом. К тому же экологическая чистота гарантирует безопасность всей семье. Древесина позволяет создать уютную и приятную атмосферу в доме. И это далеко не все преимущества данного покрытия.

Среди преимуществ полов из натурального дерева стоит отметить экологичность и отличные эстетические свойства

Плюсы деревянных полов :

• Поддерживает полезный микроклимат в доме;
• Экологически чистый материал;
• Сохраняет тепло;
• Имеет хорошую звукоизоляцию;
• Не вызывает аллергий;
• Долговечный;
• Простой в установке.

Пол из натурального дерево занимает первое место среди разных видов напольного покрытия. Древесина, обработанная специальными антисептиками, становится еще устойчивой к действию насекомых, возгоранию и гниению. Все эти плюсы разрешают установить паркет практически в любой комнате. При этом дерево имеет и ряд недостатков.

Минусы деревянных покрытий :

1. Легко возгорается и поддается порче из-за насекомых (если нет специальной пропитки).
2. Древесина не устойчивая к воздействиям влаги и испарений. Она начинает разбухать, трескаться и деформироваться.
3. Наличие зазоров между досками. Это значительно ухудшает санитарно-гигиенические показатели пола.
4. Дощатый пол может скрипеть.

Все недостатки деревянного покрытия можно легко исправить. Для этого используют специальные пропитки и лаковое покрытие. Это минимизирует негативное воздействие на древесину и увеличивает срок службы материала.

Идеальная влажность комнаты с деревянным полом – 60%.

Дерево подходит практически к любому интерьеру. Это смотрится дорого и стильно. А его экологическая безопасность позволяет постелить дощатый пол даже в детской.

Почему нужны именно доски для покрытия полов

Дощатый пол в России всегда являлся показателем достатка, простых домах пол вообще не настилался, и люди ходили на земле. Хотя с тех времен прошло много времени, пол из натуральной древесины по сей день стоит дорого и считается благородным покрытием. Для его качественной укладки следует правильно подойти к выбору материала и доверить выполнение этой работы хорошему специалисту.

Чтобы правильно построить «древесный» пол, необходимо сделать его правильную вентиляцию и защитить от влаги. Тогда средний срок службы такого покрытия будет равен 45-50 годам, исходя из практики можно утверждать, что возраст деревянных полов может составлять сто лет.

Чтобы уложить деревянный пол хорошего качества, потребуются хорошие доски для покрытия полов. Среди самых популярных недорогих вариантов это еловые и сосновые доски. Следует отметить, что еловыми досками, из-за большого количества сучков, через некоторое время утрачивается своя первоначальная форма, и для пола внутри жилого помещения ими пользоваться не рекомендуется.

Какие доски для покрытия полов рекомендуются?

Наиболее оптимальный вариант это сосновая доска, однако, она также не лишена определенных дефектов. Ей страшна влага, и поэтому не рекомендуется пользоваться этим материалом внутри влажных и неотапливаемых помещений.

Недорогая тройка материалов замыкается лиственницей, которая хоть и стоит немного дороже если и сосны, но ее можно использовать в любых типах помещений. Ей не страшна влага, а в случае контакта с водой она только увеличивает свою крепость. Более дорогим напольным материалом являются лиственные породы деревьев, которые относятся к классу люкс это бук, дуб, ясень и клен.

Напольная доска имеет три различных размера:

1. Тонкая 35 мм
2. Средняя 45 мм
3. Толстая 55 мм.

Толщина  доски для покрытия полов рассчитывается исходя из размера помещения, расстояния которое имеется между лагами, а также нагрузки, которую будет испытывать это напольное покрытие. При размещении доски на бетонном полу, можно использовать дополнительное покрытие, состоящее из доску имеющей толщину 30-40 мм. Если установка пола осуществляется без применения дополнительных перекрытий, то лучше всего пользоваться досками имеющими толщину 40-55 мм, так эти доски обладают повышенным запасом прочности.

При выборе доски, вам следует искать материал который хорошо просушен, иначе в дальнейшем есть риск деформации покрытия, и появления на нем большого количества трещин из-за рассыхания древесины с течением времени.

Так при выборе деревянного покрытия следует знать, что деревянные доски бывают нескольких классов класс А, В, С и экстра. Для определения этих классов пользуются такими показателями, как наличие трещин, степень сучковатости, наличие засмоленности и поражение насекомыми. Из-за того что деревянный пол это «долговечная» конструкция, чтобы его изготовить рекомендуется пользоваться доски экстра класса или А класса. Именно по этой причине этот тип досок относится к более дорогостоящей ценовой категории.

Устройство шпунтованной доски

Конструктивно шпунтованная доска представляет собой аналог обычной, но при этом имеет продольный паз с одной стороны и шпунт (шип) с другой стороны. За счет этих элементов и обеспечивается простой монтаж пола из шпунтованной доски: в паз предыдущей доски вставляется шпунт следующей, в результате чего получается надежное и плотное соединение.

Шпунтованные доски, в отличие от обрезных, имеют идеально гладкую поверхность, поэтому дополнительная шлифовка пола из шпунтованной доски не потребуется. Изнаночную сторону досок зачастую не обрабатывают, но при этом на ней обязательно присутствуют вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в подпольном пространстве, что существенно продлевает срок службы покрытия.

Качественная укладка пола из шпунтованной доски позволяет собрать конструкцию без щелей, и такая конструкция не будет скрипеть и изнашиваться, как это часто происходит в случае с покрытием из обрезной доски. Конечно, если укладывать влажные доски или не предотвратить попадание на них влаги, то рано или поздно даже самый качественный материал сгниет, поэтому эти нюансы стоит учитывать заранее.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
С каждым днем просмотр веб-страниц становится все более и более менее приватным. На веб-сайты и приложения контролировать практически все, что вы делаете, выдвигая больше людей, чтобы найти способы сохранения их конфиденциальности. Среди них прокси-серверы — одна из многих альтернатив, которые могут быть использованы и разработаны опытными компаниями в этом секторе, для защиты вашей личности во время просмотра. Узнать подробнее об этом можно здесь https://buy.fineproxy.org/.

Когда вы просматриваете различные веб-страницы, ваш компьютер подключается к удаленному серверу, который отправляет информацию.

Прокси — сервер выступает в качестве посредника в этой связи: ваш клиент или приложение подключается к прокси — сервер, который доставляет ваши запросы в конечный пункт назначения.

В частности, прокси-сервер помогает:

• разрешить доступ к географически ограниченному контенту;
• ускорить загрузку через кеш;
• защищать от вредоносных программ путем фильтрации контента;
• запретить доступ к сайтам с ограниченным доступом в корпоративных сетях.

Прокси-сервер формулирует свои запросы, но закрывает много опознавательные данные, включая ваш аутентичной IP — адрес, происхождение запроса, данные операционной системы (ОС), и многое другое. Другими словами, это мешает третьим лицам легко узнать информацию о вас.

Следует понимать, что прокси-серверы работают на уровне приложений.
Например, вы можете подключиться к адресу прокси-сервера через браузер, который защищает вас во время просмотра.

Однако то же самое не закроет ваши «следы» в других приложениях, если они не подключены к нему.

Это дает вам более детальную обратную связь о том, как попасть в Интернет, но также предлагает более сложную задачу достижения «полной» конфиденциальности (если такая вещь все еще существует).

Важно понимать, что существуют разные типы прокси-серверов, которые вы можете использовать.
Однако все они имеют одну общую черту, а именно то, что вам нужен прокси-адрес для подключения к ним.

Что такое адрес прокси-сервера

Чтобы подключиться к коллективному прокси-серверу, вам необходимо знать его IP-адрес.

Имея это, и зная, какой порт использовать, вы можете настроить свой браузер или приложение для маршрутизации запросов через этот сервер.

Как этот процесс работает, варьируется от браузера к браузеру и от операционной системы к операционной системе, например, в MacOS у вас есть специальная страница с настройками прокси, где вы можете ввести адрес, к которому хотите подключиться.